Паяльный фен для пайки микросхем

Много лет назад радиолюбители обходились обычным паяльником с медным жалом. Со временем размеры радиодеталей уменьшались, появились микросхемы с множеством ножек, и установка микроэлементов с помощью обычного паяльного жала стала затруднительной.

А современные SMD элементы и вовсе невозможно припаять традиционным способом, только с помощью общего нагрева зоны пайки.

Если при промышленной сборке печатной платы можно нагреть ее с помощью специальной печи (припой на мгновение расплавляется под всеми деталями одновременно), то локальный нагрев обеспечивается специальным феном для пайки.

Прибор напоминает обычный строительный фен, только мощность поменьше, и насадки более компактные. Современные паяльные станции, как правило, имеют в своем составе и традиционный паяльник, и фен для пайки микросхем. Причем оба нагревательных прибора оснащены регулятором температуры.

При помощи такого набора можно выполнять любые работы, вне зависимости от конфигурации радиокомпонентов и размера контактов. Однако стоимость оборудования измеряется тысячами рублей (а профессиональные станции могут стоить и несколько десятков тысяч).

Если вы профессиональный радиомастер – цена рано или поздно окупится (удобство работы неоспоримо). А если паять небольшие микросхемы приходится от случая к случаю? Решение лежит на поверхности: надо сделать своими руками фен для пайки.

В отличие от самодельного тепловентилятора или строительного фена, прибор довольно компактный, конструкцию необходимо разместить в маленьком корпусе, и при этом втиснуть туда мощный, и опять же небольшой вентилятор.

Как сконструировать самодельный термофен?

Мы ориентируемся на максимальную экономию средств. Поэтому список покупаемых деталей должен стремиться к нулю.

Первая константа – это температура

Профессиональные 800 ℃ не нужны, плавить серебро и алюминий не потребуется. При работе даже с самым тугоплавким припоем самодельному фену для пайки микросхем достаточно воздушного потока 600 ℃.

Вторая величина – мощность

Для мелкой работы (удалить неисправную микросхему или припаять SMD светодиод) достаточно значения 75 Вт. Для работы с более крупными элементами (например, процессор на видеокарте или деталь с массивными контактами) потребуется 100-110 Вт.

От этого параметра зависит подбор основного элемента конструкции – нагревательной спирали. Проволоку можно взять от старой электроплиты. Этого добра хватает в любом чулане или кладовке.

Толщина материала 0,4-0,5 мм

Поскольку самодельный паяльный фен имеет компактные размеры, спираль должна хорошо держать форму. Более толстое сечение потребует большего тока. Базовое значение силы тока 4 А. В зависимости от источника питания, подбираем сопротивление.

Оптимальное значение напряжения 24-36 В. Меньшая величина не позволит развить мощность, а большее значение становится опасным. На примере блока питания 24 В, сопротивление спирали должно быть порядка 6 Ом.

Отмеряем нужную длину и формируем спираль на изоляторе. Подойдет керамическая трубка 4-5 мм диаметром.

Проволоку можно закрутить на плоской пластине, тогда получится более качественный теплообмен. Лепестки расположатся на удалении от изолятора.

На иллюстрации виден воздуховод, собранный из корпуса автомобильного прикуривателя и кусочка мебельной трубы.

Корпус собственно нагревателя выполнен из пальчиковой батарейки, или аккумулятора. Стакан достаточно прочный, главное – хорошо вычистить его от остатков электролита.

Внутрь закладывается слой стеклоткани или слюды от старого паяльника. Это предотвратит замыкание спирали о стенки корпуса.

Сопло можно выполнить из резьбовой втулки от патрона для лампы. Внутренний диаметр 4-5 мм как раз формирует необходимый поток воздуха.

Втулка закрепляется на выходе из стакана корпуса. Фактически, на этом этапе самодельный фен для пайки горячим воздухом готов. Осталось настроить вентилятор и закрепить рукоятку. Можно использовать ручку от напильника или старого паяльника.

