Масляные камни для заточки ножей
Содержание:
| SergeyE (Москва) 10 мая 2005 20:38:53 |
Всем привет ! |
Все рекомендуют при заточке инструмента и ножей использовать масло. А что это дает: просто легче точить или получается луче/более остро. Обратил внимание, что точильщики в мастерских масло не используют.
Сергей
(Самара, Россия)
11 мая 2005
00:40:39
> Все рекомендуют при заточке инструмента и ножей использовать масло.
С уважением, Сергей
(Москва)
11 мая 2005
00:41:54
(г. Волжский Волгоградской области)
11 мая 2005
08:09:23
(почти Москва)
11 мая 2005
09:18:34
11 мая 2005
10:22:16
Расскажите пожалуйста про "дорогой" оселок.
Мне нужно восстановить старую опасную бриттву антикварную.
Лезвие без особых видимых дефектов (зазубрин) но достаточно тупое, ей карандаши точили.
Правкой на ремне не обойтись.
Где оселок подходящий купить?
(почти Москва)
11 мая 2005
10:37:11
В случае бритвы окончательная правка ведёлся ещё и полировальной пастой на кожанном или резиновом ремне (для столярного инструмента это не годиться).
Хорошие оселки стоят дорого. В ножевых магазинах есть они. Например на Мясницкой улице, возле охотничьего магазина, есть магазин (японских, кажется) кухонных ножей. Там были хорошие натуральные брусочки для качественной доводки, по цене около 1000 рублей (если не жалко!?).
11 мая 2005
10:43:56
хорошие натуральные брусочки
Что значит натуральные? 1000 конечно жалко для разового использования. что т более простое совеццкое и дешевое?
остальные мои бритвы требуют только правки на ремне.
(почти Москва)
11 мая 2005
10:52:11
Ну советские бритвенные бусочки из электрокорунда (коричневые) и сланцев (серые) раньше выпускались, а теперь в магазинах я не вижу. Года три, четыре назад я последний раз покупал коричневые на развалах, а вот серых не видел давно.
(г. Волжский Волгоградской области)
11 мая 2005
10:54:41
(почти Москва)
11 мая 2005
11:04:22
К стати, я видел мельком у Bobr-а какой-то натуральный камушек. Вот может быть там в коробочке есть какая-нибудь инструкция, в которой рекомендуются смазывающие жидкости?
( Москва)
11 мая 2005
14:47:34
11 мая 2005
17:55:50
Человечки — это twining фирма, город действительно золинген. Именно такую и хочу восстановить. У меня еще ДО первой мировой выпуска бритва.
В магазине бритвенном был, там в основном фирмы DOVO товары, тоже г. Золинген. Бреюсь двумя купленными там бритвами. Бритв с близнецами не нашел, если подскажете адрес того вашего магазина буду признателен.
Кста, оселков в бритвенном магазине не нашел.
(Москва)
12 мая 2005
16:41:15
> В случае бритвы окончательная правка ведёлся ещё и полировальной пастой на кожанном или резиновом ремне (для столярного инструмента это не годиться)
(Киев, Украина)
12 мая 2005
22:59:39
Где такое можно взять? Это то, которое называют жидким парафином? Попутно — где ещё это масло используют? И как настоящий арканзас отличить от ненастоящего? У меня есть три бруска — настоящие ли.
Что, собственно, уничтожается? Точить бруски уже не будут? А если спиртом/керосином/ацетоном/фигнёй какой-нибудь промыть? Физически верхний слой содрать? Жаль брусочки-то.
Какое масло нужно использовать? Из общедоступных, имеется ввиду.
А эти чем-то поливать нужно? У меня есть несколько, но к своему стыду, научиться ими пользоваться не смог.
13 мая 2005
09:18:36
(г. Волжский Волгоградской области)
13 мая 2005
09:37:51
***Врят ли у стаера и макиты есть оселки***
Точно есть. 3 Стайеровских валяются в мастерской — кирпичи темно-синего цвет, очень похожие на номальные бруски, но — очень твердые, потому точить на них толком не получается. Я один притаскивал на завод, мне его дополнительно обожгли — стало несколько лучше, но все равно не то.
А у Макиты в принадлежностях 2 бруска разного размера предназначены для правки лезвий рубанков. Если жутко интересно — могу коды заказа поискать, где-то были.
