Нагрузочная вилка своими руками шунта

Есть у меня в хозяйстве кальциевый аккумулятор с непростой судьбой. Были в его жизни и высаживание в ноль и хранение в разряженном состоянии и прочие издевательства. Контрольный цикл разряда-заряда показал остаточную емкость 24 А/ч при заявленной в 63 А/ч. Есть желание попытаться его реанимировать, но для этого надо понимать на сколько жив аккумулятор, сможет ли он выдавать стартерный ток. Критерий проверки простой — кратковременно подключается мощная нагрузка с током потребления около 100 А. Если за 5 — 7 секунд напряжение не просаживается ниже 10,5 В, значит батарея исправна.
Вы наверняка видели, как при покупке аккумулятора его проверяют на способность держать разряд большим током. Для этого используется весьма простой прибор — нагрузочная вилка. Состоит она из мощного проволочного резистора, вольтметра, кнопки и… пожалуй все. Цена на такую нагрузочную вилку — около 1500 рублей. Для разового измерения дороговато. При наличии гаража с барахлом можно собрать нагрузочную вилку из подручных запчастей.

Из гаража на свет божий были извлечены:
— размыкатель массы от Газели;
— два дополнительных резистора вентилятора от ШНивы;
— провода да клеммы.

ТХ резистора:
Величина сопротивления резистора 0,23 ± 0,023 Ом
Номинальный рабочий ток через резистор в режиме работы S1 по ГОСТ 3940 при постоянном обдуве резистора воздухом электровентилятора 15 А
Электрическое питание резистора от бортовой сети автомобиля номинальным напряжением 12 В
Рабочее положение произвольное
В отличие от обычных добавочных резисторов, РВО-М (РВО-МК) имеет встроенный термопредохранитель, при срабатывании которого происходит обесточивание электрического вентилятора охлаждения двигателя во время его перегрузки, что предохраняет автомобиль от возникновения пожара.

С одним резистором получается нагрузка с током около 50 А, с двумя в параллель около 100 А.

Первый замер решил делать с одним резистором. До измерения напряжение ХХ на АКБ 12,9 В.

Подключаю нагрузку, на 10й секунде напряжение просело до 11,67 В

Даю АКБ восстановиться, сам тем временем подключаю в параллель второй резистор.
Через 10 минут после первого замера напряжение ХХ на АКБ 12,81 В.

Несмотря на то, что аккумулятор простоял два года в полуразряженном состоянии, состояние у него хорошее. Есть смысл погонять циклы заряда-разряда малым током для восстановления емкости батареи.

Напоследок небольшое отступление. Помните про термопредохранитель в техописании резистора?

На восьмой секунде резистор решил что он лампочка Ильича ))) Тоже самое с ним будет, если заклинит крыльчатка электровентилятора. Надеюсь, это единичный косяк, второй резистор так сильно не нагревался.

При эксплуатации аккумулятора нередко возникает необходимость проверки батареи. Есть разные способы для разных целей, но первым делом применяется нагрузочная вилка. Это устройство позволит вовремя увидеть проблемы с зарядом, которые в будущем могут привести к проблеме на дороге. А значит, проверка АКБ, в частности этим устройством – одно из условий безопасной эксплуатации автомобиля. Потому важно освоить этот метод.

Что такое нагрузочная вилка

Это устройство для проверки аккумуляторной батареи. Оно не проверяет все параметры АКБ, однако позволяет получить достаточно информации о состоянии таковой, чтобы вовремя спохватиться и заменить эту важную составляющую любого автомобиля. Возможно приобрести изделие, в том числе цифровую вилку, а можно изготовить нагрузочную вилку своими руками.

Для чего она предназначена

Приспособление дает понятие о том, пригодна ли батарея для дальнейшего использования. Это устройство предназначено для того, чтобы измерять напряжение и заряд АКБ. Также при помощи вольтметра нагрузочная вилка измеряет иные параметры батареи, когда та находится под нагрузкой. В итоге автовладелец получает целостную картину того, как «чувствует» себя его аккумулятор. Это проверенный метод тестирования аккумуляторных батарей.

