Фотореле своими руками 12 вольт

Всем привет. Как ожидалось, опять пришла весна. А вместе с ней и некоторые вопросы и думки о предстоящей посевной на приусадебном огороде. Да простят меня автомобили, но сегодня поговорю об этом. Так что, суровые водители автотранспорта, интересующиеся только им, а также жаждущие поржать, могут отдохнуть и не читать дальше.

Меня лично озаботила тема, как организовать дополнительную подсветку рассады в не очень светлом помещении. Дело в том, что у меня помидорно-перечный питомник организован в мастерской при гараже (дабы не мусорить в доме). Так вот, там одно окно на запад, да еще притемненное находящейся над ним террасой второго этажа. Короче, ацки мало света, однако!

Как известно, оптимальная освещенность рассады должна быть где-то около 8000 люкс. А от окна у меня в светлый день от силы 1000 люкс. То есть почти в десять раз меньше, чем желают вершки и корешки. Вот и решил одолеть эту злобную тему. А заодно рассказать и поделиться некоторыми своими технологическими приемами при изготовлении электронных устройств детской сложности, так как, несмотря на простоту в целом, сам часто сталкивался с проблемками, которые приходилось так или иначе решать.

Собственно подсветка у меня организована конструкцией из четырех светодиодных прожекторов, подвешенных к потолку над рассадой. Но их нужно утром включить, а вечером выключить (такой цикл жизни у растений, в отличие от людей, которые спят и бодрствуют иногда очень затейно). Кто-то скажет, а в чем проблема? Ну включай и выключай, или уже и это лень?! Для таких злых людей поясню, что мне приходится постоянно уезжать дня на два-три в неделю. А это уже проблема. На фазенде никого нет, кроме видеокамер, у которых, как известно другие важные задачи.

Итак, поехали! Надо сделать фотореле, которое будет включать светильники на рассвете и выключать вечером в сумерки. Схему взял проверенную ранее на термореле включения и выключения вентиляторов охлаждения в блоке питания, о котором писал ранее.

Только слегка доработал ее. Естественно вместо терморезистора применил фоторезистор ФР-765. А номинал резистора R1 увеличил до 820 ком. Опробовал работу схемы на макетной плате, запитав ее от лабораторного источника.

В качестве источника питания схемы взял имеющийся AC-DC преобразователь на 12в. Он идеально компоновался вместе с платой в небольшой корпус.Индикаторный светодиод не применял, так как индикация наглядно происходит путем включения четырех прожекторов по 100 ватт (как уж не понять, что, — Ура! Сработало!).
Сделал разводку платы в Sprint-Layuot с учетом компоновки в корпусе.

А дальше нужно делать плату методом ЛУТ (лазерно утюжная технология). Распечатал рисунок платы на лазерном принтере ( у меня HP) на желтой китайской термобумаге (она мне наиболее нравится из всего опробованного, так как стабильно дает результаты при переносе изображения на фольгированный стеклотекстолит и легко отделяется от него после переноса). В настройках принтера нужно задать максимальный расход тонера. Заготовка платы ошкуривается нулевкой и обезжиривается ацетоном. Заготовку платы делаю несколько больше, чем нужный размер, чтобы зафиксировать бумагу с рисунком на ней при помощи полосок малярного скотча шириной 20 мм ( это скотч шириной 20 мм, не полоски), которые наклеиваются, как показано на фото и загибаются за края заготовки. Малярный скотч надежно удерживает бумагу на заготовке при прогреве ее утюгом, не плавится и легко отделяется потом не оставляя следов. К этому я пришел после многих разных экспериментов, как к наиболее оптимальному способу фиксации. Вот примерно так.

Далее собственно ЛУТ. Утюг ставится на максимальную температуру. Пока он греется, кладу заготовку платы на доску бумагой с рисунком вверх. Накрываю ее листом, сложенным вдвое, обычной офисной бумаги. сверху накрываю тоже сложенным вдвое тонким вафельным полотенцем, какие сейчас продаются как ветошь за копейки.Дальше начинаю проглаживать этот бутерброд утюгом с небольшим нажимом в течение полутора минут. Затем заготовку оставляю остывать естественным образом. Когда она остынет до комнатной температуры, осторожно отделяю бумагу от медного слоя заготовки.

Здесь важно правильно выдержать время прогрева, чтобы не пересох тонер. Я несколько передержал, поэтому огрехи поправляются кислотостойким маркером.
Далее — собственно травля. Ее описывать не буду, процедура известная. После травления смываем тонер с платы тампоном, смоченным ацетоном. Вот, что получилось. Не бог весть, но приемлемо.

Далее обрезаем заготовку в размер. Для того, чтобы это легко можно было сделать, при разводке платы в Sprint-Layout я выбираю опцию с контуром платы. По этим линиям обрезаю плату в размер. Чем бы вы думали? Ножницами…, по металлу. Они прекрасно режут текстолит и нет пыли, как от ножовки.

Дальше нужно плату облудить. Для этого я использую сплав Розе. Этот сплав имеет температуру плавления около 99 градусов. В небольшой металлической емкости с антипригарным покрытием (расплавленный сплав к нему не пристает) с водой на портативной газовой плитке расплавляю кусочек сплава Розе ( в воду необходимо добавить немного лимонной кислоты, примерно чайную ложку без горки на стакан воды), кладу туда плату рисунком на расплавленный сплав (похожий на ртуть, такой же подвижный), немного прижимаю передвигая туда-сюда плату, затем переворачиваю плату рисунком вверх. Силиконовой лопаточкой (коих масса в хоз. отделах) растираю расплавленный сплав по поверхности рисунка, залуживая его тонким слоем.Вот, что получилось.