(почти Москва)
13 мая 2005
11:26:06
Ну вот искуственных оселков, как раз полно мягких (ножём режутся и ножёвкой пилятся быстрей дерева). Ну голову на плаху не буду ложить — мало ли что эти поляки начали выпускать.
Все что я видел стаеровского — всё это были "водяные" грубые бруски. А те о которых, как я понял, мы говорим называют "маслянными".
По сути, Вы ответили на свой ворос сами. Кожей и резиной с пастой Вы выполировываете спуски, чтобы стружка легко скользила по поверхности и не увеличивала сопротивления резанию, а потом Вы уже затачиваете режущую кромку, причём намерено увеличивая угол заострения инструмента. Всё правильно (это я не как СПЕЦИАЛИСТ константирую, а в сего лишь утверждаю, что это полностью соответствует моему субективному взгляду на проблему).
Как настоящий арканзас от ненастоящего отличить я не знаю — сам такового не имею. Цвет у него белый, желтоватый или голубоватый бывает. Подделок очень много, т.к. за 20-й век месторождение практически полностью выработано. Помимо этого и настоящии арканзасы есть и дешовые и дорогие — в зависимости от однородности структуры каждого откопанного камня. На арканзасе работают вазелиновым маслом, которое продают в каждой аптеке и каким-то костяным маслом, о котором я ничего не знаю. Выпускают так же фирменные жидкости для камней.
Помимо арканзаса есть много других камней. Например в Европе хоршие камни — "бельгийские камни" они на основе сланцев с мельчайшими гранатовыми зёрнами (к стати бельгийские камни работают с водой а не смаслом!). Потом в Торингии есть интересный сланец "тюрингийский шифер", потом знаменитые камни "Вашита", в Америке — миссурийские халцедоны, в Турции — знаменитый на весь ближний восток "турецкий камень". Есть месторождения неплохих камней в Казахстане и на Алтае ("белоречит"). К сожалению сам я натуральным камнем никак не обзаведусь, по этому всё что знаю — это то что осталось в голове от всяких книжек, по этому если что наврал — извиняюсь.
На искуственных оселках я работаю с обычными жидкими машинными маслами, напрример — трансформаторное, И-20 и т.п. Можно добавлять в масло керосинчик (ИМХО!).
Автор vasilij , 31 июля 2009
3 сообщения в этой теме
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Недавно просматривали 0 пользователей
Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
О заточке в интернете написано очень много. И не только в интернете. Есть довольно толстые книги, посвященные исключительно этому процессу.
Много ли я осилил подобных трудов? Ни одного. Это не мешает мне регулярно затачивать до бритвенной остроты все мои инструменты, причем быстро и обходясь минимальным количеством недорогих приспособлений.
Просматривая отечественные тексты о заточке (в первую очередь те, что посвящены ножам), я регулярно натыкаюсь на предельно серьезное отношение к ней. Складывается впечатление, что без волшебных японских камней (обязательно натуральных!) с зернистостью 8000 можно даже не начинать приводить свои стамески в порядок. Так вот, гоните от себя такие мысли.
Мой секрет в том, я не сакрализирую заточку. И поэтому я сейчас же, в начале этой серии постов, прошу всех маньяков отсюда удалиться, либо, по крайней мере, не возникать в комментариях со своими оскорбленными чувствами.
Я точу инструмент, чтобы им можно было эффективно работать. Не ради процесса. Не ради успокоения души. Я отвлекаюсь на заточку, и мне хотелось бы сократить время, которое я ей уделяю. Если кому-то интересно тратить полчаса и двадцать волшебных камней на заточку одного ножика, я не осуждаю его. Но я заточу свой нож в десять раз быстрее и без всякого шаманства в обмен на минимальное ухудшение качества кромки. Разумеется, тут есть определенное соотношение приложенных усилий и конечного результата. Но фишка в том, что после некоторой практики вам придется постараться, чтобы заточить инструмент плохо даже за минимальное время.
Теперь важно понять два основных принципа заточки лезвий. В дальнейшем я покажу, как применять их на практике.
- Заточка лезвия — это создание минимального радиуса на режущих кромках.
Это очень важное определение. Большой радиус означает закругленную кромку (очевидно, резать она ничего не может). Уменьшать радиус можно до молекулярных масштабов — впрочем, сомнительно, что нам с вами это удастся. - Угол заточки варьируется в зависимости от задач, которыми занимается инструмент.
