Оцинковка кузова автомобиля своими руками видео

Вот решил написать, как можно оцинковать кузов автомобиля или его проблемную часть, которая подверглась коррозию, простым, доступным для всех способом.

Есть несколько способов или методов цинкования, например «холодное» цинкования, это когда применяются такие смеси наподобие «цинкаря» и ему подобных, такой способ малоэффективен, так как держится на металле не долго, да и смывается быстро. Есть ещё «горячий» способ он более надёжен и долговечен, вот сегодня поговорим как раз о нём.

Для данного способа нам понадобиться:

1…. Кислота, возьмём простую и доступную всем серную, то есть простой электролит. 2… Понадобиться сам цинк, если найдёте чистый цинк, это будет просто хорошо, если нет, то ищем тот материал, что содержит или покрыть цинком, то есть к примеру оцинкованные листы для кровли крыши, чем старее выпуск этих листов, тем будет больше на них цинка. Я имею ввиду не чем дольше они у вас лежали на крыше))) под дождём и солнышком, а чем дольше они находились у вас в гараже. Ещё можно взять старые круглые большие батарейки у них корпус сделан из цинка.

3… Ну и последнее, что нам понадобиться это любой источник постоянного тока с амперами на выходе не ниже 2. Хорошо подойдёт любая зарядка или простой автомобильный аккумулятор.

Вот, что использовал я:

Итак; отрезаем от пластиковой бутылки дно, чтобы получилась ёмкость наливаем туда электролита грамм 150-200. Нарезаем небольшими кусочками наш цинк или металл оцинкованный и бросаем в электролит, пойдёт реакция, воняет жутко)), приобретает мутно-молочный оттенок. Всё раствор готов к использованию.

Затем поступаем так, минус от источника питания, который используем подключаем к массе автомобиля, а плюс к оцинкованной пластине обмотанной мягкой тряпочкой.

Вот такВот проблемное место у меня….

Теперь берём щуп с тряпочкой, окунаем его в нашу кислоту с цинком и просто мажем по ржавчине, идёт процесс, шипит))) и постепенно покрывается цинком. Далее я это всё залил из баллончика кислотным грунтом.Вот какой рисунок получился

Ну а далее грунтуем акриловым грунтом, затираем, шпаклюем (если есть неровности), опять затираем, грунтуем и красим.

Конечный результат. Думаю, что теперь не скоро здесь появиться ржа. Всем удачи и ровных дорог.

Оцинковка кузова автомобиля. Одно из самых распространённых заболеваний современных автомобилей – коррозия. Иными словами говоря, происходит разрушение металла. В некоторых регионах страны ржавеют не только Жигули и Ниссаны. Тойоты, Мазды, Мерседесы, все равны перед влажным морским воздухом. Но по факту не так страшна ржавчина, как бездействие. Среднестатистический автолюбитель ведь не любит тратить время и деньги на антикоррозийную обработку кузова – «на следующей недели поеду», « нет, весной уже, за зиму не сгниёт», а весной уже выясняется, что удаление ржавчины не такая уж дешёвая процедура. В общем всё откладывается на другой раз, в итоге мысли о том, чтобы продать автомобиль в другом городе, чтобы машину никто не смог разоблачить.

Возникает вопрос: когда автомобиль нуждается в антикоррозийной обработке?

Новые отечественные машины лучше защищать сразу и полностью. Подержанным машинам рекомендуется раз в год производить полную антикоррозийную обработку.

Какой бывает оцинковка кузова автомобиля?

Чтобы защитить автомобиль от коррозии и продлить тем самым срок его службы, гораздо проще один раз провести полную оцинковку всего кузова один раз. Обычно производители автомобилей эту процедуру проводят только с днищем, так как это самое уязвимое место.

Современные технологии позволяют использовать три вида оцинковки кузова автомобиля:

Холодная оцинковка. Такой метод не особо надёжный, зато гораздо дешевле других видов защиты кузова. На корпус автомобиля наносят мелкодисперсный цинк в виде краски.

Термическая оцинковка. Такой вид оцинковки очень надёжный. Готовый собранный кузов полностью опускается в жидкий цинковый расплав. Сегодня выпускают машины с оцинкованным кузовом: Volvo, Ford, GM и Porsche.

Гальваническая оцинковка. Эта технология распространена среди японских и европейских крупных производителей автомобилей. Готовую деталь помещают в ёмкость с цинковым электролитом и подают ток. В таком режиме деталь выдерживают некоторое время. В результате цинк прилипает к металлу намертво.

