Как провести свет схема

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

В статье речь пойдет о способах подключения одной, двух и более лампочек в одному и двухклавишному выключателям, рассмотрены схемы, которые упростят ход работ.

СОДЕРЖАНИЕ (нажмите на кнопку справа):

Общая схема электрификации помещений

Общую схему электрификации помещения условно можно разделить на две части – питающую потребителей и обеспечивающую освещение.

В первом случае все просто – от распределительного щита кидается проводка, (при надобности она разделяется), благодаря чему создаются ветки, и подводится к розеткам, посредством которых осуществляется подключение потребителей к электросети.

Сами розетки при этом после подключения постоянно находятся под напряжением.

В случае с организацией освещения помещения, то не все так просто, поскольку необходимо создание ветви, предусматривающую возможность обесточивания элементов освещения – лампочек.

Для этого в схеме предусмотрены выключатели (рубильники), задача которых – при надобности прервать и восстанавливать цепь подачи напряжения на потребителя.

Для нормального функционирования освещения в помещении и обеспечения безопасности, существуют определенные схемы подключения осветительных приборов через выключатели к электросети.

Причем разновидностей их несколько, что позволяет организовать подключение лампочек согласно предусмотренной планировке.

К примеру, при помощи всего только одного рубильника можно управлять освещением нескольких комнат, причем независимо друг от друга.

Раньше использовали выключатели, которые врезались в проводку. То есть, от распределительного щита кидалась напрямую проводка к патрону лампочки, а затем в нужном месте фазная жила провода разрезалась, и в этот разрыв устанавливался прерыватель.

Такой метод запитки осветительных элементов сейчас практически не используется и типы подключения питания ламп несколько иные, но принцип используется тот же.

Общие положения

Далее рассмотрим самые распространенные схемы запитки осветительных элементов помещения.

Особенности создания таких веток во многом зависят от количества ламп, подключенных к ним, а также их управления при помощи рубильника.

Но в любом случае создаваемая ветка включает в себя:

• Выключатель (одно-, двух-, трехклавишный);
• Лампы с патронами;
• Распределительная коробка;
• Провода (двух- и трехжильные).

Немного об особенностях работы прерывателя.

У любого выключателя имеется два вывода – входной и выходной (последних может быть несколько).

При этом оба они относятся к одной линии, то есть если к входному выводу подключена фаза, то она будет и на выходе.

Перемещая клавишу в определенное положение, производится соединение или разъединение контактов этих выводов, тем самым и осуществляется замыкание-размыкание цепи.

Перед описанием способов подключения сразу напомним о технике безопасности при проведении работ.

Чтобы избежать поражения электрическим током, следует обесточить электросеть, и предпринять меры для предотвращения случайного возобновления подачи электроэнергии до окончания работ.

Восстанавливать его подачу следует только после полной прокладки и соединения всех составных элементов ветки, а также обеспечения надежной изоляции мест соединения проводов.

Одна лампа – один выключатель

Самая простая схема состоит из одного осветительного элемента и одноклавишного рубильника.

Теоретически подключение не отличается от описанного выше – нулевая жила идет напрямую от распределительного щита к потребителю, а вот в фазный производится врезка прерывателя. Но практически все выглядит несколько сложнее.

Для подключения такого типа в первую очередь следует определиться с местом монтажа распределительной коробки.

Ее следует установить, как можно ближе к месту установки выключателя, при этом должна исключаться легкость доступа к ней.

От этого напрямую зависит количество проводов, требуемого для создания ветки. Оптимальное ее расположение – под потолком над рубильником.

А далее все просто:

• Определяем месторасположение осветительного элемента – лампы (к примеру – в центре потолка);
• Выбираем место установки прерывателя (условно – ниже распределительной коробки);
• В распределительную коробку заводим проводку, идущую от распределительного щита;
• По потолку прокладываем проводку (по возможному кратчайшему пути) от патрона лампы и тоже ее заводим в коробку;
• Остается провести укладку провода от выключателя к распределительной коробке.

Для простоты провод, идущий от щита к коробке, обозначим как «ввод», а от коробки к потребителю – «вывод».

Для схемы с одноклавишным выключателем и одной лампой используются двухжильные провода.

После укладки всей проводки (открытым или закрытым способом) остается только все правильно соединить и для этого важно определить, какая жила — фазная, а какая – нулевая.