Для такого размера воздуховода лучше применить нагнетатель воздуха центробежного типа. Конструкция собирается из плоского вентилятора и кусков ненужного пластика.

В боковое отверстие нагнетается достаточно интенсивный поток воздуха. Питание вентилятора не имеет значения, подбираем напряжение в соответствии с общим блоком.

Конструкция крепится к воздуховоду. Фланец можно спаять самостоятельно из жести (температура в этой области небольшая), либо подобрать готовый элемент. Термофен собирается своими руками из чего угодно.

Подключаем всю конструкцию к блоку питания. В зависимости от сложности источника напряжения и тока, можно организовать несколько температурных режимов с плавной регулировкой.

Откалибровать переключение несложно: выставляем регулятор в различные положения, и производим замер температуры воздуха на выходе из сопла. Для этого используется мультиметр с термодатчиком.

Паяльный фен готов, он собран своими руками буквально из мусора.

Если надо более тонкое сопло (для точных работ), можно в качестве корпуса нагревателя использовать стеклянную трубку из магазина медтехники. Это закаленное стекло с острым носиком. Остальная конструкция собирается аналогичным образом.

Собираем воздушный паяльник из обычного

Возникает вопрос: зачем? Ответ в начале статьи: обычным жалом невозможно работать с элементами SMD конструкции. Поэтому жертвуем одним электроприбором, и собираем паяльный фен из паяльника.

Сразу оговорим особенности: конструкция простейшая, собирается без применения сложных узлов, производительность будет не такой выдающейся. Термофен из паяльника нагревает воздух не выше 300 ℃.

Для изготовления нам понадобятся два основных компонента:

• Собственно, паяльник мощностью 40 Вт с деревянной рукоятью и стандартным нагревательным элементом (который просто удаляется).
• Любой источник сжатого воздуха. Например, компрессор для аквариума.

Модернизируем паяльник

Нагревательный элемент не трогаем, просто извлекаем жало. Внутри остается свободный проход для воздуха. Провод питания выводим в боковую стенку, а в задний торец рукояти вклеиваем втулку для подачи воздуха. Место ввода электрокабеля герметизируем.

Отверстия в металлическом корпусе паяльника обматываем фольгой, усиливаем теплоемкость медной проволокой. Металлическую трубку плотно загоняем в рукоять. Вместо жала загоняем в отверстие стальную трубку подходящего диаметра.

Принцип работы паяльного фена, сделанного своими руками, следующий

Нагревательный элемент работает в штатном режиме, горячий воздух собирается в камере, «утепленной» с помощью медной проволоки и фольги. Поступающий от компрессора воздух выталкивает воздух через установленную стальную трубку.

Температура паяльника не регулируется, можно лишь менять интенсивность обдува, пережимая подающую трубку. Меньше скорость потока – выше температура на выходе.
Подобрав параметры продувки, можно достичь температуры плавления припоя.

Фен из паяльника, сделанный своими руками, не заменит паяльную станцию, но поможет вам в работе с мелкими радиодеталями.

Мини паяльная станция с большими возможностями

Еще один полноценный термофен собран из баночки от таблеток.

Механическая часть конструкции довольно примитивна: алюминиевая трубка от старого конденсатора со спиралью внутри и воздуховод с вентилятором.

Рукоять не нужна, устройство очень компактное. Изюминка в блоке питания на контроллере, с помощью которого можно устанавливать необходимую температуру.

В итоге получаем фактически промышленный аппарат. После калибровки индикаторов температуры, можно выполнять работы с любым типом радиодеталей, не беспокоясь об их сохранности.

Итог:
Современную паяльную станцию можно собрать практически бесплатно, при этом качество работы не уступает заводским образцам.

