Как забить уголок в землю для заземления

При строительстве или покупке частного дома, к нему будет подведена система электроснабжения, и поэтому понадобятся заземляющие мероприятия. Предлагаем рассмотреть, как делать отдельный внешний и внутренний контур заземления, стоимость его установки и нормы ПУЭ, а также цену и где купить материалы.

Что это такое – заземляющий контур

Устройство заземления – это соединенные группой горизонтальные проводники – электроды, их монтаж производится в непосредственной близости с объектом на определенном расстоянии друг относительно друг друга.

Для чего нужен контур:

• защита электрических приборов от перепадов напряжения в помещениях;
• защита жителей дома от удара тока;
• сопротивление «растеканию» энергии;
• для молниезащиты коттеджа, дома или квартиры.

Технология внутреннего контура

Для построения такой группы принято использовать стальные уголки или арматурные металлические трубы, опоры, длиной до 3 метров. Они забиваются в землю при помощи кувалды, и при необходимости закрепляются фундаментом, но желательно не заливать их, иначе если понадобится ремонт его будет невозможно осуществить.

Объединить их между собой нужно, используя тонкую ленту из стали с толщиной от 4 миллиметров, которую перед началом работы укладывают в траншею глубиной до метра. Между собой все крепим при помощи сварки.

Чтобы сэкономить место на участке, эти группы размещаются по периметру здания, или общей территории. Контур – именно такая геометрическая фигура образовывается при оценке работы сверху. К этому заземлителю выводятся абсолютно все электрические приборы дома, в особенности те, что потребляют нагрузку выше средней: от 380 В.

От чего зависит контур

Перед началом работы обязательно проводятся замеры и измерение сопротивления контура заземления. Этот показатель зависит от нескольких факторов, в частности:

1. Состояние земельного настила;
2. Глубина установки заземления;
3. Качество грунта и его тип (глина, чернозем, песок и т.д.);
4. Количества заземляющих групп и электродов в каждой группе;
5. Материала электродов и его характеристик.

В идеале нужно расположить заземлительный контур в черноземе, глинистых грунтах и суглинках. Категорически запрещено монтировать электрическое сопротивление в каменных покровах или скалах, они также проводят ток, и сопротивление у данных материалов очень низкое.

Грунты для заземления

Инструкция по устройству контура

1. Устройство АС контура заземления нужно устанавливать на расстоянии около 50 метров от места ввода электрических сетей в дом. Это расстояние является оптимальным для установления как вертикальных, так и горизонтальных электродов, но желательно их поверхность не должна быть окрашена;
2. Профиль сечения заземлителей подбирается согласно материалу, мы подготовили специальную таблицу, по которой подбираются размеры электродов; Таблица по которой подбираются размеры электродов
3. Контур защитного заземления составляем из стального уголка и стальной ленты, их соединения проводится дуговой сваркой, после окончания работ обязательно испытание на прочность соединений;

Монтаж замкнутого контура производится следующим образом: выкапывается траншея выбранной глубины, оптимальное значение 70 сантиметров, но если у Вас наполнена квартира различного рода силовыми установками, то можно создать ров и до метра вниз. Форма траншеи представляет собой равнобедренный треугольник с максимальной шириной метр и глубиной о07-1 м, предварительно обязательно его нужно замерить.

Контур треугольник

К вершинам треугольника забивается кувалдой уголок, который будет отвечать за первоначальное сопротивление контура заземления частного дома. Оптимальная длина трубы для обычного здания – 2-3 метра. Если арматура плохо входит в землю – воспользуйтесь специальным буром, а не молотом. После этого по траншее начинаем устанавливать наши заземлители.

Советы от электрика:

1. Перед тем, как сделать защитный контур заземления своими руками, нужно заострить концы труб, так они будут легче устанавливаться и не понадобится повторного силового воздействия;
2. Уголки нужно забивать не полностью, а оставлять около 30 сантиметров над поверхностью земли. Это поможет соединять их. Схема забивания уголков
3. После свариваем части системы в одно целое, и соединяем с вводом напряжения дом или электрощитовой;
4. Места сварки и сгибов обязательно обрабатываются обезжиривателями и специальными растворами против коррозии.
5. Есть еще один способ соединения ленты и электродов – вывести из земли дополнительный замкнутый провод, к которому при помощи болтов среднего размера подключить проводники, по которым и будем прокладывать шины. Сечение медного кабеля для этого способа должно быть не меньше 10 мм, алюминиевого – 16 мм, стального 75 мм.