Конструкция

Вот из чего состоит нагрузочная вилка:

• две клеммы с подсоединенными к ним проводами;
• нужное сопротивление в виде спирали или резисторов;
• вольтметр.

Встречаются изделия, разные по форме:

• классическая (в виде столовой вилки);
• с двумя проводами и двумя клеммами;
• с одним проводом и одним шипом.

Подойдет все, однако есть своя специфика. Если применяется вариант с проводом и шипом, то, соответственно, для шипа ищут клемму на АКБ. Многие предпочитают, чтобы было две клеммы. Но принципиальной разницы тут нет. Для проверки подойдет даже самодельная нагрузочная вилка.

Особенности применения устройства

Контакт положительного полюса у вилки подсоединяют к положительному контакту у автомобильного аккумулятора. Аналогично с отрицательным. Стоит использовать вилку в помещении. Дело тут в температуре. Последняя должна быть в пределах 20–25 градусов тепла.

Подключается нагрузка путем нажатия на кнопку. Период работы должен быть не более пяти — шести секунд. Нагрузка колеблется от 12,4 до 12,7 В. Однако встречаются и вилки, которые обеспечивают нагрузку в 24 В.

Зачем проверять АКБ вилкой

Особенно важно делать это для тех, кто покупает автомобиль с рук. Но не стоит забывать о том, что проверка должна быть в комнатной температуре (от 20 до 25 градусов). Автомобиль должен быть прогрет, нельзя проверять АКБ у машины, которая только что долго простояла на морозе.

Однако, даже если речь об абсолютно новой батарее, таковую стоит иногда проверять с помощью нагрузочной вилки. Это даст представление об:

• степени заряженности АКБ;
• необходимости проведения десульфатации или отсутствии таковой;
• состоянии батареи в целом.

Как правильно проверять

Сейчас вы узнаете как проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Это важный навык, ведь он позволяет получить практически всю необходимую информацию о батарее. Ничего сложного в проверке АКБ нагрузочной вилкой нет. Делается все согласно инструкции. Для этой процедуры вовсе не нужно вынимать батареи. Вилка даже может быть помещена под капот. Благо этот проверяющий прибор не имеет больших размеров. Перед замерами проверяют цепь на предмет утечек. Также осматривают батарею визуально. Вот почему важно также знать и как проверить аккумулятор без нагрузочной вилки. При проверке не оставляют оба устройства без внимания.

Без нагрузки

Вилка подключается к АКБ. Далее стоит измерить напряжение разомкнутой цепи. Таковое в норме составляет не меньше 12,7 В, если батарея полностью заряжена. Если показатели таковы, значит возможно перейти к проверке АКБ уже под нагрузкой. Если же нет, то устройство сначала стоит зарядить.

Под нагрузкой

Вот как пользоваться нагрузочной вилкой:

1. Подсоединяют вилку к батарее.
2. Вилка формирует нагрузку. Последняя длится от пяти до шести секунд.
3. Получают показания, фиксируют.
4. Сверяют с данными таблицы с нормативами для АКБ.
5. Делают выводы.

В итоге становится понятно, возможно ли дальше использовать аккумуляторную батарею, или же нужна новая.

Нагрузочная вилка для аккумулятора своими руками

Сегодня есть разные модели для проверки автомобильных АКБ. Однако если хочется сэкономить и помастерить, возможно собственноручно изготовить такую вилку. Сделанные кустарным методом изделия уступают по внешнему виду промышленным, но по функциональности – нет.

Вот как сделать нагрузочную вилку:

1. Берется спираль. Это может быть спираль от старой электроплиты, или иная. Заядлому автомобилисту стоит покопаться в гараже, наверняка что-нибудь да найдется. Или же, если там ничего такого нет, возможно, в доме есть ненужная техника, которую возможно разобрать по такому поводу.
2. Такую деталь сворачивают в несколько слоев, то есть проволочных жил. Делается это для того, чтобы добиться сопротивления в 0,1 – 0,15 Ом. В итоге получается этакий небольшой элемент сопротивления, но он должен быть грамотно соединен с другими деталями устройства, иначе будет бесполезен.
3. Теперь понадобится автомобильная лампочка на 21 Ватт (например, с поворотников). Также понадобится и аккумулятор до 15 Вольт. В результате получится самодельное сопротивление. Последнее либо закрепляют гайкой и винтом, либо припаивают. Добавляют мультиметр с диапазоном в 10 Ампер. Подойдет обычный вариант из магазина. Главное – быть уверенным в работоспособности прибора. От последнего зависит, получится ли собрать рабочую вилку, способную давать точные показания. А от этих показаний уже будет зависеть информированность владельца о состоянии АКБ и, возможно, безопасность на дороге.
4. Теперь собирают всю цепь. Подключение делают последовательное.
5. Закрепляют зажимы на клеммах автомобильного аккумулятора.
6. Смотрят на мультиметр, получают показания. Должно быть в районе 1,78 Ампер.
7. Мультиметр убирают.
8. Вновь включают всю цепь.
9. Замеряют напряжение на спирали. Должно быть около 197 милливольт.
10. Рассчитывают сопротивление, применяя закон Ома. Напряжение делят на силу тока, получают где-то 0,11 Ом (если цифры такие, как выше).
11. Теперь вилка подсоединяется к АКБ секунд на пять. Предварительно подключают мультиметр. Подается постоянный ток напряжением 20 Вольт.
12. Остается снять показания и сделать выводы.

Важно, чтобы все компоненты самодельного прибора были в исправном состоянии. Если хотя бы один из таковых окажется ненадлежащего качества, все измерения могут оказаться неточными. Так что либо нужно сделать вилку не хуже промышленной, либо купить таковую в магазине.

В заключение, стоит отметить, что проверка аккумулятора нагрузочной вилкой – дело несложное, но ответственное. Важно знать особенности применения и как проверить АКБ таким способом. На всякий случай, стоит ознакомиться и с тем, как изготовить такое устройство собственноручно. И тогда проблемы с батарей удастся вовремя заметить. А это иногда жизненно важно.

Видео про нагрузочную вилку

Всем привет, на днях я приобрел автомобильный аккумулятор и чтобы проверять его на работоспособность, решил собрать нагрузочную вилку, такая штука здорово выручит и при выборе АКБ в следующий раз.

Пассивная токовая нагрузка при подключении к аккумулятору позволит, во-первых измерить напряжение на аккумуляторе, а во вторых нагрузить аккумулятор током около 100 ампер, если аккумулятор отдаст такие токи на протяжении 4-5 секунд без значительных просадок напряжения, значит в нём ещё остался порох. Эти штуки часто применяются для теста аккумуляторов в сервисах по продаже и обслуживанию автомобильных аккумуляторных батарей.

Наша нагрузочная вилка ничем не уступает промышленным образцам, принцип работы нагрузочной вилки тот же, метод реализации также не отличается.

Конструкция вилки проста до безобразия в её состав входит мощная пассивная нагрузка в виде толстой проволоки, рассчитанной таким образом, чтобы нагрузить аккумулятор током около 100 ампер и цифровой вольтметр, который позволит проверить уровень заряда батареи до и во
время теста.

Найти нужную нагрузку, которая потерпит токи в 100 ампер очень трудно, поэтому пришлось немножко подумать чтобы найти самое оптимальное решение с использованием доступных материалов, чтобы проект мог повторить любой желающий.

И тут под руки попался нагревательный элемент от мощной плиты на два с лишним киловатта, провод скорее всего нихром. Очень желательно, чтоб нагревательный элемент был новым, так как нам придётся его выпрямить, а старая отработавшая проволока будет периодически ломаться при деформациях.

Для начала экспериментальным образом выяснил, что этот провод спокойно терпит токи в 7 — 10 ампер, нагревается естественно и даже слегка краснеет, что полностью нормально, следовательно мы можем сказать, что 10 таких проводов параллельно, могут спокойно пропускать токи в 100 ампер.

Основа положена, теперь перейдём к теории, нам всего лишь нужны две формулы закон дедушки Ома, чтобы выявить нужное сопротивление нагрузки для наших целей и формула расчета параллельного соединения резисторов.Но с учётом того, что все 10 резисторов у нас имеют одинаковое сопротивление, полученное исходя из закона ома значение, просто нужно умножить на 10.

