Электросхема болгарки с конденсатором

После определенного срока пользования, для болгарки характерны такие поломки как износ графитовых щеток, перегорание обмоток статора и далее. Конечно же сам износ имеет место и по части механики. Для полного ознакомления темы: «Как отремонтировать болгарку»,- рассмотрим электрическую схему коллекторного двигателя переменного тока, так как в болгарке установлен именно такой электродвигатель.

Схема коллекторного двигателя переменного тока

В схеме (рис. 1) показаны электрические соединения обмоток статора, ротора и графитовых щеток. Графитовые щетки в электродвигателе установлены в щеткодержателях. Щетки соприкасаются с ламелями коллектора. Одни концы обмоток статора подключаются к внешнему источнику энергии. Другие концы обмоток статора соединены с графитовыми щетками, электрическая цепь замыкается на обмотках ротора.

Регулятор оборотов болгарки соединяется проводами со схемой коллекторного электродвигателя последовательно. Схема подключения регулятора оборотов должна быть указана на самом корпусе регулятора, либо в руководстве по эксплуатации болгарки.

Устройство болгарки

По устройству болгарки, все указано на рисунке и каких либо разъяснений не требуется. С помощью ведомой и ведущей конических шестерен передается вращение от электродвигателя на вал редуктора.

Неисправности коллекторного электродвигателя

Возможные причины поломки электродвигателя болгарки следующие:

• износ коллектора ротора;
• износ графитных щеток;
• перегорание обмоток статора;
• перегорание обмоток ротора;
• отсутствие контактного соединения концов обмоток статора с графитными щетками;
• механическое повреждение провода кабеля у основания вилки;
• механическое повреждение провода по длине кабеля;
• выход из строя конденсатора,

а также другие возможные причины, связанные с каким-либо разрывом в электрической схеме.

Проверка коллекторного электродвигателя

Причина неисправности коллекторного электродвигателя выявляется измерительным прибором, на примере таких приборов как:

Если нет в наличии измерительного прибора, какой-либо разрыв можно определить индикаторной отверткой.

Так допустим, перегорание обмоток статора (рис. 3) обычно вызвано в результате общего перегрева электродвигателя. В данном случае нарушается изоляция проводов в обмотке статора и сама обмотка может замыкать на корпус станины. Для установления такой возможной причины неисправности, один наконечник щупа прибора подсоединяется к выведенному концу провода обмотки статора, второй наконечник щупа подсоединяется к корпусу станины статора.

Чтобы проверить обмотку ротора, щупы прибора нужно подсоединить к ламелям (пластинам) коллектора (рис. 4).

На этом пока все. Следите за рубрикой.

подскажите,пожалуйста,сечение провода обмотки статора болгарки Kolner 580 wt.Кол-во витков 167

Здравствуйте Дамир. Здесь в общем то не надо проводить расчетные вычисления. Вам нужно взять отрезок провода обмотки статора болгарки и измерить сечение медного провода штангель-циркулем токарным измерительным инструментом либо с данным отрезком провода обратиться при приобретении провода — к продавцу консультанту. Желательно, чтобы перемотку статора электродвигателя выполнял соответствующий специалист, так как здесь учитывается и сопротивление обмотки.

Здравствуйте, господа электрики!
Подскажите, пожалуйста, почему может греться электродвигатель болгарки при вращении вхолостую в течение 2-3 минут после включения на холодную после замены ротора.
Изначально при работе алмазным диском на новой болгарке перегрели ее путем остановки диска на полном вращении ротора. Разобрали, проверили ротор — разрыв цепи на коллекторе (две ламели черные). Больше никакие элементы не проверяли. Поставили новый ротор — стала греться без нагрузки.

Здравствуйте Павел. Считаю, что при данной неисправности Вам также нужно будет осмотреть и проверить на сопротивление обмотку статора электродвигателя болгарки. Возможной причиной быстрого нагрева электродвигателя является причина межвиткового замыкания в обмотке, то-есть, нарушена изоляция (покрытие проводов лаком). При резкой остановке ротора, в схеме электродвигателя создается ток, превышающий номинальное значение в несколько раз. Это всего лишь лично мое суждение и мне также хотелось бы узнать мнение моих друзей, участников переписки.
Виктор.