Технология антикоррозийной обработки автомобиля

Используется метод комплексной антикоррозионной обработки кузова, который включает в себя несколько этапов:

1. Антикоррозионная обработка скрытых полостей, таких, как лонжероны, пороги.
2. Антикоррозионная обработка днища и арок
3. Обработка внешнего контура и подкапотного пространства.

Исследованию подлежат колёса, арки, днище, скрытые сечения и другие части автомобиля.

Прежде, чем приступить к обработке, например, днища, необходимо его тщательно вымыть, затем полностью просушить. В некоторых дилерских центрах существует напольная сушка днища. То есть это не точечная сушка тенами, а сушится сразу вся поверхность днища. Такой способ сушки не заставит долго ждать. При подготовке поверхности к антикоррозийной обработке, главное – качество и внимательность. Ведь даже пылинка может стать стартом для коррозии.

Пока ваша машина не «зацвела», знакомьтесь с решением проблем в данной статье. На рынке автохимии существует множество преобразователей ржавчины, но мы предлагаем выбирать одно из них – с цинком.

Даже экспертов в области антикоррозийных услуг заинтересовало средство с названием « Оцинковка» или «Преобразователь ржавчины с цинком. Почему это словосочетание вызывает повышенное внимание и жаркие споры специалистов? Если с обычными преобразователями ржавчины всё понятно: оксид железа, он же ржавчина вступает в реакцию с ортофосфорной кислотой и получаются безвредные фосфаты. А вот с оцинковкой всё намного сложнее. Да, здорово было бы одной процедурой не просто победить ржавчину, но ещё и предотвратить дальнейшую коррозию. Но дело в том, что цинк полностью оморфный в кислой среде. То есть та самая ортофосфорная кислота, которая борется с ржавчиной, по сути – нейтрализатор цинка. Некоторые марки даже заработали дурную славу тем, что добавляли в своё средство цинк. Вот только он там никак не работал.

Средство для удаления ржавчины нужно выбирать такое, чтобы на упаковке было написано именно «оцинковка». То есть речь не о содержании цинка в средстве, а о полноценном химическом процессе. Производитель не играет понятиями, а обещает полноценный результат.

«В результате длительных исследований была достигнута наиболее эффективная комбинация солей цинка, других неорганических металлов и ортофосфорной кислоты. В результате чего была создана эффективная формула препарата для наиболее быстрой и эффективной борьбы с очагами коррозии на поверхности металла» — объясняют разработчики данных средств.

Даже пообщавшись с разработчиками напрямую, не удалось получить точный ответ. Это запатентованная технология и никто просто так не выдаст секрет. Специальный компонент и сложные химические формулы «упакованы» в специальную формулировку активной добавки.

Как работает преобразователь ржавчины с оцинковкой?

1. Перед обработкой образователем, место коррозии нужно хорошенько зачистить металлической щёткой или наждачкой, а лучше и тем и другим, чтобы удалить излишки ржавчины, пыль, грязь.
2. Далее вытереть обрабатываемое место сухой тряпкой и нанести преобразователь. Реакция начинается довольно быстро. Появляется белый налёт, а если прислушаться, даже едва различимое шипение.
3. Теперь нужно дать обработанной поверхности хорошенько высохнуть. Торопиться с окончательным результатом не стоит. Химический состав преобразователя ржавчины с цинком подобран и сбалансирован таким образом, чтобы сначала, как и положено по логике вещей, сработал преобразователь ржавчины, и только потом появилась защитная плёнка. Плёнка образуется, окрашивая поверхность в белый цвет. Для наилучшего результата, лучше обработать поверхность несколько раз.

Внимание! При попадании преобразователя ржавчины на лакокрасочное покрытие, сразу удалить его чистой тканью. И ещё — не обрабатывайте преобразователем ржавчины с цинком детали, которые подлежат покраске. Краска после такого средства не ляжет. Это скорее подтверждает эффективность средства. Чаще всего у автомобиля ржавеют не окрашенные детали и не требующие окраски, поэтому логичней их обрабатывать преобразователем с цинком.

Гальваническая оцинковка кузова автомобиля своими руками

Для гальванической оцинковки своими руками необходимо сначала зачистить участки ржавчины до металла. При этом использовать преобразователь ржавчины нельзя. Теперь понадобится кусок цинка. Его можно добыть разобрав батарейку, удалив её металлическую оболочку и внутренности. Получится кусок цинка цилиндрической формы. Далее к цинку подключается плюсовой провод от аккумулятора. Для этого удобно использовать провода для «прикуривания». Минус остаётся подключённым к массе автомобиля.