После того, как все электроды замкнуты, нужно проложить стальную полосу до 4 мм толщиной, начинаем от подстанции и движемся по периметру.

Понадобится чертеж-схема участка, т.к. монтаж контура заземления частного дома или здания запрещен СНИП над газовыми или водопроводными трубами. Её можно составить схематически либо использовать ПО (к примеру, программа АвтоКад), этот документ понадобится, когда будет составляться протокол проверки согласно ГОСТ. Кроме того, нужно учитывать еще и разрешение от энергоснабжающей компании.

Видео: как сделать контур заземления в доме

Контуры заземления, могут сооружаться, только если есть акт на скрытые работы.

Проверка и оценка

После обязательно должно произвестись подключение и испытание контура заземления на сопротивляемость. Для этого подсоединяем к нему мультиметр в режиме оммерта, после чего подключаем все приборы в помещении к заземлению, и замеряем периодичность импульсов. Оптимальный показатель 60 импульсов в минуту.

Какие требования контуру заземления:

1. Провода допускается выбирать больше, чем указано в нашей сравнительной таблице, но не меньше;
2. Полоса, соединяющая электроды, должна быть изготовлена из легированной стали, устойчивой к коррозии;
3. Обязательно производится окраска соединений (цвет подбирается согласно ГОСТ);

Смета составляется не только на сами материалы, расценки на типовой контур заземления учитывают и производящуюся работу, потому что в любом случае придется приглашать сотрудника электроснабжающей компании для оценки работы, он заполнит паспорт и выдаст протокол.

• Арматура – 1500 рублей;
• Стальная лента и её установка – 3000 рублей;
• Окраска соединений – 300 рублей;
• Первичная документация – 200 рублей;
• Сварочные работы при подключении к котельной – 200 кВт (100 рублей);
• Провода, которыми осуществляется прокладка заземления к проводке дома – 500 рублей;

Сроки, по которым создается контур типа КТП или ТП заземления – 3-5 дней. К монтажу нужно подходить очень ответственно, наденьте защитный костюм и диэлектрические перчатки, ри работе со сваркой используйте маску.

Вытаскивать такие трубы следует с помощью рычага, при необходимости, прибегая к помощи домкрата (на 5-10 т).
Для этого потребуется крепкая клевочная цепь (цепь, с соединенными концами). Размер ее должен быть таковым, чтобы можно было сделать вокруг трубы (чего-то еще) не менее трех оборотов.
Сначала ставим клевку в самом низу (можно подкопаться в земле ниже). Клевочная цепь должна ставиться петлями в удавку. Таких петель делается несколько. За счет звеньев она крепко обхватит трубу.
В оставшуюся свободной петлю вставляется рычаг (довольно толстая и длинная деревянная вага). Для этого может подойти брус 10 на 10, крепкое не толстое еловое бревно, толстая труба.
Под вагу у клевки устанавливается чурка. Таким образом получился рычаг. С помощью его можно свободно вытащить трубу из земли, забитой на глубину до метра и более. Для этого следует давить на конец рычага. Для того чтобы труба стронулась с места, полезно сначала давить.

Был забор с металлическими столбами, забетонированными в земле. Сосед (он у меня корпоративный, 8 домов построил) сделал новый забор, любезно отступив от старого самтиметров на 20, чтоб не демонтировать старый во всремя стройки. Сам старый забор сняли. Осталось несколько столбов — труба крыглая металлическая. Кран их не берет. Пробовал весной покачать, пока земля мягкая была — качаются, но не вытаскиваются. Как их вытащить? Если не получится — спилю нафик болгаркой.

Обсуждение закрыто модератором

автодомкратом, для упора трос удавкой намотать

Цепь потолще Обернуть несколько раз,под нее рычажок подлиннее и попрочнее, под рычажок- опору, и вперед. Т.е. вниз дави. Видел неоднократно, как таким макаром старые скважины обеструбливают.

Таль (лебедка ручная) закрепить меж двух столбов и тянуть. какой послабже ведернется. Последний оставшийся спилить.