Далее сверлим отверстия. Я пользуюсь маленьким и легким китайским сверлильным станочком с плавной регулировкой оборотов, к которому сделал подсветку зоны сверления.

Пробовал ручные микросверлилки, но это не то. Здесь строго вертикально подается сверло (я использую твердосплавные германские сверла, которые хоть и стоят 150 руб . штука, но того стоят) и вероятность сломать его крайне мала. Разве что в неадекватном состоянии, но в этом случае лучше заняться чем-то другим, например смотреть широко на мир говяжьим взглядом. Ну а теперь собираем схему на плате. Вот, что получилось.

Если монтаж выполнен правильно, то схема запускается сразу. Наладка заключается в регулировке подстроечным резистором световых порогов срабатывания реле. Я настроил примерно на 30 люкс с учетом некоторого гистерезиса, который задается резистором обратной связи R3.

Кстати о гистерезисе. Я выбрал эту схему еще и потому, что при срабатывании реле на граничных значениях (что в термореле, что в фотореле) абсолютно отсутствует дребезг контактов реле. Срабатывания четкие. Хотя, мы знаем, как медленно меняется освещенность при утренних и вечерних сумерках. Но даже в этом случае нет пограничных эффектов. Вот готовое изделие с розеткой питания нагрузки.

А это оно в работе.

Ну вот, теперь еще одной проблемой стало меньше. И еще. Это фотореле можно использовать и в режиме включения света с наступлением темноты и выключения его с ростом освещенности. То есть, как автоматическое включение освещения чего-либо в ночное время. Для этого задействуется лишь другой контакт реле. На рисунке печатной платы это видно. Всем добра!

• Цена: $1.38

• Перейти в магазин

Всем привет!
На козырьке над дверью гаража у меня приклеена светодиодная лента, которую я включал вечером и отключал утром. Но часто я забывал это делать. Задумался над автоматизацией этого действия.
Сначала хотел купить реле времени, но цена устройства не устроила.
И тут вспомнил, что можно просто применить световое реле. Освещение работает от 12в, поэтому я выбрал с этим питающим напряжением.

Световой порог может быть отрегулирован потенциометром для установки запуска реле
• Вход: 5 В / 12 В постоянного тока
• Нагрузочная способность: 10 А / AC 250 В или постоянный ток до 30 В
• КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД ВКЛ: указывает на включение питания
• СИНИЙ СВЕТОДИОД ВКЛ: реле работает
• Выходной терминал модуля имеет три порта
• Нормально открытый (НЕТ)
• Общий терминал (COM)
• Нормально закрытый (NC)
• Размер: 30 мм * 53 мм

Фотореле — это полезное устройство автоматики, которое позволяет автоматически управлять светом в зависимости от внешнего освещения.

Устройство прибыло герметично запаянным в антистатик.

Представляет собой небольшую аккуратную плату. Все подключения на клеммниках.

Монтаж отличный, плата отмыта. Датчик света (фоторезистор) на разъёме, длина провода 30см.

Напряжение питания 12В, потребляемый ток при отключенном реле — 3,75мА, при включенном — 36мА.

Есть защита от обратной полярности питания (диодом).

Подачу питания индицирует красный светодиод, при срабатывании реле, загорается синий светодиод. Подстроечный резистор настраивает чувствительность фотореле. При снижении освещённости ниже порога — срабатывает реле. Диапазон регулировки чувствительности достаточно широкий.

Схема представляет собой простейшее аналоговое устройство на сдвоенном компараторе LM2903 (разновидность операционного усилителя).

Коммутационное реле с переключающим контактом.

На заявленные 10А я бы не рассчитывал и свыше 5А лучше его не нагружать.

Реальная схема фотореле:

Китайцы привычно жгут со схемами.

1. Пульсации и импульсные помехи по питанию вызывают ложные срабатывания вблизи точки переключения.

2. Подключить оба компаратора параллельно по входам — это надо ещё додуматься (никогда раньше такого не встречал). Один компаратор управляет реле, другой обеспечивает гистерезис переключения. Так делать нельзя по одной простой причине — между компараторами даже в едином корпусе всегда есть разброс параметров, что вызывает неодновременность их срабатывания при медленном изменении входного сигнала.

3. Компаратор гистерезиса не имеет подтяжки выхода на питание (выход-то с открытым коллектором!), что приводит к пропаданию гистерезиса в состоянии подстроечника вблизи крайних положений, и соответственно к дребезгу контактов фотореле.

Проблему 1 при необходимости можно решить, добавив конденсатор 100мкФ / 25В по питанию после диода.

Проблемы 2 и 3 проще всего решаются небольшой переделкой схемы — выпаять резистор 47кОм и запаять резистор 100кОм с обратной стороны платы согласно схемы.

После переделки, функционально работает только один компаратор, что является более правильным. Реле работает чётко в любом положении подстроечника.

При необходимости, подбором сопротивления резистора 100кОм, можно менять величину гистерезиса переключения фотореле. Если зайти ещё дальше, можно добавить регулируемую задержку отключения реле (иногда это очень полезно, например в авто для автоматического управления габаритами или светом фар).

В данной схеме происходит регулируемая задержка отключения фотореле на время примерно от 1 сек до 4 мин. Уважаемые китайские друзья, доделайте пожалуйста устройство и добавьте задержку отключения 🙂

Автор: ksiman, http://mysku.ru

Поделитесь этой статьей с друзьями:

Вступайте в наши группы в социальных сетях: