Как сделать строгальный станок своими руками чертежи

Ручной фрезер — самый универсальный инструмент в домашней столярной мастерской. Сегодня видеоканала “Столярные изделия своими руками” рассказал об одном из самых полезных способов применения ручного фреза для своей работы, а именно о том, как использовать его для фугования кромки длинномерных заготовок. Это рассказ о том, как мастеру удалось превратить ручной фрезер в самодельный полнофункциональный фуговальный станок.

В этом китайском магазине инструменты для столяров.

Работа в основном с крупногабаритными заготовками. В качестве материала используется стандартная сосновая или еловая обрезная доска. В стеллажах они сушатся. После просушки из досок делаются заготовки для будущих изделий. Длина обычно составляет 1,5-2 м, иногда — 4–6 м. Строгать заготовки такой длины лучше всего на фуговальном станке, но стоит он довольно дорого, поэтому для фугования пласти приобрел рейсмусовый станок.

Результат его работы устраивает. Но для фугования кромки подходит плохо из-за малой базы, а при работе с тонкими досками и вовсе неприменим, поскольку строго выдержать перпендикулярность пласти доски к строгальным ножам практически невозможно. Кроме того, при таком способе строгания кромки сильно изнашиваются прижимные валики.

Суть идеи фуговального станка

В Интернете вычитал, что для фугования небольших заготовок можно использовать фрезерный станок с направляющей, параллельные рабочие поверхности которой по разные стороны от фрезы — подающая и приемная, — смещены друг относительно друга на глубину строгания. Причем режущая кромка фрезы жестко фиксируется на одном уровне с приемной поверхностью.

Поэтому следующим инструментом в ходе работы по созданию самодельного инструмента для работы по дереву после приобретения рейсмусового станка стал мощный ручной фрезер, который стационарно устанавливается в рабочий стол с размерами столешницы 75х150 см.

Доработка ручного фрезера до станка

Пластину для фрезера сознательно врезал не в центре стола, а ближе к краю, чтобы удобнее было обрабатывать кромку длинных и широких заготовок, в том числе и мебельных щитов. В качестве направляющей используется алюминиевая труба длиной 1,5 м и сечением 45х95 мм. Использование трубы в качестве направляющей имеет свои плюсы. Но об этом чуть позже.

Для фрезы в трубе сделал паз. Для работы применяется прямая пазовая фреза диаметром 12 мм с режущей кромкой длиной 51 мм.

Установим фрезер в стол. Для этого снимем пластиковую накладку на подошву и регулятор вылета фрезы. Извлечем пластину из стола, вставим во фрезер винт регулировки вылета фрезы и винтами закрепим пластину на подошве. Установим фрезер с пластиной в стол и юстировочными винтами в углах пластины немного подрегулируем ее высоту так, чтобы она была заподлицо с поверхностью стола. Теперь установим фрезу и сменные кольца в пластину. Ну вот, готово.

Подготовка направляющей

Подготовим направляющую. В нашем случае подающей поверхностью будет служить вот эта часть направляющей, а приемной — накладка, прикрепленная с другой стороны направляющей. Глубина строгания будет определяться толщиной накладки. В качестве накладки используются полоски бумажно-слоистого пластика. Таких две — «тонкая» и «толстая» толщиной, соответственно, 0,5 мм и 1,5 мм. Толстая полоска обычно используется для фугования не струганной кромки покупной обрезной доски, а тонкая — для чистовой остружки заготовки после распила ее на циркулярной пиле. Полоски прикрепляются к трубе с помощью либо двустороннего скотча, либо контактного клея.

Обезжирим поверхность трубы уайт-спиритом и полоску тонкого пластика приклеим к трубе с помощью аэрозольного контактного клея. Теперь установим направляющую на стол и с торцов закрепим ее струбцинами. С одной стороны — жестко, с другой слегка прижмем, чтобы ее можно было немного сдвигать относительно фрезы. Немного опустим фрезу и с помощью линейки настроим положение направляющей так, чтобы режущая кромка фрезы была на одном уровне с накладкой. Процедура очень ответственная, поскольку от качества настройки положения направляющей зависит качество фугования. По окончании настройки окончательно зафиксируем направляющую струбцинами.

Самодельный фуговальный станок

Наконец пришло время рассказать о важном преимуществе использования в качестве направляющей именно трубы. Для обеспечения чистой поверхности кромки обязательно нужно организовать отвод стружки. Для этого используем строительный пылесос. Здесь он подходит как нельзя лучше. А через трубу направляющей очень удобно отводить стружку. Для этого достаточно вставить трубку пылесоса в трубу немного не доходя до фрезы. Вот так примерно. Можно закрыть второе отверстие в трубе, в этом случае эффект будет еще лучше.