Затем цинк оборачиваем в бинт и смачиваем паяльной кислотой. Ткань при этом не должна касаться провода. Далее просто водим цинком в смоченной кислотой ткани по месту, которое хотим цинковать. В конце следует промыть обрабатываемое место водой или раствором пищевой соды.

Чтобы произвести гальваническую оцинковку отдельных целых деталей самостоятельно необходимо выполнить ряд несложных действий:

Внимание! Работая с кислотами, не забывайте о мерах безопасности. Используйте кислостойкие резиновые перчатки с высоким рукавом и маску респиратора, либо марлевую повязку. Все действия выполнять на открытом воздухе.

1. Понадобится раствор цинка, сульфат или хлорид цинка. Его можно приобрести в хозяйственных, автомагазинах или строительных магазинах. Также такой раствор можно приготовить самостоятельно. Для этого необходимо металл растворить в серной или соляной кислоте. Хлорид цинка, он же паяльная кислота, можно приобрести на радиорынках или магазинах, где продаются радиодетали.
2. Затем понадобится ёмкость устойчивая к кислотам. В эту ёмкость сначала кладётся сам цинк, а затем аккуратно заливается кислотой (400г. цинка на 1 литр кислоты).
3. В ходе химических реакций, остаётся осадок. Раствор от осадка необходимо отделить.
4. Далее берём деталь, которую хотим цинковать и от любого источника питания подключить к ней минусовой провод. Плюсовой провод подключаем непосредственно к кусочку цинка.
5. Деталь с цинком помещаем полностью в раствор и подаём напряжение. Таким образом цинк растворяется, а ток заставляет его притягиваться к металлу. Подаваемый ток не должен превышать 1 Ампера.

Внимание! Провод, подключенный к цинку, с раствором контактировать ни в коем случае не должен.

1. В ходе реакции, деталь постепенно и равномерно должна покрываться серой плёнкой.
2. После того, как деталь полностью станет серого цвета, напряжение можно отключить и вынуть деталь из раствора.

В завершении следует нейтрализовать остатки кислоты на детали. Для этого оцинкованную деталь нужно промыть раствором пищевой соды или большим количеством воды.

Как видите, в общем, ничего сложного в оцинковке кузова автомобиля своими руками нет. Сделав всё правильно, вы предотвратите гниение кузова, продлив тем самым срок его эксплуатации. Ещё раз обращаем ваше внимание на технику безопасности при работе с кислотами и электричеством.

Вывод

Преобразователь ржавчины с цинком намного функциональнее и намного универсальнее и, согласно исследованиям в лаборатории в 2-2,5 раза эффективнее обычного преобразователя. Если вы планировали что-либо красить после использования преобразователя ржавчины лишь с целью защитить деталь от дальнейшей коррозии, то и красить то нет большого смысла, потому что оцинковка справится гораздо лучше обычной краски.

Опубликовано 9 Сентября 2016

Удаление ржавчины и Оцинковка кузова автомобиля в домашних условиях гальваническим методом, довольно не сложный процесс.
Растворы которые я использую:
Удаление ржавчины: кальцинированная сода, электролит
оцинковки: раствор обогащенный цинком
С этими растворами, Удаление ржавчины и Оцинковка кузова автомобиля в домашних условиях гальваническим методом, станет очень простым занятием.
https://youtu.be/QTmD72IjAM8

Продолжение будет? Очень интересно!

ржавчину очень круто разъедает лимонная кислота, если держать ржаый гвоздь в лимонный кислоте 1 сутки, то вынимается от оттуда в состоянии нового, а вся ржавчина лежит осадком на дне, после нужно обработать гвоздь содовым раствором либо хозяйственным мылом

кислота ортофосфорная,я у себя так делал.

полезный ролик, а соотношение состава какое для оцинкования

лайк за видео!С порами хорошенько пескоструй справляется)но огромный минус..потом всё вокруг в песке. А так на заводе как то слил себе бутылочку промышленного раствора от ржавчины,синего цвета..ух злая штука..а название так и не узнал..

Пили видео об самой оцинковки. Полезно однако) лайк

привет а кокой новый раствор нашо если не секрет? Я когда цинкую использую пояльную кислоту(соляная тровленая цинком)тоже не плохо получаеться.А про раствр поведуй плиз))

устраните течь воды и ржавчины не будет, способ этот крутой но испарения влияют на зрение и потенцию.

а с правый стороны похоже залудиль,это что есперимент?

В разрез цепи стоит поставить лампочку, чтоб не замыкало. И да, очень интересно про новый состав. Оченьна полезное видео!