Узнать это можно при помощи индикаторной отвертки, сделав соответствующую проверку на выводах из распределительного щита до отключения питания электросети.

Чтобы было понятнее, рассмотрим, как все правильно соединить, используя разный окрас оплетки жил проводки.

К примеру, для создания ветки питания осветительного элемента использовался провод с жилами, окрашенными в коричневый и синий цвета.

При подключении вводного провода к распределительному щиту коричневую жилу соединили с фазным выводом, а синюю – с нулевым.

Зная это, остается только все правильно соединить в распределительной коробке.

Поскольку «ноль» идет напрямую на потребителя, то синюю (нулевую) жилу ввода соединяем с соответствующей по цвету жилой вывода.

Остается включить в схему рубильник. От него к распределительной коробке тоже кинут двухжильный провод, но в этом случае он — две части одной линии (фазной).

Берем коричневую (фазную) жилу ввода и соединяем ее с любой из жил, к примеру, тоже с коричневой, ведущей на выключатель.

Остается только синюю жилу, идущую из выключателя, соединить с коричневой жилой вывода.

Далее все места соединения необходимо качественно заизолировать, и только после этого – проверять работоспособность созданной ветки путем подачи на нее напряжения.

Это мы рассмотрели детально способ подключения одной лампы к одноклавишному прерывателю.

Все последующие схемы построены по описанному принципу, поэтому укажем только их ключевые моменты.

Подключение двухклавишного выключателя

Следующей будет схема, в которой задействован двухклавишный выключатель.

Особенностью его конструкции является наличие двух выходных выводов, каждый из которых может соединиться с входным (фазным) выводом независимо друг от друга.

Это позволяет создать две отдельные ветки из одного вводного провода, для управления питанием которых предусмотрена своя клавиша рубильника.

Обычно двухклавишный выключатель применяется для питания двух ламп, но бывают ситуации, когда запитать нужно только один осветительный элемент, то есть создать одну ветку.

В таком случае подключение не отличается от описанной выше. Единственное, следует определиться какая клавиша будет рабочей и к ее выходному выводу подключить фазную жилу.

При таком соединении вторая клавиша будет отключена.

Теперь рассмотрим особенности подключения двух лампочек к такому прерывателю. То есть, по сути, создаем из одного фазной жилы две ветки.

Разница от описанной выше схемы сводится к тому, что у нас будет два вывода из коробки (каждый на свою лампу).

То есть, в распределительную коробку должно входить 4 провода – вводной, два выводных и от выключателя.

Еще важный момент – от прерывателя к распределительной коробке придется прокладывать трехжильный провод.

Одна из жил будет подключаться к входному выводу выключателя, а две других — к выходным.

Далее остается все правильно соединить. Здесь для удобства тоже следует использовать цвета оплеток.

К примеру, третьим цветом в трехжильном кабеле будет зеленый.

Соединение делается так:

• Нулевой провод (синий) от ввода соединяем с двумя выводными соответствующего цвета (должна получиться скрутка, состоящая из трех жил);
• Вводной фазный провод (коричневый) соединяем с таким же по цвету, ведущим на выключатель;
• Две остальных жилы кабеля, ведущего на выключатель, нужно соединить с фазными жилами выводов. То есть, синюю нужно соединить с коричневой одной ветки, а зеленую – с коричневой другой ветви.

Все это более наглядно представлено на схеме.

После соединения все скрутки следует заизолировать и только после этого проверять работоспособность.

Важно знать: Беспроводные выключатели значительно упрощают подключение плафонов с одной лампочкой или большие люстры.

Иные схемы

Иногда возникает надобность в подключении 3 лампочек к двухклавишному выключателю. При этом схема предусматривает, что от одной клавиши будет запитываться две лампы, а от другой – третья.

Здесь особенность заключается не только в том, чтобы все соединить в распределительной коробке, нужно еще правильно подключить лампочки.

В целом схема подключения трех ламп не отличается от вышеописанной (все соединения в распределительной коробке – такие же, как и при подключении двух ламп к двухклавишному рубильнику).

Единственное, одну из создаваемых ветвей придется разделить между двумя лампами.

То есть, к каждому из двух патронов придется подвести фазную и нулевую жилу. Как это сделать – показано на схеме.