Общие правила таковы: чем ТУПЕЕ угол, тем прочнее кромка, и тем большее сопротивление инструменту оказывает материал. Чем ОСТРЕЕ угол, тем кромка хрупче, и тем проще ей погружаться в материал.
Крайний случай тупого угла режущего инструмента — это обыкновенный токарный резец для металлообработки, угол там близок к прямому.
В общем-то, резец не режет, а скоблит заготовку, но это единственный метод обрабатывать твердые материалы. Вы же не разрежете ножом сталь? Большой угол позволяет сохранять кромку острой в течение длительного времени, несмотря на очень большие (по меркам деревообработки) нагрузки.
Крайний случай острого угла — это классическое бритвенное лезвие. Как многие знают, им очень легко порезаться и даже этого не заметить — все потому, что такое лезвие за счет минимально возможного угла входит в плоть, не встречая ни малейшего сопротивления. Но долго ли оно проживет в токарном станке.
Исходя из этих принципов, можно сразу сказать, без чего заточить инструмент будет трудно. Во-первых, понадобится абразивная плоскость, на которой можно шлифовать грани инструмента для уменьшения радиуса их пересечения. Во-вторых, будет полезно какое-нибудь приспособление для удержания лезвия под определенным углом к плоскости. Таковых приспособлений существует великое множество, и о них я расскажу уже в практической части, там надо показывать фотографии процесса. А вот на абразивной плоскости следует остановиться поподробнее.
Итак. Какими качествами обладает ИДЕАЛЬНАЯ абразивная плоскость?
- Она очень быстро шлифует даже самые твердые стали, но оставляет после себя зеркальную поверхность
- Она безупречно ровная, без малейших отклонений от плоскости;
- Она не портится со временем;
- Она предельно дешева в обслуживании.
Первого пункта, я сразу скажу, не бывает. Или агрессивное снятие металла, или аккуратная его поверхность по окончании заточки. Придется менять плоскости по ходу процесса.
Второй пункт не столь важен, как может показаться — мы занимаемся деревообработкой, а не постройкой швейцарских часов. Точности до третьего знака после запятой нам не надо. Но стремиться к этому полезно.
Третий и четвертый пункты идут рука об руку и в реальной жизни друг друга обычно исключают. Достаточно будет любого из них. Если точильного камня хватает на одну заточку, но обходится он в одну копейку, то это превосходный камень. Если точильный камень служит вечность и стоит как самолет, то мне он тоже по душе.
Можно пойти в магазин и купить там подходящий камушек. А можно далеко не ходить и обойтись барахлом в мастерской. Чего уж точно навалом у любого начинающего мастера — это наждачной бумаги. Это превосходный абразив — недорогой, точный, доступный в любой мыслимой зернистости — но ему обязательно нужна какая-то ровная поверхность в качестве основы. Дерево не годится, оно мягковато для этой задачи и склонно гнуться туда-сюда от влажности.
Хорошо подойдет подошва вашего самого большого рубанка. Или стол какого-нибудь добротного станка, например, циркулярки. Наждачка крепится к столу или тонком двухстороннем скотче (следите за пузырями!) или просто на нескольких магнитах по углам листа. Вот и все, это самый простой и на удивление эффективный вариант абразивной плоскости из подручных средств. Желающие также могут завести себе плиту из толстого стекла, алюминия или искусственного камня специально под эти цели.
Теперь — о точильных камнях.
Все камни делятся на три группы: масляные, водные и алмазные. Последние, как правило, имеют вид не камней, а металлических плиток с алмазной крошкой на верхней грани.
Масляные камни распространены повсеместно. Этот вариант характерен для западной школы столярного дела. Такой камень даже с большим количеством масла снимает материал относительно медленно (особенно при заточке самых жестких сталей), зато очень медленно портится сам — плоскость сохраняется очень хорошо. Кристофер Шварц писал, что многие из его знакомых профессиональных столяров не притирали свои масляные камни вообще никогда, и не жалуются. Насколько я понимаю, если такие камни и притирают, то в основном для того, чтобы убрать забитый пылью верхний слой абразива и дать камню работать быстрее.
Делают их много где, при наличии интереса можно гуглить по словам "Arkansas stone", это популярнейший в Америке масляный камень.