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста — после замены такого якоря перфоратора http://rotorua.com.ua/product/jakor-perforatora-einhell-858/ ствол перфоратора начал вращаться в другую сторону. Какие могут быть причины? Бракованный якорь или какоето несоответствие? спасибо за ответ.

Здравствуйте. Может нужно реверс переключить? Если при переключении реверса ствол перфоратора будет вращаться по прежнему в другую сторону,-попробуйте поменять провода идущие к щеткодержателям.

Как подключить электроинструмент? Такой вопрос очень часто возникает при ремонте электроинструмента когда нет электрической схемы, прибор частично или полностью разобран, разукомплектован и вдобавок подвергался неоднократному, неумелому ремонту.

Провода торчат в разные стороны, некоторые из них соединены между собой, концы других оголены. Казалось бы, что в этом хаосе, в котором нет никакой логики, невозможно разобраться.

На самом деле, правильно и без проблем подключить можно любой электромотор, даже не зная схемы. Нужно только знать его тип, особенности конструкции и хотя бы основы теории.

Покажу это на примере подключения фрезера Macita3612C.

Кажется, что в этом хаосе проводов без схемы невозможно разобраться, но поверьте, это не так. Более того, без некоторых проводов можно обойтись, а некоторые просто не нужны.

Иногда, при ремонте или восстановлении работоспособности электроинструмента возникает необходимость подключить устройство к сети при этом сохранив весь тот функционал каким, электроинструмент обладал изначально, но из корпуса только торчат провода, причём довольно много (в моём случае 6), а электрической схемы нигде не удается найти. Что делать? На самом деле, всё не так страшно и сложно.

Отличительный признак коллекторного электродвигателя коллекторный узел.

Вовсе не обязательно знать что и как было сделано изначально. Для того чтобы подключить электромотор инструмента нужно сделать следующее:

1. Найти питающую цепь.
2. При необходимости подключить конденсаторы.
3. Подключить коммутирующее устройство.

Методика нахождения проводов питания

В ручном электроинструменте любого предназначения, как правило, используется универсальный коллекторный электродвигатель (УКД). Универсальность эта весьма условна и означает только то что двигатель теоретически может работать от постоянного и от переменного тока. На практике при ремонте, эту особенность не применишь, важнее знать принципиальную схемы УКД. Взглянув на которую можно сделать важный практический вывод.

Один из пучка входящих в корпус двигателя проводов непременно должен быть подключён к одной из обмоток статора, а через неё к контактной площадке щётки.

Чтобы убедиться в этом нужно выкрутить или снять обе пробки щеткодержателей и вынуть щётки. Затем, коснувшись одним щупом мультиметра к контактной площадке одной из щёток, другим щупом последовательно прозвонить все проводники. Если искомый провод не будет найден, перейти к другой площадке. В конце концов, нужный проводник обязательно отыщется.

В этом случае удобно пользоваться мультиметром со звуковой прозвонкой. В зависимости от конструктивных особенностей исследуемого аппарата сопротивление в некоторых цепочках может оказаться очень небольшим и это может ввести в заблуждение.

Методика поиска нужного провода проста, обыкновенная прозвонка.

Как найти второй питающий проводник

Искать провод, идущий на вторую щётку нужно по-другому. Дело в том, что проводник может быть подключен не напрямую к электромотору, а через какое-нибудь устройство, обеспечивающее функциональные возможности электроинструмента.

Таких опций немного: регулятор оборотов с функцией поддержания постоянных оборотов под нагрузкой, плавный пуск.

Так вот, все эти устройства в цепи питания электродвигателя включены последовательно, поэтому прежде чем обнаружить второй провод питания электродвигателя на входе, придётся найти выходящий проводник с регулирующего устройства. Для этого приборчик нужно извлечь из корпуса инструмента. Обычно он прячется где-то неподалёку. В моём случае под верхней крышкой корпуса.