Та же особенность относится и к схеме подключения двух ламп к одноклавишному прерывателю.

То есть, вся особенность создания ветки сводится к тому, чтобы сделать подвод фазы и ноля к двум патронам.

Не обязательно, чтобы ламп, подключаемых к одной клавише — одна или две. Ниже представлены несколько схем подключений, подразумевающих наличие 3-5 ламп.

Первая из них – с одноклавишным рубильником:

Вторая схема – с двухклавишным выключателем и большим количеством ламп:

Как видно – все схемы между собой сходны, поэтому правильно сделать подключения освещения не должно составить труда. Но главное при этом – соблюдение правил техники безопасности.

Сейчас никого не удивляют блага цивилизации. Приходя в помещение, мы не задумываясь протягиваем руку для того, чтобы включить освещение.

При проведении ремонта или выхода из строя электрик обязан знать, как производится установка выключателя. При ремонте производятся две операции: сначала необходимо удалить неисправное, а затем произвести монтаж коммутационного устройства.

Как снять выключатель

При выходе из строя электровыключателя его необходимо демонтировать. Для этого электрик должен придерживаться определенного алгоритма. Прежде всего, следует обесточить помещение и принять меры от случайного включения автомата.

Для этого вывешивается предупредительный плакат с надписью «Не включать! Работают люди». Только после этого возможна замена выключателя. Прежде всего, необходимо удалить клавиши.

Для чего тонкой отверткой аккуратно поддевают и удаляют клавишу. Следующим этапом удаляют декоративную накладку. Откручивают винты крепления декоративной рамки к пластиковой коробке, и освобождают распорные фиксаторы.

Только после этого можно демонтировать устройство. Прежде чем открутить подходящие провода необходимо проверить наличие напряжения на контактах. Проверку осуществляют пробником или тестером. Как правильно проверить отсутствие напряжения читайте здесь. После чего прибор удаляют.

А также записывают расположение проводов. Только после этого можно произвести монтаж выключателя. Его выполняют в обратной последовательности.

Как подключить выключатель света

Для того чтобы правильно смонтировать коммутационное устройство необходимо знать, как собрана схема подключения выключателя. Электрику следует разбираться в цветовом обозначении проводов:

• Желто-зеленый всегда подключается к заземлению;
• Синий или голубой подсоединяют к нулевому проводу;
• Красный, коричневый или любой другой цвет обозначает фазный провод.

Есть правило, при монтаже проводки на электровыключатель приходит фазный провод.

Это правило действует для всех приборов, одно, двух, трех и т. д. клавиш. Начинать надо разметки мест, где будут устанавливаться приборы. Высота установки выключателей для индивидуального жилья не регламентируется.

Высота выключателя выбирается из условий удобства эксплуатации. Ранее стандартом было предусмотрено — высота розеток 500-600 мм, и выключателей 1500-1600 мм.

Сейчас таких ограничений не существует, но раньше существовали негласные законы установки. Какие? — узнайте тут. После того как место установки определено, перфоратором со специальной коронкой готовят место под пластиковую коробку.

Штроборезом прорезают штробы для монтажа проводов. Остается произвести монтаж проводов и установить приборы, например, выключатель одноклавишный для скрытой проводки.

Как правильно подключить выключатель

Для того чтобы правильно осуществить подключение электроприборов необходимо выполнять несложные правила эксплуатации и техники безопасности:

• Никогда не начинайте работу, если не убедились в отсутствии напряжения в сети;
• На люстру или лампочку всегда приходит нулевой провод;
• Фаза всегда должна подаваться на коммутирующие устройства.

Эти условия должны неукоснительно соблюдаться, так если в процессе эксплуатации потребуется заменить лампочку.

То электрик, при замене лампы, если случайно коснется токоведущих частей, то не будет поражен электрическим током. Так как фазное напряжение при отключенном электровыключателе на светильник не подается.

Как установить выключатель света

Установка выключателя не должна вызывать больших затруднений у специалиста. Самым простым является подключение одноклавишного выключателя.

Для этого необходимо произвести монтаж проводов согласно проекту. Схема подключения одноклавишного выключателя представляет собой светильник, электровыключатель, распределительную коробку, провода и источник энергии.