Демонстрация фуговального станка, созданного своими руками

Для демонстрации возьмем доску. Пласти доски острогал на рейсмусовом станке. Качество кромки сами видите, какое. Перепады порядка 1,5–2 мм. Отфугуем кромку на нашем импровизированном фуговальном станке. Доска длинная, чуть больше 3 м, поэтому для ее поддержки с обеих сторон стола используем вот такие самодельные козлы.

Ну что ж, приступим. Из-за большой глубины неровностей кромки придется сделать несколько проходов. Проверим, что получилось. Теперь идеально ровная и перпендикулярна пласти. Эта накладка довольно легко снимается. Клей, которым пользовался, обладает одним замечательным свойством: если покрыть им только одну сторону соединяемых деталей и, не выдерживая ее до полного высыхания, прижать ко второй детали, то соединение будет непрочным и детали потом можно легко рассоединить. В нашем случае это очень удобно. Теперь достаточно протереть обе поверхности уайт-спиритом и они будут готовы к повторному использованию.

Из такой трубы можно сделать отличный универсальный параллельный упор как для фрезерного, так и циркулярного станка для мастерской. С одной стороны можно установить сдвигаемые накладки и расширить паз для фрез большого диаметра, а другую сторону использовать как направляющую для циркулярного станка. На видео показан весь процесс изготовления самодельного, переделанного из фрезера, фуговального станка.

Чтобы любая работа спорилась, необходимо иметь хорошее оборудование и инструменты. Это же утверждение подходит и для любителей (или профессионалов) «повозиться» с деревом. Мастера по изготовления мебели или других деревянных изделий всегда стараются обзавестись различными инструментами и приспособлениями, которые смогут помочь им в работе.

Например, фуговальный станок. Это устройство существенно повышает производительность и качество работ по дереву. Но вот приобрести его получается не у всех любителей, ведь его цена довольно высокая. А как выйти из такой сложной ситуации? Решение есть, и оно довольно простое – это сделать настольный фуганок своими руками. А о самом процессе изготовления и будет рассказано в статье.

Для чего нужен фуговальный станок

В деревообрабатывающей мастерской могут находиться самые разные станки, но наиболее часто используемые (конечно, кроме циркулярной пилы) можно назвать фуговальные и рейсмусовые устройства. Эти два вида агрегатов немного схожи по своей функции, но отличаются по способу использования.

Если вам необходимо изготовить деревянную заготовку в виде доски, бруса или щита, то лучше воспользоваться рейсмусовым станком. Такое устройство, основным инструментом которого является все тот же нож, способно разрезать исходный материал на две параллельные части. При этом обе они будут подогнаны к определенным размерам.

Рейсмусовые станки выпускаются как одностороннего, так и двустороннего типа. В первом случае за один проход обрабатывается только одна сторона заготовки. Более производительным является двусторонний рейсмусовый станок. Здесь на выходе уже получается практически готовая деталь.

У рейсмусовых станков вал расположен над столешницей. Причем последняя делается массивной, чтобы сгладить большие вибрации. Кроме этого, механизм оснащается специальным кожухом, который предназначен для погашения шумов.

У фуговального станка немного другая задача. Это устройство используется для создания гладкой, без существенных шероховатостей, поверхности на заготовке. Такой станок также как и предыдущий вариант оснащается валом с ножами, только в фуговальном он расположен под столешницей.

Заготовка подается на рабочую поверхность с одной стороны, выход с противоположной уже частично обработанной. Так слоем за слоем достигается нужная ровность. После обработки на фуговальном станке деталь можно подавать на рейсмусовый.

Основные понятия

В подобном оборудовании будут присутствовать многочисленные вращающиеся детали. Отсюда можно сделать вывод, что выполнить такой станок своими руками будет не так уж просто. Поэтому приступая к его изготовлению нужно рассчитать свои силы. Если у вас уже имеется некоторый подобный опыт, то вы справитесь с задачей.
Стоит сразу отметить, что сделать фуговальный станок полностью из деталей собственного изготовления у вас не получится. Конечно, возможно в ваших «закромах» имеется большой ассортимент различных устройств, но такое бывает редко. В первую очередь это касается вала с ножами и подшипников. Их, скорее всего, придется докупать или даже заказывать. Но если все что нужно имеется в наличии, то можно смело приступать к проектированию.