Контроллер оборотов легко извлекается и даже без прозвонки сразу видно, что куда идёт в том числе входящий и выходящий провода питания. С помощью мультиметра убеждаемся что каждый из питающих проводников сидит только на одной из щёток и в принципе всё. Можно подавать напряжение, двигатель будет работать.

Подключить контроллер оборотов просто. 1 – пара на потенциометр. 2 – пара на датчик Холла или тахометр. 3;5 – провода питания. 4 – выходной провод на электродвигатель.

Подключение конденсатора в цепи коллекторного электродвигателя

Хотя электродвигатель и работает, но на самом деле, это ещё не всё. Остались несколько бесхозных проводков, к которым припаяны пару конденсаторов. Сейчас, повсеместно серии TNS. В старом инструменте можно было встретить что-то советское, например, К73-17. Емкость их может быть разной в пределах 0,1-0,5 μF, рабочее напряжение 250 – 600 В. При их подключении необязательно знать все особенности разводки проводников конкретной модели электроинструмента (иногда довольно замысловатые), достаточно только помнить, что в цепи коллекторного электродвигателя все конденсаторы, сколько бы их ни было, подключаются параллельно питающей цепи.

Если конденсаторов несколько то их соединение между собой может быть любым: параллельным, последовательным или комбинированным.

Пусть вас не смущает, если на одном из конденсаторов окажется три вывода. Средний вывод подключается к корпусу электромотора. Для чего это делается, читайте здесь.

Для чего в цепи коллекторного электродвигателя нужен конденсатор

Основное предназначение конденсатора в цепи однофазного коллекторного электродвигателя, снижение искрообразования при сопряжении щёток с ламелями коллектора и как следствие более долгий срок службы электроинструмента.

Однако, не стоит преувеличивать его роль. Конденсаторы, как бы тщательно не были подобраны их параметры (ёмкость), повлиять на механический износ коллектора и щёток не могут, разве что несколько снизить интенсивность выжигания металла ламелей.

В цепи однофазного коллекторного электродвигателя переменного тока конденсаторы подключаются параллельно питающей цепи.

Другая польза, срезание высокочастотной реактивной составляющей.

Учитывая повсеместное применение импульсных блоков питания и цифровое кодирование радиосигнала, реального проку от этой опции почти нет, но как бы там ни было индуктивные выбросы (в этом случае помехи) действительно не попадают в электросеть.

На самом деле сфера применения конденсаторов в цепях электромоторов шире и роль их гораздо весомее, но это совсем другие электродвигатели, другие приборы и схемы их подключения то же другие.

Типовые схемы подключения кнопок пуска электроинструмента

Прежде всего, все кнопки пуска я бы разделил по способу функционирования, который зависит от предназначения электроинструмента.

• При работе с дрелью, шуруповёртом, перфоратором имеет значение оперативное включение, выключение инструмента, изменение частоты и направления вращения его патрона.
• При работе с болгаркой такая оперативность не к чему. Более того, для исключения случайного запуска инструмента механизм выключателя сознательно делают довольно затруднительным.
• Несанкционированный запуск фрезера не так опасен, оперативность отключения не нужна, а регулятор оборотов в некоторых случаях вынесен на корпус. Поэтому для включения фрезера применяется тумблер с фиксированными положениями рычага.

Кнопка пуска для перфоратора, дрели, шлифмашинки

Таких кнопок много от простых и дешёвых БУЭ, FA (цена 150 – 350 руб), до дорогих, но не менее простых Macita HR-1830/1640, стоимостью 1500 рублей.

Собственно, неважно какая именно кнопка будет установлена. Лишь бы она подходила по размерам и соответствовал её ампераж, а о том как подключить кнопку, в том числе с реверсом, читайте здесь.