В нашем случае это электрическая сеть напряжением 220 вольт. В правильно собранной схеме на коммутационное устройство подается фаза. Что обусловлено условиями техники безопасности. На лампочку приходит нулевой провод.

Лампа может представлять люстру, состоящую из нескольких лампочек, соединенных параллельно. Все провода приходят в распределительную коробку, где соединяются согласно схеме подключения.

Для исключения короткого замыкания необходимо соблюдать правило цветового соединения проводов.

Как подключить двухклавишный выключатель

Схема подключения двухклавишного выключателя не сильно отличается от подключения одноклавишного. Основным отличием одного прибора от другого является то, что двухклавишное устройство управляет устройствами света, имеющими два контура света.

То есть установлена люстра с пятью рожками, первая клавиша управляет двумя лампами, а вторая тремя. Установка двухклавишного выключателя практически ничем не отличается от одноклавишных.

Для того чтобы осуществить подключение двухклавишного выключателя необходимо проложить еще один провод, с помощью которого будет управляться второй контур.

Подводя итоги сказанного можно заключить, что схема подключения выключателя к лампочке, представляет собой набор проводов, лампочку и коммутирующее устройство. А схема подключения двухклавишного переключателя включает в себя еще один провод.

Как подключить двойной выключатель

Схема подключения двойного выключателя на две лампочки представляет собой подключение к коммутатору на общий контакт фазы. От него отходят два провода, которые приходят на лампы. Каждый на свой контур.

С люстры отходит общий провод, соединенный с нулем. Аналогичным способом можно подключить двухконтурную люстру на двойной выключатель. Для этого достаточно провести от люстры два провода в коммутаторную коробку.

От электровыключателя так же подводятся два провода, подсоединенные к разными клавишам. В коробке их соединяют с проводами от светильника. Таким же образом происходит подключение двойного выключателя на две лампочки.

Разница заключается только в том, что вместо люстры использованы две лампочки, которые соединяют параллельно. Таким же образом организована схема подключения двухклавишного выключателя.

Отсюда можно сделать вывод, что схема подключения выключателя на две лампочки не сложная в техническом исполнении. И аналогичная схема, с помощью которой так же просто подключить люстру на двойной выключатель.

Как подключить трехклавишный выключатель

Кроме одноклавишных и двухклавишных электровыключателей используются трехклавишные. Основное отличие заключается в наличии дополнительного механизма включения с контактами.

Он предназначен для управления большими люстрами, имеющими три контура включения ламп. Чаше всего третья клавиша применяется для включения декоративной подсветки потолков.

Схема подключения трехклавишного выключателя отличается от подключения двухклавишного наличием дополнительного провода от люстры и электровыключателя, который приходит в распределительную коробку, где они соединяются соответствующим образом методом скрутки или при помощи специальных зажимов.

Как подключить тройной выключатель

Подключение трехклавишного выключателя ничем не отличается от монтажа тройного. Это совершенно одинаковые приборы, выполненные по одинаковой технологии.

Отличие может составлять только внешний вид. Он играет роль только при подборе устройств к интерьеру помещения. Для подключения используется схема подключения тройного электровыключателя, к нему подходит фазный провод.

Его подключают к общей клемме, а три провода, проходящие через коробку, подключают к источнику света. К которому с другой стороны на общий контакт подводится нулевой провод.

Для обеспечения отключения освещения в квартире используется отдельное подключение автоматического выключателя. Таким образом, обеспечивается отключение напряжения при ремонте освещения.

Часто для комфортного использования световых приборов в темное время суток производят подключение выключателей с подсветкой. Их применяют для того, чтобы не искать приборы в темноте.

В них вмонтированы светодиоды, которые светятся при выключенных устройствах. Некоторые из них имеют два светодиода, один – красный светится при выключенном приборе, а зеленый при включенном.

Техника безопасности

При монтажных работах следует помнить, что нельзя подключать ноль на выключатель, а при ремонтных работах необходимо проверять, что поступает на контакты нуль или фаза.

Проверку необходимо выполнять для собственной безопасности. Чтобы случайно не попасть под напряжение при замене лампочки или ремонтных работах.

Если нет навыков работы с электрическими приборами, следует обратиться к специалисту, который квалифицированно установит одноклавишный выключатель для скрытой проводки. Электрик согласует с заказчиком как правильно установить выключатель света и посоветует, на какой высоте они должны быть установлены.