Как выпрямить рессору в домашних условиях

quote: При закалке или даже просто при обработке на наждаке "память" заставит ее изгибаться в прежнее положение.

Именно это я и имел ввиду.

quote: Сталь скорее всего 65Г или около того.

quote: трижды нужно нагревать до красна и дать остыть на воздухе?

"отпуск стали" в поисковик забить и курить материалы до посинения.

quote: "отпуск стали" в поисковик забить и курить материалы до посинения.

лучше таки отжиг стали,затем закалка стали и только потам отпуск.
после троекратного нагрева вполне отожгётся,но придётся перекаливать

quote: Уважаемый orm2006 я так понимаю отпуск ,потом прямлю её заразу, точу из неё а-ля нож т.е.вытачиваю форму ножа затем калю и делаю отпуск

ну както так и надо делать-)
смотря какой мечик и для чего.рессору можно поискать пошире,типа волговской или газелевской,тогда можно вырезать заготовку без дырки

quote: Подскажите пожалуйста, есть пара клапанов с КА700-та, из них ножи можно сделать, слышал что из камазовских делают?

Классические автомобили ИЖ. Клуб ретро-автобусов и микроавтобусов

• Темы без ответов
• Активные темы
• ПоискМобильная версия

Классические автомобили ИЖ ⇒ Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412

Модератор: Andrews6666

Сообщение Andrews6666 » 15 дек 2015, 18:24

У меня давно было желание что-то сделать с рессорами своего ИЖа. Потому что при посадке на заднее сиденье 2-х пассажиров корма неприлично опускалась. Искал я искал информацию, кто-то добавляет листы в пакет рессор, кто-то вставляет пружины. Кто-то просто покупает новые рессоры в магазине. Но что-то сомневался я в этих методах и продолжал искать. И почти случайно наткнулся на страницу одного владельца Москвича 2140 " Мессер" на Drive2.ru. Вот она — https://www.drive2.ru/l/3442329/. И там автор изложил всю суть процесса, как мне кажется, предельно подробно и понятно. Я решил восстановить рессоры своего ИЖа таким же образом. В основном всё делал как описывает автор, но с небольшими отступлениями, о которых расскажу ниже. С разрешения автора той страницы — Романа Полина, я опишу его метод здесь. Буду использовать текст и фото автора. Мои личные дополнения будут выделены цветом .

Путешествуя по обширным просторам Сообщества, я неоднократно встречался с проблемой мешающей уважаемым Москвичеводам нормально эксплуатировать своих любимцев! Речь идёт о "просевших" рессорах и способах решения этого важного вопроса. Многие пытаются поднять "корму", устанавливая дополнительные листы в рессоры, или пружины. Отчасти эффект есть, но какой ценой?! Наши "уставшие" кузова, рвёт по живому! У всех на слуху истории о провалившихся в салон рессорах, оборванных "ушах" и даже лопнувших лонжеронах! Сам я, никогда не ставил, ни листов, ни пружин и считаю это абсолютно неперспективным! Мой путь-это возврат работоспособности штатных рессор, методом "холодной" ковки (в народе-"бухтовка").

Две рессоры, стояли на Мессере, попа лежала на полу.

Получившийся острый кончик немного сточил и закруглил края, чтобы немного было похоже на край шарика. Надо сказать за всё время работы по рессорам этот кончик ни сколько не заплющился. И этот молоток даже с ручки не слетел, лишь чуть сдвинулся и всё.

Отправлено спустя 15 минут 38 секунд:
Готовим поле битвы! Вытаскиваю на улицу тополёвый пенёк (он живёт у меня в гараже), ставлю на него тисы (я так-то сильный и давно их сломал…теперь не жалко…), рядом стулку и "солиста", тащим на операционный стол коренной лист и-и наносим на тело больного тайные знаки (с помощью спичечного коробка и мела) Коробок-50мм. (под рукой не оказалось), размечаем сектора "обстрела" По монтажной дырке-не колотим! (и вообще…без фанатизьму!) "Прививки"(от усталости), начинаем ставить от центра к краям. По 5-ть штук на сектор, размеренными-спокойными (не со всей дури!) ударами. К концу экзекуции, все соседи песню "Вечерний звон…"полюбят всей душой (ну…или кузнеца зах…рят…) а что делать?!