Водные камни, в отличие от масляных, выпускаются в широчайшем диапазоне зернистости — примерно от 150 до 10 000 по европейской системе.
Они традиционны для Востока, в продаже можно встретить даже натуральные японские (чья зернистость, по понятной причине, указывается лишь приблизительно).
Их поверхность увлажняется не маслом, а водой, что требует более внимательного отношения к режущему инструменту — его обязательно нужно насухо вытирать после заточки. Кроме того, некоторые камни требуется не просто увлажнять, а замачивать в воде на длительный срок, что создает дополнительное неудобство. Традиционные японские камни очень быстро точат инструменты, но, к сожалению, столь же стремительно изнашиваются и сами. Можно сказать, что водный камень постоянно разрушается, подставляя для заточки все новые и новые свежие слои абразива. Если вы раскошелились на солидный комплект водных камней, заведите к нему в дополнение самую грубую алмазную плитку, и при необходимости притирайте ей камни. Эта практика общеизвестна, и многие серьезные производители водных камней предоставляют такую плитку в составе своих наборов — вон она, с отверстиями для отвода пыли:
Алмазные плитки — относительно новый и достаточно дорогой вариант точильных камней (хотя те же японские камни высокого класса обойдутся не дешевле). Большим их плюсом является то, что у них совершенно не портится плоскость от заточки инструмента — НЕКУДА там закапываться. С другой стороны, если вам все-таки удалось сделать алмазную плитку лысой, то восстановить ее зернистость не получится никакой шлифовкой: в отличие от классических камней, у алмазных брусков абразив имеется только на грани, а не по всей толщине. Но, принимая во внимание, что алмаз — самый твердый из известных материалов, и что даже на китайских дешевых брусках алмазная крошка держится в металлической основе очень прочно, убивать такой брусок вы будете долго. Главное — не забывать о жидкости (обычно рекомендуют использовать воду) и не оказывать на инструмент чрезмерное давление. Впрочем, оно еще никому не помогло.
Общепризнанным лидером в этой области является американская фирма DMT.
Какую систему выбрать? Я не знаю. Можно, в конце концов, вообще не заводить камней и спокойно точить инструменты на шкурке (особенно если для грубого снятия материала использовать электрическое точило). Это совершенно нормальный вариант.
Что касается моего опыта, то все довольно просто. Я начинал с масляных камней и могу сказать, что это действительно супер-медленный вариант. Медитативный, так сказать. Туда-сюда, туда-сюда. А я, как уже было сказано выше, не хочу отвлекаться на заточку; я хочу быстренько подточить кромку и дальше пойти деревяшку резать. Поэтому к маслу я не вернусь никогда.
Шлифовка на наждачке мне не нравится только тем, что ее надо менять, это весьма мучительный процесс. На перевернутый рубанок помещается только один кусочек шкурки за раз. У меня просто нет какого-нибудь спокойного ровного места, куда можно наклеить листы шкурки нескольких зернистостей рядом друг с другом, чтобы было удобного переходить с одной на другую. Я думал завести себе кусок гранитной столешницы для этого дела, но повстречался с алмазами.
Алмазы — это тема. В самый раз для такого разгильдяя, как я. Мне не надо следить за плоскостью камня, у алмаза она не меняется. Мне не надо париться о том, что я обрабатываю на алмазе — он с равным успехом шлифует кость, любой металл и даже другие камни (иногда я подшлифовываю изношенные насадки для дремеля, сделанные из корунда). Мне не надо думать о том, какую жидкость использовать — если очень хочется, можно даже вовсе без жидкости. Для очистки алмазной плитки я могу спокойно натереть ее мылом и отдраить зубной щеткой над раковиной, не думая, как это скажется на абразивных свойствах.
Так что я в основном на алмазах. Но у меня пока самый дешевый китайский набор плиток, в котором просто нет ничего мелкозернистого. Самая мелкая — около 500-600 по европейской системе. Поэтому я довожу кромки на наждачной бумаге зернистостью P1500, приклеенной на подошву старого рубанка и смоченной керосином. И ее, к счастью, не надо менять ни на какую другую.
А вот водные камни я не пробовал. И, похоже, не сделаю этого уже никогда.
В следующих частях я покажу, как я точу кромки на этом незамысловатом оборудовании, а заодно расскажу о микрофасках и бритвенной заточке.
Отправить ответ