DmitryK, такая интересная тема, но давно.
Но я всё равно отвечу, так как это может быть актуально для многих.

Я вынимал столбы от забора целый день, с помощью лома, кирки и какой-то матери, в результате чего, еле живой, я выработал план:

— буром для земли, желательно небольшого диаметра и с хорошими ножами — это те, которые позволяют быстро и без усилий заглубляться, сверлится почти вплотную к вынимаемуму столбу лунка, до самого его дна;

Как правило, такие заборные столбы имеют на конце приваренную торцевую пластину, которая закрывает доступ к воде и даёт устойчивость столбу. В моём случае он был залит ещё и бетоном, который висел комком на закопанном конце, и не давал его вытянуть рычагом.

**- расшатать столб, по-возможности чтобы он провалился в просверленную лунку;

если на столбе присутствуют приваренные скобы для забора, то можно упереть в них домкрат, как я и делал, предварительно столб нарузить длинным рычагом из толстой трубы, (остальные.

Столбы для забора выполняют несущую функцию и отвечают за целостность всей конструкции. От того, насколько правильно и надежно они установлены, напрямую зависит прочность и эстетическая привлекательность всего ограждения. Правильная установка опор может быть произведена разными методами. Самым простым вариантом считается забивание столбов в грунт.

Процедура забивания заборных столбов специальным аппаратом

Для забивания свай чаще всего используют кувалду, «бабку» или копер. Тем, кто думает о том, как забить столбы для забора самостоятельно, необходимо выбрать для себя наилучший способ вбивания опор в землю. В некоторых случаях, например, для строительства небольших оград, достаточно использовать кувалду и собственную физическую силу. Если ограждение планируется сделать массивным, то наиболее рациональным станет применение такой специальной техники, как копер.

Выбор материала

Опорные столбы для ограждений могут быть выполнены из самых разных строительных.

Вам на даче понадобилось вытащить из земли забитый на глубину до 1,5 м бетонный столб (стальную трубу) диаметром до 120 мм? И у Вас нет никаких инструментов под рукой? А на улице идет моросящий дождь? Тогда эта статья для Вас.

1. Вам необходимо, вертикально к трубе приложить длинный лом, нижний конец которого оставить на небольшом расстоянии от земли. Два раза плотно обмотать столб (трубу) и лом смоченным в воде автомобильным веревочным канатом, подложить к трубе в упор короткий обрубок бревна (рис. 1).

2. Затем поверните лом за верхний конец перпендикулярно трубе. Веревочное кольцо сильно отожмет столб (трубу), и лом, достигнув упора, превратился в рычаг (рис. 2).

С его помощью Вы вытащите столб (трубу) на небольшое расстояние из земли.

3. Верните лом в исходное положение. Опустите его вниз по столбу (трубе) вместе с веревочным кольцом на расстояние, равное высоте, на которую подняли столб (трубу), и повторите.

Зачем нужно бетонировать столбы? Подготовка строительного участка Бетонирование столбов

Влажная песчаная земля негативно влияет на столбы для забора из любых материалов.

Схема забора с применением бетонирования.

Использование бетона в качестве изоляции и укрепления основы позволяет повысить устойчивость всей конструкции к расшатыванию от ветра и деформации от периодического вздутия земли.

Зачем нужно бетонировать столбы?

В основном процесс бетонирования заключается в заливании раствора в скважину, вырытую для столба. Существует еще несколько методов, с помощью которых можно обеспечить изгородь надежным основанием. Из них нужно отметить:

Способы установки столбов: 1 — вбивание; 2 — комбинированный; 3 — бетонирование; 4 — бутование щебнем.

Ленточный фундамент, который является самым надежным способом закрепления забора, но и самым трудоемким и дорогим, поэтому применяется достаточно редко; Сухое бетонирование.

Не всегда трубы для забора бетонируют, чтобы закрепить перед строением ограждения, особенно, если нужно натянуть сетчатые пролеты. Наиболее простым способом считается тот, который используется с применением кувалды, но только нужно помнить, что находиться в таком случае необходимо выше столба.

Забивать трубы на будущий забор подобным методом удовольствие, прямо скажем, не из приятных.

Технологические варианты установки столбов

Чтобы забить в землю опоры следует узнать характеристики почвы, а также определиться со способом монтажа. На стабильных невлагонасыщенных почвах трубы на устанавливаемый забор можно без особых проблем бетонировать.