Тут можно приспособить много чего, 2 любые толстые железки с ровными краями прикручиваем длинными большими (200 мм) саморезами к пню. Маленькими саморезами прикручивать не советую, от ударов и вибрации отлетают шляпки.

Отправлено спустя 18 минут 56 секунд:
Первый слой прививок поставлен. По времени 5-7 мин.

ИНСТРУКЦИЯ: между коренным листом и листом-2, зазор (по центру) составляет 35мм. Поскольку каждый последующий лист короче предыдущего и нам надо "ловить" точные зазоры. Меняем стиль нанесения "прививок!" А именно! бьём не по 5-ть (в сектор), а по одному разу, ровно по всей длине, примерно через 1см (разумеется от центра к краям) Этот стиль сохраняется до конца процесса!

Продолжаем разговор. "Оттягиваем" до состояния булата лист N-2. Откован, зазор недостаточен. Продолжаем!

Первый, коренной лист пришёл к нужным размерам за 1 проход и относительно слабыми ударами. Каждый последующий лист "ковался" всё труднее и труднее. И силушки побольше надо, и проходов больше делать, и строптивая рессора награждает руку восхитительной отдачей. По этому поводу совет из моего опыта. Наматывание тонны тряпок даёт слабый эффект. Лучше взять кусок губки от старого сиденья, вырезать "кирпичик" размерами примерно 150х200х100 мм. И в торце сделать ножом сквозную прорезь, нанизать этот кирпичик на рессору и через него держать. Ещё я заметил что если держать лист не за край, а ближе к месту удара, на сколько это возможно, отдачи меньше.

Самое время, вернуть на место монтажный болт. Длинная (м-8) шпилька и мастерская струбцина (шпилька для центровки)

Да! Результат налицо! И результат отличный! Осталось пустяк, схватить и установить на место! А "крутизна-то" и-и-и… не встанет! Именно потому что "крутая", невозможно растянуть от "ушей" до стремянок! Для решения проблемы, достаём с полки простое в изготовлении приспособление.

Краткое описание конструкции: 2-а 40-х уголка, длинна — 1215мм. "Схвачены" сваркой (по краям) проставками по 15мм. Отвестия 15 — 16мм. Расстояния между дырками (по центрам) — 1130мм.; 2-ве "стремянки" (длинные) прут — 14-тый, общая длинна — 335мм. Из них резьбы — 160мм м14. Расстояние между резьбами — 50мм.; 2-а "петушка", между резьбами — 50мм. Общая длинна — 85мм. Из них резьбы — 50мм остальное перемычка — сталь 5мм. Шайбы пластинчатые сталь-5мм.

Рессору в обвязанном состоянии ставим на автомобиль, и после того как весь крепёж установлен снимаем приспособу.

У меня такого приспособления конечно не было, и сварки нет чтобы его сделать. Я прибегнул к менее технологичному способу, но тем не менее он сработал. Готовую собранную рессору закрепил в проушине крепления, в той которая ближе к переду автомобиля. Приподнял рессору до касания её второй проушиной лонжерона под полом багажника. Под низ рессоры, в районе монтажного центрального болта, подставил ромбический домкрат. И стал потихоньку подымать, рессора распрямлялась и свободная проушина ползла по лонжерону на встречу "серьге".

Когда доползла достаточно близко просто вставил серьгу, закрутил её крепление и опустил домкрат.

Отправлено спустя 12 минут 6 секунд:
А теперь немного советов и рекомендаций. Коренной лист я "отбил" на 230мм. Забудьте об этом! (бил для своих целей) Точные размеры такие: коренной 180-200 мм. остальные размеры в силе: 35-25-15-5 мм. И последний (коротенький) листик-плотно!

Я отбил коренной лист на 230 мм, как и автор. Потому что частенько езжу с пассажирами сзади и грузом в багажнике.