Сначала нам нужно понять, какое сопротивление должна иметь нагрузка, чтобы при питающем напряжении 12 вольт ток в цепи был бы в районе 100 ампер.

Вот формула которая нам нужна.

Исходя из формулы становится ясно, что сопротивление нагрузки должно быть в районе 0,12 Ом, естественно по мере
разогрева сопротивление будет расти, а ток падать, но в нашем случае это не столь важно.

Итак, мы планировали использовать 10 параллельных проводов для нагрузки и знаем сопротивление, которое нам нужно для того, чтобы получить таки в 100 ампер.

Умножив полученное значение на 10 становится ясно, что сопротивление каждой из проволок должно быть около 1,2 Ом.

С теорией покончено, теперь перейдём к практической части.

Берём мультиметр, который способен корректно измерять низкоомные резисторы и экспериментально подбираем длину проводника, так чтобы сопротивление в этом участке было около 1,2 Ома, отмеряем длину полученного участка + запас два сантиметра.

Далее отрезаем проволоку и так 10 раз.

Когда отмеряем 10 проводков, затем их нужно будет скрутить вместе, для этой цели я воспользовался шуруповёртом, зажал их и прокрутил.

Далее на провод надеваем керамические изоляторы для предотвращения замыканий между определенными участками этого же провода.

Корпусом послужил отрезок профиля, не забываем о вентиляционных отверстиях.

Ну а теперь сам процесс сборки и монтажа…

Надеюсь всё будет понятно из фоток…

корпус делаем из алюминиевого строительного профиля

припаиваем колодку для соединения медного наконечника и проводов — ниже будет понятней…

небольшой кусок текстолита для соединения провода и нагревательной скрутки.

тоже припаиваем колодку к текстолиту, который сперва весь пропаяли оловом

затем обернули это всё в тепло или термо скотч ( не помню точно как называется) и приклеили к профилю на клей.

затем взял три мощных провода, так как одного толстого кабеля не нашёл у себя, спаял их вместе.

припаял один конец к щупу

затем взял от паяльника небольшого наконечник.

с одного края вставил наконечник с другого закрутил нагревательную скрутку или наше собранное сопротивление-нагрузку.

Далее собираем ручку для прибора, тоже из профиля только немного меньшего сечения.

кнопка для включения вольтметра

скручиваем ручку и вставляем кнопку.

прикручиваем ручку к прибору саморезами и практически всё готово… а да забыл про вольтметр.

вырезаем под него окошечко и ставим на герметик.

После полной сборки на прибор приклеиваем табличку напряжений.

Порядок проведения тестов следующий.

В самом начале замеряем напряжение на аккумуляторе, далее один из токо-съёмных контактов, по схеме это контакт-1 подключается к плюсу аккумулятора, к массе аккумулятора подключается контакт-3 и вольтметр на данный момент отобразит действующее напряжение на аккумуляторе без нагрузки.

Далее убираем контакт-3. замыкаем тумблер «sa1» и подключаем контакт-2 к массе аккумулятора и наблюдаем за показаниями вольтметра.Сейчас наша самодельная нагрузка пожирает 100 ампер тока от аккумулятора, тест длится 5 секунд. За это время внимательно следим за показаниями вольтметра, после отключения нагрузки исходя из таблицы можно сделать вывод. Одним словом сперва мы проверили напряжение на батарее без нагрузки, а затем с нагрузкой, если аккумулятор разряжается слишком быстро, при том изначально он был полностью заряжен, то скорее всего пластины покрыты сульфатной плёнкой из-за чего аккумулятор потерял ёмкость.Либо имеется проблема с одной или несколькими банками, например обрыв или осыпание пластин.
И ещё раз повторюсь этот тест нужно делать кратковременно не более 5 секунд, сама нагрузка будет при этом нагреваться это нужно учитывать.

Друзья надеюсь эта самоделка позволит вам избежать от покупки плохих аккумуляторов, ну и проверить старый при
необходимости.