Некоторые детали для фуговального станка: ножевой вал, подшипники ножи, придется покупать или заказывать

В первую очередь стоит понять, какую именно «комплектацию» вы желаете получить. Тут может быть несколько вариантов:

1. просто фуговальный станок. Он будет выполнять только одну функцию;
2. комплект из фуганка и циркулярной пилы. В этом случае функциональность станка увеличивается в два раза;
3. оборудование способное выполнять роль и фуганка, и циркулярной пилы, и шлифовального устройства, и точильного и сверлильного станка. Такое приспособление будет очень полезным для вашей мастерской, но вот выполнить его своими руками будет сложно.

Самый оптимальный и простой в исполнении вариант – это изготовить фуганок и циркулярную пилу на одной станине. Плюс ко всему оба инструмента будут вращаться от одного электродвигателя. Такая особенность существенно облегчить нашу задачу.

Рассмотрим основные составляющие нашего будущего настольного фуговального станка. В него будут входить:

• Станина. Эта конструкция будет удерживать весь станок и установленное на нем оборудование. Для ее изготовления лучше всего использовать прочные швеллеры, с толщиной стенок в пределах 8-10 миллиметров. Станину можно выполнить как разборную, так и капитальную. В первом случае все ее составляющие будут соединяться при помощи болтов и гаек. Если переносной станок вам не нужен, то швеллеры можно закрепить между собой при помощи сварки. Такой вариант будет более надежным. Можно обойтись и без станины, если ее роль будет играть рабочий стол;
• Рабочий инструмент. Это одна из самых главных составляющих станка. Ножи фуганка и сама пила – именно с их помощью вы и будете распиливать, и обрабатывать доски. Ножи прочно крепятся на валу. Они должны быть выполнены из надежной и крепкой стали. Пилу для циркулярки с победитовыми напайками. Такой инструмент прослужит вам гораздо дольше;
• Ротор – именно к нему будут крепиться все инструменты. Без этой детали невозможно выполнить ни один станок, рейсмус или циркулярную пилу. Найти подходящий ротор бывает довольно сложно, поэтому его лучше заказать у профессионального токаря, предварительно снабдив его чертежами;
• Рабочий стол. Для нормально функционирующего станка вам понадобиться три поверхности. Одна будет служить рабочим столом для циркулярной пилы, а две других для фуговального станка. Толщина материала для рабочей поверхности должна быть не менее пяти миллиметров. Для этих целей подойдет многослойная фанера или металлические листы. При этом желательно сделать небольшую разницу по высоте для поверхностей, предназначенных для фугования. Та сторона, по которой будет подаваться заготовка должна быть на пару миллиметров ниже то, на которую перейдет уже обработанная сторона. Такой перепад облегчить работу и существенно снизит вибрацию.

Электропривод фуговального станка

Ну и конечно не забудьте про привод. Все механизмы должны вращаться. Это значит, что привод будет являться «сердцем» станка. Приведем некоторые рекомендации по этому элементу конструкции:
— в первую очередь приготовьте электродвигатель.

Электродвигатель для фуговального станка

Лучше всего для этих целей использовать трехфазный агрегат. Конечно, в этом случае вам возможно придется переделывать электрическую сеть в своей мастерской, то это того стоит. Трехфазные электродвигатели, работающие при напряжении в 380 В, способны развивать большую мощность. К тому же и крутящийся момент у таких устройств подходящий для наших целей. Минимальное значение по мощности должно быть 3 кВт, ну а максимальное по вашему усмотрению;

• для передачи вращательного момента от электродвигателя к рабочему валу должно осуществляться при помощи ремней. Лучше всего для этих целей подойдет двухручьевая клинообразная форма. Такие ремни более надежные;
• сам электродвигатель можно монтировать консольно, непосредственно внутри рамы станка. Такой способ поможет решить проблему, связанную с натяжением ремня. Если вы хотите укрепить двигатель более крепко, то нужно добавить в конструкцию салазки, с помощью которых будет проводиться регулировка;
• чтобы увеличить частоту вращения вала, стоит использовать два шкива. Один, большего диаметра, устанавливают на электродвигатель. Шкив с меньшим сечением монтируют на вал.

Очень внимательно отнеситесь к обеспечению питанию станка. Трехфазный ток подается по четырехжильному кабелю. При этом должно быть организовано надежное заземление. Эти требования помогут избежать несчастных случаев при работе на станке.