ВАЖНО! Края рессор (где отверстия под прокладки не "колотим!"), когда будет готова вторая рессора выяснится, что одна из двух, будет обязательно "выше!" Это нормально! (рука кузнеца не "автомат") "Высокую" ставим на сторону водителя! (всё будет норм.) После установки рессор на авто, не пытайтесь "одеть" аморты. Не получится! Подвяжите их верёвочкой и тихонько прокатитесь вокруг гаражей, на первой-же кочке корма "сядет"

Я сделал так, нагрузил в багажник кирпичей штук 40, и попрыгал на фаркопе, корма села. Задние проушины рессор "отлипли" от лонжеронов и приняли более естественное положение. Кирпичи сразу же выгрузил, с ними не ездил.

Вы увидите, что аморты вытянуты и одеваются впритык. Что делать? Никаких мешков с песком в багажник не ложим! Сразу берём 50-тый уголок, режем 4-ре кусочка (ориентир верхние уши амортизаторов) Берём (сваркой) кусочки в "квадрат" и готовим проставки (между ушами и кузовом) Всё! Наслаждаемся видом на дорогу (а не разглядываем задраный капот) И последняя просьба. Ребята! Каждый добавочный лист — страшная сила! И ей надо куда-то "играть", кузов москвича-крепкий, но всему есть предел — ПОРВЁТ! (вопрос времени) А дополнительная пружина (на задний мост), это всё равно, что гнуть палку через колено, две точки крепления рессоры + посерёдке пружина. Ну и куда мосту деваться?!
Всем спасибо за внимание, Удачи!

Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
И вот фото моей машины до восстановления рессор

Ракурс немного не тот, но думаю разница заметна.

В таком положении серьги рессор на пустой машине

Если у вас есть доступ к старым автомобильным рессорам, вы счастливчик, поскольку это источник качественной высокоуглеродистой стали, из которой можно делать отличные ножи. Такой нож вы можете закалить, он будет крепким и будет слабо тупиться, если им резать даже довольно твердые вещества.

Все работы с таким металлом проводят исключительно при его отпуске, так что сталь становится мягкой и легко обрабатывается даже ручными инструментами. Конечно, было бы неплохо иметь для таких целей ленточный отрезной станок и ленточный шлифовальный станок. Но это все скорее пригодится при массовом производстве ноже, а для одиночного, в принципе и не понадобится.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

— ленточная пила (не обязательно);
— автомобильная рессора;
— набор напильников (по дереву и металлу);
— наждачная бумага разной зернистости;
— сверлильный станок (подойдет и ручная дрель);
— печь (или хорошие угли + фен);
— древесина для отделки ручки;
— болгарка ;
— болты (используются в качестве штифтов).

Процесс изготовления ножика:

Шаг первый. Разрабатываем дизайн ножа
Первым делом рисуем шаблон ножа на бумаге. При этом сразу рисуйте нож в масштабе, исходите из размеров заготовки. Если с рисованием у вас проблемы, вы запросто можете скачать шаблон готового ножа из интернета. Конечно, нож в таком случае не будет уникален, но для вас не составит труда сделать его таковым, изменив детали.

Когда рисунок будет готов, просто вырежьте его. Хорошо бы, если б шаблон был вырезан из плотного картона. Это позволит вам подержать профиль в руке и прикинуть, будет ли ножик удобен.

Шаг второй. Температурная обработка металла
Перед работой с таким металлом его нудно обязательно отпустить. Во-первых, так металл будет куда легче обрабатываться. А во-вторых, только в этом случае вы сможете его выпрямить. Сталь вам нужно нагреть до красного цвета, а это не так просто. Тут вам понадобится хорошая куча углей, которую понадобится раздуть воздухом. Для подачи воздуха можно использовать обычный бытовой фен, пылесос и другие подобные приспособления.

Еще можно сделать простенькую печь из газовой горелки.

Когда металл раскалится, кладем его на рельсу или наковальню и потихоньку распрямляем ударами молоточка. Впрочем, вы сможете без проблем его выровнять даже после полного остывания.