Выключатель для фрезера

В моём случае установлен трёхконтактный выключатель ALD163. В одной из ручек, которые устанавливаются по мере необходимости предусмотрено установочное место под ALD164.

Выше я писал о замысловатости разводки некоторых моделей электроинструмента Так вот применяемый способ коммуникации выключателя ALD163 во фрезере Macita3612C как раз из этого ряда. Хотя контактов три и к каждому из них подключен провод фактически работают и нужны только два. Проводники контактов 1; 2 дублируют друг друга и если не знать что предусмотрена установка второго выключателя то принадлежность лишнего проводка так и останется загадкой.

Выключатель для болгарки

Здесь, другая беда. Некоторые производители, например, Дифмаш на своём изделии УШМ-020, сделал выключатель настолько тугим и неудобным при включении, что это превращается в настоящую проблему, решить которую можно только заменой выключателя на что-то аналогичное, более удобное, но а подключить такой выключатель я думаю не составит проблем.

Обычная розетка, если ее немного доработать, может продлить жизнь любому вашему инструменту — болгарке, циркулярной пиле, триммеру и т.п.

Все что для этого нужно — маленькая коробочка плавного пуска стоимостью около 200 рублей. Например такой марки как KRRQD12A.

Общеизвестно, что далеко не всякий инструмент снабжен подобными схемами плавного пуска. В основном они идут в дорогих моделях известных брендов Bosch, Hilti, DeWalt. Причем как в сетевой линейке, так и в аккумуляторной.

Электроинструмент без такого устройства имеет кучу недостатков:

искрение якоря на коллекторе с выгоранием ламелей якоря

выгорание щеток и более быстрое их стачивание

чаще выходят из строя обмотки ротора и статора

токовый бросок в общую электросеть

удары шестерней друг о друга и более быстрое их срабатывание

опасный рывок при запуске, вырывающий инструмент из рук и повышающий травмоопасность

При работе с торцевой пилой имеющей ПП, диск не будет сбиваться с подготовленной точки реза. Что немаловажно для непрофессиональных столяров.

Если у вас на даче или в доме на начальном этапе строительства еще нет электроэнергии и вы пользуетесь генератором, то рано или поздно поймете, что без БПП (блока плавного пуска) с резкими начальными токами, генератор долго не протянет. Поэтому такая штука способна сберечь не только инструмент, но и аварийные источники питания.

Можно конечно самостоятельно встроить БПП во внутрь той же болгарки или торцовки, однако разбирать технику и ковыряться во внутренностях охота далеко не каждому.

Плюс ко всему прочему, вскрытие нового корпуса влечет за собой потерю гарантии. Поэтому лучшее применение для блока KRRQD12A — это внешнее подключение.

Данная коробочка рассчитана на ток 12 Ампер.

Есть и более мощная модель на 20А.

Что характерно, габариты у них одинаковые, а разница в цене пару десятков рублей.

Казалось бы лучше взять ее, но для стандартной розетки в 16А более выгоден первый вариант. Не будет желания подключать более мощную нагрузку и тем самым подпалить все контакты.

Мастера самоделкины конечно собирают подобные схемки и своими руками, на основе тиристоров ВТА 12-600 или других, конденсаторов, динистора и парочки мелких резисторов. Примеров схем в интернете можно найти множество.

Но рядовому пользователю инструмента, гораздо проще все это купить в уже готовом компактном корпусе. Заказать подобный блок можно по ссылке отсюда.

Кстати будьте внимательны, есть похожие устройства, но с тремя проводками. Например XS-12/D3.

Или другие модели внешне похожие на KRRQD.

Но они собраны на несколько другом принципе и их нужно устанавливать после кнопки ПУСК, в самом инструменте. Напряжение на них должно подаваться только в момент замыкания пусковой кнопки болгарки и сразу исчезать после ее отпускания.

Схема подключения на них следующая:

Фаза подается на контакт "А", ноль на "С". Далее фаза выходным проводом управления идет на двигатель (это как раз третий проводок).