Чертеж. Основные этапы создания фуговального станка

Настольный фуговальный станок — чертеж

Настольный фуговальный станок — чертеж (часть2)

Фуговальный станок, самый простой его вариант без дополнительных функций, можно довольно легко изготовить своими руками. Общий ход работ в этом случае будет выглядеть следующим образом:

• вначале приготовьте все необходимые детали, инструменты и материалы;
• создаем чертеж будущего станка. Без этого «документа» нельзя начинать работу. С помощью чертежа вы сможете просчитать все нюансы и подготовиться к ним. Кроме того, наличие такого плана значительно облегчит и упростить задачу;
• далее, переносим все размеры будущих деталей на заготовку и изготавливаем их;
• очень важная деталь – это место для установки подшипников ротора. Его делают из нескольких заготовок.

При скреплении используется клей и прижим. Выемка должна идеально подходить по размерам подшипника;

• далее, проводим установку электродвигателя. Для этого, как уже отмечалось выше, можно использовать консольное крепление, или установить агрегат на салазки;
• следующим этапом будет сборка ротора с подшипником и установка их на свое место. Одновременно проводится подсоединение к электродвигателю при помощи ременной передачи. Проверьте, чтобы ротор свободно вращался в подшипнике;
• далее, проводится сборка и установка рабочей поверхности. Она будет состоять из двух частей – подающей и принимающей. При этом вторая должна быть на пару миллиметров выше первой. Рабочую поверхность можно выполнить из многослойной фанеры, а для большей прочности и увеличения срока службы оббить листовым железом.

После создания системы включение и выключения электродвигателя станок готов к использованию. Но чтобы ваш новый инструмент приносил только пользу и радость работы, стоит его правильно и безопасно эксплуатировать.

Рекомендации по использованию

Роторный станок, как и любой механизм, нуждается в правильной эксплуатации. Если не соблюдать определенные правила, то устройство может быстро выйти из строя. А в худшем случае вы сами получите травму. Поэтому при использовании следует соблюдать рекомендации от специалистов:

• чтобы станок работал надежно необходимо периодически проводить профилактические работы. В такой комплекс включают следующие мероприятия – проверка надежности расположении ножей на валу, шприцевание подшипников, проверка электродвигателя, осмотр ременной передачи на предмет достаточности ее натяжение, проверка всех контактов и так далее;
• вращающиеся детали всегда опасны. А если они еще оснащены острыми лезвиями, то риск получения трав очень велик. Чтобы повысить безопасность эксплуатации вал с ножами лучше закрывать кожухом. Он будет раскрываться при происхождении деревянной заготовки, и снова закрываться при простое;
• при работе на станке соблюдайте все меры безопасности. Особенно это касается качества освещения рабочего места. Над станком повесьте мощную лампу, да и само помещение вашей мастерской должно быть светлым. Также обратите внимание на качество пола. Если он слишком скользкий, то лучше установить деревянный помост или резиновый коврик;
• не стоит прибегать к чрезмерным усилиям во время строгания или резки материала. Лишняя сила не ускорит работу, а только испортить заготовку или приведет к поломкам самого станка;
• не стесняйтесь приглашать помощника при обработке длинных заготовок. Так работа будет выполнена быстрее, качественней и безопасней для вашего здоровья.

Конечно, стоит следить за чистотой рабочего стола. После окончания работы, при выключенном и обесточенном станке, проведите очистку устройства от стружки. То же самое нужно периодически нужно делать для выполнения больших объемов. Выключите станок и удалите все накопившиеся стружки из всех механизмов и поверхностей. Чистота облегчит вашу работу и поможет сохранить работоспособность установки на более длительный срок.

В видео будет подробно рассмотрен один из вариантов самодельного фуговального станка.

Видео: самодельный фуговальный станок

Фугование — один из методов чистовой обработки древесины. Доски, брусья приобретают гладкую, отшлифованную поверхность. Фуганок имеет более простую конструкцию, чем рейсмусный аналог. Установку несложно собрать самостоятельно из подручных приспособлений.

Конструкция станка

Фуговочный станок оборудован столом. Стол имеет технологическое отверстие, в него помещается ножевой вал, функционирующий от электрического привода. В процессе строгания пиломатериал подается на вал при помощи роликового механизма. Опорные элементы под заготовку можно наклонять под требуемым углом. Толщину доски регулирует столешница путем ее подачи вверх и вниз.

Ножевой вал может иметь одностороннюю и двустороннюю конструкцию. В первом случае проводится обработка одной плоскости доски. Двусторонний вал позволяет фуговать дерево с двух сторон одновременно. Существует оборудование с четырьмя ножами, обеспечивающими четырехстороннюю шлифовку. Эти образцы чаще всего устанавливаются на крупных деревообрабатывающих предприятиях. Чистота обработки зависит от диаметра ножевого вала. Чем он больше, тем выше качество шлифовки.