Но более простым и дешевым способом закрепления является забивка опорных металлических конструкций. Этот метод, к примеру, можно применять, когда планируется поставить забор из профтрубы.

В данном случае нет необходимости узнавать, сколько стоят подобные работы, достаточно лишь подготовить несколько.

Просмотров: 21 104

Заземление в частном доме

В настоящее время система TN-S в России в частном секторе практически не встречается. От трансформаторов подстанции не протянут отдельный провод заземления (PE) к потребителю. Значит, остается провести заземление самостоятельно по системе TN-C-S или ТТ. В частном доме это сделать намного легче, нежели в многоквартирном.

Примечание. Система заземления ТТ используется только в том случае, если выполнены все установленные к ней требования и приведена причина отказа от системы TN-C-S.

Отличие частного дома от многоквартирного в том, что в частном доме действительно есть «земля», а в многоэтажке ее просто не достать и подключение заземления ограничивается щитком на этаже.

Вариантов подключения заземления в частном доме 2: по системе TT и TNC-S. Второй вариант встречается наиболее часто, поскольку требует меньше усилий при установке.

Для любого дачника или просто хозяина частного дома рано или поздно актуальным становится вопрос о том, как забить столбы для забора, таким образом, чтобы простояли они не один-два года, а надежно прослужили на протяжении длительного времени. Существует множество идей того, каким образом решить этот вопрос. Прежде всего, давайте признаем, что, если вам позволяют финансы, а со временем у вас не все так просто, обратитесь к специалистам. Лучше заплатить больше, но при этом, получить гарантированное качество и надежность.

Если, все-таки, вы решили сделать эту работу самостоятельно, и твердо уверены, что не будете бетонировать столбы (что намного надежнее, но и займет такая работа намного больше времени и средств), а просто их забьете в землю, тогда, предлагаем вам ознакомиться с советами профессионалов о том, как забить столбы для забора.

Подготовка к работе

Для начала выберем материал для столбов. Самый идеальный вариант, это металл. Лучше всего круглые трубы.

Установка заборных столбов может быть выполнена путём забивки в землю, или же путём бетонирования их подземной части. Как ставить столбы, чтобы избежать падения забора?

В статье приведены рекомендации строительной компании ООО «Амарант», занимающейся установкой заборов и иных металлоконструкций на территории Москвы и Московской области.

Большинство фирм, которые предлагают услуги по установке заборов, стараются убедить клиента, что забивать столбы намного лучше, эффективнее и дешевле, чем бетонировать их, но это не совсем так.

Во-первых, фирме, которая занимается строительством заборов, забивать столбы намного проще, чем бетонировать их: не нужно заниматься перевозкой цемента, песка, щебня, не нужно тратить время на изготовление и заливку бетона.

Во-вторых, на песчаном и торфяном грунте пробуренная лунка разбивается после каждого удара по столбу, из-за этого их тяжело прочно зафиксировать. Иногда может попасться почва, которую очень тяжело пробурить на.

Заземление в частном доме

В настоящее время система TN-S в России в частном секторе практически не встречается. От трансформаторов подстанции не протянут отдельный провод заземления (PE) к потребителю. Значит, остается провести заземление самостоятельно по системе TN-C-S или ТТ. В частном доме это сделать намного легче, нежели в многоквартирном.

Примечание. Система заземления ТТ используется только в том случае, если выполнены все установленные к ней требования и приведена причина отказа от системы TN-C-S.

Отличие частного дома от многоквартирного в том, что в частном доме действительно есть «земля», а в многоэтажке ее просто не достать и подключение заземления ограничивается щитком на этаже.

Вариантов подключения заземления в частном доме 2: по системе TT и TNC-S. Второй вариант встречается наиболее часто, поскольку требует меньше усилий при установке. Заземление начинается от ГЗШ, установленной в ВУ или в щитке дома.

Наилучшим вариантом все-таки.

Только что закончил установку столбов.
Варианты с забиванием сразу отмел, так как грунт у меня — глина.

Покупал трубу 57 мм, но со стенкой 3.5 мм, чтобы ржавела подольше, красил ярославской грунт-эмалью (прикольная штука кстати, ржавчину съедает).
Резал столбы на разные части (где-то глубже, где-то меньше закапывал — у меня рельеф очень рельефный на участке, много насыпного грунта). Снизу приваривал якорь из 40-го уголка 15 см длинной.