В двухпроводном блоке такого нет, так как подключается он в разрыв цепи, и напряжение (разность потенциалов) к нему прикладывается только в момент пуска и работы инструмента.

Еще один момент — так называемый электрический тормоз или тормозная обмотка на торцовках. С 3-х проводным внешним УПП он может не работать, а вот с 2-х проводной моделью будет.

Самое главное требование для такой розетки — это ее мобильность. Поэтому вам понадобится переноска.

С помощью нее можно будет плавно запускать инструмент в любом месте — в гараже, на даче, при строительстве своего дома на разных участках стройплощадки.

Первым делом переноску нужно разобрать.

Основные провода питания в ней могут быть либо припаяны, либо подсоединены на винтовых зажимах.

В зависимости от этого, также будет происходить и подключение вашей дополнительной розетки. Это должна быть именно дополнительная розетка возле переноски, чтобы иметь возможность одновременно подключать инструмент в разных режимах.

Кстати, если вы по ошибке включите болгарку или циркулярку, имеющие заводской встроенный плавный пуск в розетку, также снабженной таким УПП, то на удивление все будет работать. Единственный момент — получится задержка запуска пилы или оборотов диска на пару секунд, что не очень удобно в работе и без привычки может озадачить.

Вот реальные испытания такого подключения, проведенные одним мастером с ютуб BaRmAgLoT777. Его комментарий после таких опробований на гравере типа Dremel, дреле Bosch, фрезере Makita, циркулярной пиле Интерскол:

Далее для сборки розетки берете многожильный медный провод сечением 2,5мм2 и зачищаете его концы.

После чего необходимо залудить контактную площадку на переноске, куда будет припаиваться этот провод.

Надежно припаиваете жилы кабеля к этим площадкам.

Аккуратно укладываете провода и закрываете удлинитель.

Берете квадратную наружную розетку для установки на внешней поверхности стен, и в ее корпус примеряете блок плавного пуска. Так как он имеет компактные прямоугольные размеры, то должен поместиться туда без особых проблем.

Монтируете и закрепляете корпус розетки на одной площадке с удлинителем.

Он устанавливается на какой-то один из проводов.

Также для этого БПП, нет никакой разницы с какой стороны сделать вход, а с какой выход. Скрутки пропаиваются и изолируются термоусадкой.

После чего, все внутренности розетки собираются в корпус и остается всю конструкцию закрыть крышкой.

На этом вся переделка переноски и изготовление розетки можно считать завершенной. По времени это займет у вас не более 15 минут.

Если не хотите собирать громоздкую конструкцию из отдельной переноски + дополнительной розетки к ней, данное устройство плавного запуска можно собрать в одной каучуковой розетке вот такой формы.

Называется она — розетка с защитной крышкой переносная — РБп13-1-0м.

Блок KRRQD12A в ней прекрасно умещается внутри и ничему не мешает.

Подключив к ней длинный кабель КГ с вилкой, получите готовую розетку с БПП, дополнительно играющую роль удлинителя.

С такой розеткой пыле влагозащищенного исполнения, можно спокойно работать на улице, не боясь дождя, снега и посторонних брызг воды.

В обоих случаях у вас получится компактное мобильное устройство плавного пуска, через которое вы сможете подключать любой инструмент с двигателем мощностью до 2,5кВт.

Конечно инструмент без такого ПП может и проживет много лет, если производитель в нем изначально заложил повышенный запас прочности. Примером могут служить советские дрели.

Многие из них передавались по наследству в рабочем состоянии. Но сегодня такой подход к инструменту далеко не у каждого производителя. Скорее даже наоборот, экономят на всех комплектующих, удешевляя производство.

И логика здесь проста — скорее сгорит, быстрее придут за новым. Ресурс 5-10 лет для одних считается хорошим сроком. Для других же это не приемлемо.

Инструментом мастер должен работать так, чтобы в нем приходилось только периодически менять щетки, смазку и не забывать чистить. С вышеприведенной розеткой это вполне может стать для вас реальностью.