На самодельный фуговальный станок могут устанавливаться ножи двух типов:

• Однокромочные. Подлежат периодическому затачиванию.
• Двухкромочные, одноразовые. При истирании заменяются на новые.

Фуганки различаются в частоте вращения вала, длине столешницы, ширине строгания пиломатериала. Поверхность столешницы разделена на два поперечных сегмента, при этом передняя часть располагается ниже задней для регулирования толщины удаляемого слоя древесины. Оптимальная толщина среза — 0,5 см. При необходимости большего снятия нужно осуществить несколько циклов.

Для устойчивости, улучшения несущих характеристик станину фуганка изготавливают из чугуна, остов дополняют стальными накладками. Вал ножей фиксируют между двумя половинами столешницы. Для удобства стол снабжается направляющими линейками.

Как сделать фуганочный инструмент

Фуганок имеет простую конструкцию, его можно изготовить за несколько часов: процесс не требует особых навыков и знаний. Рубанок с электроприводом полезен в столярном деле, но по качеству обработки древесины он хуже фуговочного станка. Поэтому нужно усовершенствовать имеющийся образец для достижения лучшего результата.

В качестве основного элемента будущего оборудования хорошо подойдет электрорубанок со сдвижной защитой ножа, убирающейся при фуговании. Лучше, если рубанок будет укомплектован креплением ножами вверх.

В процессе сборки потребуются:

Пошаговая инструкция

Вначале необходимо сделать основу из досок. Она должна иметь форму ящика без дна и крышки. Длина каркаса будет соответствовать длине рабочей поверхности.

На следующем этапе лист фанеры необходимо уложить поверх ящика, сформировать технологическое отверстие, в нем будет установлена платформа рубанка.

Поверх фанеры укладываются еще два таких же листа, служащих задней и передней плитой. Лист, который будет принимать дерево при строгании, должен быть толще на 2 мм. Необходимо выдержать параллельное размещение фанерных листов. Это можно выверить щупом-щепкой. Перед фиксацией панели к каркасу обрабатывается кромка материала.

Ручной электрический строгальный элемент надевается на крепление, установленное ножами вверх на нижнем листе фанеры.

Для вырезания крепежных ушек потребуется дерево. Через эти элементы будут продеты регулировочные болты, устанавливающие на заданную высоту нож станка относительно его основы.

На фуговальный станок из электрорубанка нужно установить боковой упор из оставшейся фанеры. После этого можно приступать к обработке пиломатериалов.

Альтернативный вариант

Если работать с длинными заготовками не планируется, можно сделать компактное бытовое устройство. Эта циркулярка легко доукомплектовывается специальными подпорками, превращается в полноценный станок.

Сначала нужно сформировать короб из толстой фанеры, дерева или МДФ. Конструкция фиксируется древесным клеем или усиливается саморезами. Роль столешницы выполняет платформа электрорубанка.

Наиболее сложный элемент, которым снабжен фуговальный станок, — боковой упор. Он будет перемещаться на специальных пазах. Его фиксацию обеспечивают два винта и гайки-барашки. В коробе режущий инструмент удерживают боковые крепежи. Для удобства домашний электрофуганок можно усовершенствовать, сформировав в его конструкции выход для подведения промышленного пылесоса.

Профессиональный самодельный фуганок

На рисунке представлены чертежи с подробными пояснениями. Потребуется электрический двигатель на 1,5 кВт, подключаемый к валу при помощи приводного ремня. Ножевой вал можно сделать самостоятельно или заказать у токаря.

В ходе работ необходимо сварить станину из металлического профиля или уголка. Затем к остову приваривается опорная плита и основа для винта. Боковые планки крепятся с условием обеспечения свободного перемещения направляющих. Для этого нужно сформировать технологические зазоры.

Ходовой винт приваривается к станку после его установки на опору. Оборудование нужно обеспечить передней плитой, состоящей из верхней части и направляющей рейки. Они объединяются между собой боковыми элементами. Торцевые части поверхностей нужно делать параллельными, после этого они тщательно шлифуются.

Чтобы габариты боковин, установленных на самодельный фуганок, были одинаковыми, они обрабатываются, снабжаются отверстиями для шпилек. После приваривания боковин и направляющих элементов временные шпильки демонтируются.

На последнем этапе устанавливают вал ножей. Одновременно приподнимают переднюю столешницу до его уровня так, чтобы край панели размещался параллельно оси вала. Задняя часть столешницы должна быть зафиксирована в неподвижном положении. Центр тяжести у этого деревообрабатывающего агрегата размещен высоко. Для снижения вибрации фуганок рекомендуется укреплять дополнительно.