Вначале силами талиба пытался сверлить буром ТИСЭ на 250 мм. Талиб сдох и взмолился о пощаде. Сам я больше 3 отверстий в день сделать не мог.
Взял в аренду мотобур на 200 мм с удлинителем. 1000 руб./день — халява. В хозяйстве такое добро не нужно, поэтому выкидывать 15 тыр на ветер не стал.

Мотобуром на такую глубину сверлить можно только вдвоем. Но быстро. От 15 минут на лунку со всей возней.
Но есть осложнение:
Вертикально выдержать шурф очень непросто. Поэтому для бура 200 мм 1.3-1.5 м шурф -.

Для устройства заземления в загородном доме или на даче вам потребуется немного терпения, строительных материалов, минимум инструментов, и чуточку знаний, полученных из данной статьи. Мы с не будем размышлять о том, какое бывает заземление и какие варианты заземления не следует брать на вооружение. Также, не будем забивать голову информацией об эквивалентном удельном сопротивлении грунта и значениями расчетных климатических коэффициентов сезонности сопротивления грунта.

Мы пойдём исключительно оптимальным путём – возьмём успешный опыт уже свершившегося монтажа заземления, которое выполнено на основании утверждённого проекта, его проверили и дали соответствующее разрешение на эксплуатацию компетентные службы.

Для начала, приблизительно подсчитаем что нам требовалось:

Кто-нить пробовал? Идет нормально? Забивать предполагается китайцем с силой удара 27 Дж (?) уголки 50*50 8 штук по 3 метра каждый.
Или сэкономить на земляных работах и металле и купить на эти деньги рекламируемое стержневое омеднённое? С одной стороны относительно новая технология, резьбы, разнородные соединения, смазки, покрытия и т.п., с другой стороны — черная сталь в мокром грунте все равно недолговечна.
Предполагается для нового отдельного строения 6*9 с отдельным воздушным вводом от ВЛ как для электрики так и для молниезащиты. Грунт глинистый больше чем обычно для Подмосковья, вода 1м.

Нужно будет сделать насадку на перф. чтобы не соскальзывал с уголка(наварить трубу на долото). Без нее бесполезное дело.
Мы забиваем теперь не уголки,а 20- 22 мм пруток перфом Макита 4010С — 9,5 Дж. Медленнее чем кувалдой Но ГОРАЗДО легче физически!! Для этого сваяли на старом долоте назадку(обварили на конец толстостенную трубу).

Насяльника написал :
Нужно будет сделать насадку на перф. чтобы не соскальзывал с уголка(наварить трубу на долото). Без нее бесполезное дело.
Мы забиваем теперь не уголки,а 20- 22 мм пруток перфом Макита 4010С — 9,5 Дж. Медленнее чем кувалдой Но ГОРАЗДО легче физически!! Для этого сваяли на старом долоте назадку(обварили на конец толстостенную трубу).

Думал убитую коронку достаточного диаметра под уголок использовать.
Про пруток — идея интересная.

трубу 20 забивал с муфтами, забивается потихоньку( старую пику обточил и в муфту заваренную вставлял)

Суть в том, что для получения малого сопротивления заземления (Вам менее 10 Ом надо) гораздо важнее глубина погружения заземлителя нежели площадь его поверхности. Источник не назову, не помню (не русский автор был). Тем более у вас грунтовые на 1 метре. Главное по углам забить да вдоль длинных стен еще по одному. Да обварить это все.

Насяльника написал :
Суть в том, что для получения малого сопротивления заземления (Вам менее 10 Ом надо) гораздо важнее глубина погружения заземлителя нежели площадь его поверхности. Источник не назову, не помню (не русский автор был). Тем более у вас грунтовые на 1 метре. Главное по углам забить да вдоль длинных стен еще по одному. Да обварить это все.

Самое важное и главное, чтобы металл используемый для заземлителей был зачищен до блеска и имел надежный контакт с грунтом. При строительстве обычно про это забывают и пихают в землю уголки и трубы покрытые ржавчиной и грунтовкой. Потом очень сильно удивляются: — столько железа закопали, а сопротивление не в норме!