Шаг третий. Вырезаем профиль из стали
Берем заготовку и прикладываем к ней профиль, изготовленный из бумаги. Обводим профиль острым предметом или маркером. Вот и все, теперь нам останется только вырезать профиль. Прозе всего это сделать при помощи ленточной пилы по металлу. Худшим случаем будет болгарка, ну а при безвыходной ситуации используем ножовку по металлу. Избегайте тех случаев, когда металл от перегрева меняет цвет, так как при этом он становится мягким и даже закалка может его не спасти.

Затем вам останется сформировать скосы, чем плавне они будут, тем лучше будет резать нож. Скосы должны быть обязательно ровными и симметричными. Для этого берем маркер и рисуем на клинке линию границы скосов. Также вам нужно начертить центральную линию вдоль лезвия, чтобы разделить его на две части. Ну а теперь приступаем к шлифовке, работать удобно при помощи ленточной шлифовальной машины. Если ее нет, работу можно провести обычной болгаркой. В крайнем случае, воспользуйтесь напильниками, это не сложно. Доводим скосы до идеала при помощи наждачной бумаги.

Шаг пятый. Сверлим отверстия под штифты
На этом шаге автор сверлит отверстия под штифты. Этот шаг можно выполнить когда угодно, главное, не забыть это сделать до закалки, так как потом это будет крайне проблематично. Для надежного крепления накладок отверстий должно быть как минимум два штуки, большее количество сверлят скорее в эстетических целях.

Следующим этапом будет закалка, так что постарайтесь закончить все основные работы с металлом. Но делать тонкую шлифовку не нужно, так как после закалки нож будет грязным.

Шаг шестой. Закалка ножа
Теперь можно приступать к закалке клинка. Для этого нам снова понадобится мощный источник тепла. Разжигаем угли и греем металл до ярко-красного желтоватого свечения. После этого охлаждаем сталь в масле, автор использует растительное, так как переживает, что автомобильная «отработка» содержит много загрязнений и разрушает металл. Но довольно много самодельщиков вполне успешно используют и старое моторное масло.

После охлаждения на металле будет множество загрязнений, это в основном окалина и сгоревшее масло. Сначала моем ножик, а затем немного очищаем поверхность наждачной бумагой. Нам предстоит еще один шаг – это отпуск металла. Эта процедура сделает металл немного мягче, зато он будет пружинить и не разлетится на куски при падении. Отпуск производят обычно в бытовой духовке. Разогрейте ее до температуры 200-210 о С и положите нож на часик. Чем массивнее будет нож, тем больше он должен лежать в духовке для полного прогрева.

По завершении заданного времени не открывайте духовку, просто выключите ее и дайте остыть в закрытом состоянии вместе с ножом.

Отпуск металл крайне важен. Однажды автор просто закалил нож и не сделал отпуск. Нож был запущен в пенек, в результате чего он разлетелся (нож) на семь частей.

Шаг седьмой. Вырезаем ручку
Ручку автор делает по упрощенной схеме, он ее вырезает при помощи ленточной пилы. В итоге получается аккуратная, почти готовая заготовка. Но далеко не у каждого найдется такой инструмент.

Для ручки вам понадобятся две нетолстые досточки, прикладываем к ним хвостовую часть и обводим карандашом. Всего вам понадобится две таких заготовки.

Шаг девятый. Доработка ручки
Ручку нужно будет хорошенько отшлифовать, сделать гладкой. Подержите нож в руке и убедитесь, что ручка удобная. Далее автор пропитывает ручку маслом, хорошо подойдет льняное масло. Благодаря этому древесина не будет впитывать влагу и как следствие трескаться. Помимо этого, масло сделает ручку более красивой. В качестве защитного покрытия можно также применять пчелиный воск или его смесь с льняным маслом.

Шаг десятый. Устанавливаем ручку
В завершении автор крепит ручку к ножу. Обычно для таких целей принято использовать эпоксидный клей и штифты. Но автор решил выбрать другой вариант, он просто закрутил винты в ручку, тем самым стянув две половинки. Это подход не очень профессиональный, но простой. Впрочем, это можно назвать тоже каким-то стилем изготовления, каждому свое.