Давно хотел себе изготовить паяльный фен. Готовый мне не интересен. Поскольку занялся переделкой БП АТХ в лабораторные, появилась возможность получить 24-25 вольт при токах до ампер 8. Реально мой фен работает до 5 ампер. В качестве компрессора применил гибрид из осевого вентилятора, оформленного в корпус (улитку) по принципам центробежного вентилятора. Были и просто центробежные, но мне любопытно попробовать такой вариант. Придумка оказалась вполне работоспособной. Дует не хуже других моих центробежных, даже при наличии аэродинамических сопротивлений (основной проблемы осевых вентиляторов). Рекомендую, если не найдете подходящей турбинки.

Полученные параметры

• Мощность нагревателя 110 ватт.
• Напряжение питания регулируемое в пределах 24,2 вольта.
• Потребляемый ток до 4,8 ампера.

Мосфеты с плат с бессвинцовым припоем берет вполне. Мелочевку тем более. Разъем композитного видеовыхода с этой же платы тоже взял. Видеопроцессор уже нет.
Мелочевку с плат с обычным припоем можно снимать уже при 75 ваттах мощности вполне комфортно. Можно и ниже, если снизить скорость вентилятора. На полной мощности вполне снимаемы сороканогие микросхемы. Платы от телефонов легко.

С чего начать?

Определиться с мощностью, которую вы можете и желаете получить. Меньше 100 ватт смысла не так много. Для мелочи хватит, впрочем, если остальное сделаете правильно. Я вышел на 100-110 ватт. Реболить видеопроцессоры недостаточно.

Второе. Ток, который вы можете получить от источника питания. От него зависит выбор нихрома для спирали. У меня нихром 0,4 мм. Если не изменяет склероз, продавался на рынке как спираль для плитки на 1,5 кВт. Я посчитал его оптимальным. Тонкая проволока плохо держит форму, толстая требует большого тока для получения достаточной температуры. Для проволоки 0,4 мм нужен ток порядка 3,5 — 5,5 ампер. Чтобы проволока раскалилась до желтого свечения примерно. При интенсивном обдуве ее температура снизится. Запомним, что диаметр проволоки однозначно определяет ток. А вот мощность придется набирать напряжением. Поскольку мой БП для этой цели выдает в р-не 24 вольт, на том и остановился. Сопротивление холодной спирали в р-не 3 ом оказалось. В разогретом виде по расчетам – около 4. Спирали пофиг какой ток, постоянный или переменный. Можно запитывать ее прямо от трансформатора через диммер для регулировки. Правда транс тогда будет гудеть. И он должен иметь достаточную мощность и обмотку, выполненную достаточно толстым проводом, чтобы держать выбранный ток.

Немаловажный элемент – вентилятор. Осевые можно использовать на крайний случай, но они неважно справляются с проталкиванием воздуха по лабиринтам. Их стезя — дуть по прямой. Поэтому для фена предпочтителен центробежный вентилятор. Он как раз и предназначен для проталкивания воздуха через значительные аэродинамические сопротивления. Так сложилось, что некоторое время назад был у знакомого, он мне демонстрировал систему отопления своей разработки. Где есть и центробежный вентилятор. Самодельный тоже. Оказалось, что он допустил там обе возможных ошибки для вентиляторов такого рода. Неправильно выбрал направление вращения для крыльчатки от пылесоса и неправильно выполнил улитку для него. Я конструктор вовсе не по вентиляторам, но физику то в школе я учил, представление как это работает имею. Ну, вроде тема давно избитая, подготавливая статью я полез в гугл. И, к своему удивлению обнаружил, что чуть не треть картинок по этой теме содержит одну из двух либо обе ошибки сразу. Поэтому приведу свои схемы, чтобы никто не запутался. Тем более, что это имеет прямой смысл для начинающих.