1 Без электролиза лучше применять соляную кислоту в место серной. (с электролизом в теории тоже лучше соляная, но при применении кислот возникает другая проблема нейтрализации кислоты.) 2 Если я правильно понимаю то с помощью электролиза ты хочешь снять верхний слой стали вместе с оксидом железа тогда на корпус авто надо подать + а на электрод минус из чего будет электрод в этом случае неважно. 3 если у тебя постоянно очень сыро под ковриками можно подумать над катодной защитой они включатся и будут работать постоянно в случае повышения влаги. Установить стационарно цинковые аноды через пористую ткань (войлок) и запитать от дополнительного блока параметры точно непомню примерно 1,5-2,5 вольта и ток примерно 0,1-0,2 Ампера на каждый анод ток зависит от площади анода. Большой ток и напряжение нельзя будет выделятся водород. 

Идеальный раствор это пескоструйный аппарат , а цинк варить здоровье вредить ))

Автор, для раствора оцинковки, какой концентрации берешь кислоту и сколько грамм цинка берешь?

Спасибо Вам за видео. В интернете по этой волшебной теме три калеки и тонна рекламы. Ваше объяснение дает ответы на все вопросы!

Дмитрий а где берёшь цинк для травки.? Я этим способом пользуюсь два года. Пропорции нет, просто берёшь соляную кислоту, бросаешь цинк и до прекращения реакции: но на открытом воздухе и в защите глаза руки .

Народ, где вы цинк берете?

От ржавчины попробуй WD40 и тряпочку в некоторых местах пройдись металлической щёткой.

я для обработки ржавой поверхности использую пескоструйный аппарат , после занимаюсь обработкой)

меньше п*зди, больше делай. 

Попробуй кока-колу или ортофосфорную кислоту .

ТРИ МЕСЯЦА ПРОШЛО. ГДЕ НОВОЕ ВИДЕО ТО?)))

Много курю теорию этой темы. Информации много перелопатил. До опытов пока руки не дошли, но уже вот вот, с делами разгребусь и начну. Проблема еще в том, что не знаю где взять солянки, у нас в бульбандии с этим сложно, но ни чего для опыта есть не много "паяльной кислоты". Сделал вывод ,что травить ржу лучше серной с концентрацией 10% и выше ( точнее сказать не могу — нужно пробовать, техника безопастности само собой перчатки, очки, распиратор) при этом использовать ингибитор что бы металл меньше жрала, можно поменять полярность тоесть на кузов бросить +. Где то проскочила информация что в роли дешового ингибитора можно использовать кортофельную ботву, как приготовить не знаю, нужно еще полопатить. Ортофосфорную кислоту использовать не желательно, она ржу превращает в фосфат который остаётся на металле и потом мешает цинковке. Щелочной электролиз хорош тем, что не ест металл, но за то более длительный процес и все равно остается налет который приходится удалять механически.

Еще вопрос к знатокам химикам-гальваникам: на сколько должен быть чистым цинк, для травления солянки и для использования в электроде. Знаю что чистый цинк — корпус солевой батарейки и плавкая вставка какого то вида мощных высоковольтных предохранителей, но это слезы. Знаю что детские китайские модельки автомобилей и корпуса старых советских карбюраторов тоже из цинка, но на сколько он чистый и можно ли его использовать в этих целях? Можно ли использовать сплав ЦАМ?

Я решил сию проблему с помощью сварочного инвертора. Плюс на обрабатываемую поверхность,минус на свинцовый электрод, который завернул в войлок. Тряпки и синтетика проедает кислота, просто почаще меняешь. Ток на минимум, войлок макаю в цинкарь и вожу по поверхности не сильно прижимая, иначе очень сильный разогрев . По началу поверхность как оцинкованная блестит, а потом мутнеет — я так понимаю фосфатная пленка получается. Эффект стойкий,обработка очень быстрая. Рыхлую ржавчину перед этим обдираю насадкой на дрель.

нифига я думал немец и такой лажи у них нет

электрод не касается обрабатываемой поверхности, а если происходит касание,то свинец маленькими шариками отлетает. Свинцовый электрод наиболее стойкий к действию кислоты. Цинкарь использую по причине лени. Считаю раз есть такой препарат ,зачем что-то придумывать. Буду рад услышать контраргументы с подробной аргументацией. Насколько знаю в заводских условиях кузова фосфатируют,хотя может быть из-за экономии средств.

расскажи подробнее как делал раствор для электролиза что бы ржавчина отошла из раковин