Это общий принцип построения центробежных вентиляторов. Показаны три разных варианта возможных крыльчаток. Вариантов на самом деле больше, но нам достаточно. Обращаю ваше внимание это три разных варианта крыльчаток. Просто показаны частично. Это ни в коем случае не одна. Как можно понять из схемы, крыльчатка должна «расталкивать» воздух в стороны, тем самым создавая давление. (Ох уж эти «кострюлеры» из гугла, рисуют то, чего не понимают сами).

Красный вариант под номером 1 – наилучший. Зеленый (2) похуже. Синий (3) хуже предыдущих двух, но работать будет. Если направление вращения крыльчатки у вас иное, просто отзеркальте схему.

Я сделал практически тоже самое, только крыльчатку поставил от осевого вентилятора.

Крыльчатка, естественно, работает на «вдувание» воздуха внутрь. Отличие от простого осевого вентилятора в том, что энергия на закручивание потока воздуха не теряется напрасно, а используется по принципам центробежного. По идее такие вещи патентовать надо.

Работает полученный гибрид вполне адекватно. Шумноват, но это уже как повезет. Дело в том, что при малом диаметре крыльчатки (что осевой, что центробежной), чтобы обеспечить достаточный поток воздуха придется давать высокие обороты двигателя. Со всеми вытекающими последствиями. С большой крыльчаткой мог бы быть потише, но удобство фена будет ниже.

Если будете создавать турбинку, как я предложил, при выборе основы для вентилятора предпочтение следует отдавать малогабаритным, с большой скоростью вращения, желательно прямыми лопастями (с саблевидными будет работать хуже). Лопастей чем больше тем лучше. Чем круче их наклон (угол атаки) тем лучше. Я использовал крыльчатку от очень старой видеокарты. 12 вольт, около 1,5 ватт . Диаметр крыльчатки 37 мм. Используйте, что найдете. Экспериментируйте.

Пригодные центробежные вентиляторы в почти готовом виде, либо как доноры крыльчатки с двигателем под мою улитку. Можно поставить не как у меня «плашмя», а перпендикулярно фену. В первых попытках я так и делал. И очень достойно себя показала турбинка от ноутбука. И тише тоже. Но она уже сильно изношена да и рассчитана на 3,5 вольта и я пошел другим путем.

Мой гибридный компрессор крупнее.

Основной корпус улитки из пенополистирола. Не важно из чего, хоть из дерева. Достаточно хорошо видно структуру. Кстати, если планируете сделать защиту для крыльчатки, крайне не рекомендую сверлением небольших отверстий в верхней крышке. Хотите знать почему – погуглите устройство механической ручной сирены времен войны. Шумность будет выше, чем с показанным вариантом раза в три.

В качестве гильзы для фена использовал корпус от аккумулятора 18650. Технология добывания по типу показанному в этом видео (с чужого ютуб-канала):

Только я не заморачивался со сверлением, как автор предлагает, по втулкам. Просверлил маленьким сверлом. Рассверлил на 4 мм. Надфилем поправил, если сместился центр отверстия. Ступенчатым сверлом рассверлил дальше, поправляя надфилем на каждом шаге, при необходимости. Втулку я тоже изготовил иначе. От какой то люстры резьбовая трубочка с двумя тонкими гайками. Одну гайку на торце расклепал, чтобы уже не вращалась, второй зажимаю. Вставляю неподвижной гайкой изнутри стаканчика от аккумулятора. Лишнюю часть резьбы сточил для красоты. Можно обойтись и без втулки, но поток будет хуже. Не струя, а расходящийся факел. Сильно тонкую не советую. Миллиметров 7-10 внутренний диаметр, как я считаю, будет по удобнее. Да и сопротивление воздуху излишнее создавать не к чему.

Внутрь стаканчика от 18650 уложена слюда. Спираль наматывал на пластинке стеклотестолита шириной 14 мм. Нихром диаметром 0,4 мм. Я намотал 16 витков. Будете ориентироваться на другое напряжение питания, количество витков придется подобрать. Концы отогнул под 90 градусов. Концы оставьте подлиннее, потом обрежите по месту. И эту спираль надо одеть на керамическую трубочку. Покупал на Митинском радиорынке в свое время. Диаметр 4 мм. Подойдет в принципе почти любая, только если диаметр сильно отличается, возможно придется поэкспериментировать с шириной пластинки для намотки. Один конец спирали пропускают через керамическую трубочку. Спираль , надетую на керамическую трубочку надо «перекрутить», смещая каждый следующий виток относительно предыдущего. Сумеете раскрутить эти 16 витков на пару оборотов – неплохо. Поскольку длинна спирали невелика, надо стремиться расположить ее равномернее. Для усиления прогрева воздуха, я дополнительно вставил крыльчатку из оцинкованного железа (можно жесть), которая дополнительно закручивает поток воздуха против вращения спирали, улучшая теплообмен. И заодно служит для некоей центровки керамической трубки внутри стакана. Полученная спираль должна свободно вставляться внутрь стаканчика со слюдой. Но желательно чтобы она там сильно не бултыхалась. У меня вставляется плотно достаточно.

На снимке видно ту самую крыльчатку для закручивания потока воздуха и видно, как я законцовывал нихром. Согнул вдвое, перекрутил немного, одел и расплющил латунные трубочки от наконечников НШвИ 0,7-8 (можно трубочку от антенны, например). Концы обмотал тонким медным проводом, пропаял, припаял силиконовые провода от какого то нагревателя (в принципе можно использовать обычные), и тоже обжал латунными трубочками место пайки. Все это нужно, чтобы уменьшить нагрев нихрома в зоне контакта с проводом. Сверху трубочки из стеклоткани. Можно найти в дохлых энергосберегайках, например. Можно не паять, а использовать механические зажимы. Какие найдете. Имейте в виду, спираль и крыльчатка для закручивания воздуха должны быть изолированы для исключения замыканий на корпус и между собой.

Дальнейшее «тело» собирал из трубы (применяется в мебели и дизайнерских делах) и корпуса от автомобильного прикуривателя (он неплохо одевается на стаканчик от аккумулятора), благо их несколько у меня скопилось после экспериментов с инфракрасным паяльником. Используйте, что найдете, это не принципиально. Трубку с корпусом прикуривателя соединил пайкой. Там нет особого нагрева, выдержит. Концы корпуса разрезал накрест, чтобы получить подобие цанги, для зажима стаканчика от 18650 через кусок стеклоизоленты, или просто стеклоткани для теплоизоляции.

Обечайку воздуховода сделал из жести и припаял. К ней сверху припаивается пластинка (я использовал фольгированый стеклотекстолит) к которой крепится винтами вентилятор. Резьбу для винтов крепления нарезал прямо в нем.

На снимке спираль закручена еще не полностью.

В финальном виде примерно так. На этом снимке более-менее видно, как оформлял остальную часть провода. Это не окончательный вариант, еще без крыльчатки.

Немного о питании

Вентилятор запитан от дежурки. Она там трехамперная. Поставил повышающий китайский преобразователь на 12 вольт настроенный. Вентилятор включается вместе с вентилятором БП. А нагрев включается клавишей Ps-On (правый верхний угол БП). И сначала выключаем нагрев этой клавишей после работы, а уже после остывания фена выключаем питание (сзади). Тумблер предназначен для переключения скорости вентилятора. Пока не реализовал, не было необходимости в перегреве потока воздуха. Планирую просто запитать вентилятор через диод или два (надо пробовать), а тумблер просто пускал бы напругу мимо диодов, замыкая их. Чем ниже скорость потока, тем сильнее будет нагреваться воздух.

Немного о разъеме

Я использовал СОМ папу-маму. Откуда то с плат. Распаивал так: на нагрев две группы по три контакта (для 5 ампер более чем достаточно), на вентилятор по одному. Потом термоклеем зафиксировал-изолировал.

Таким образом, БП стабилизирован (если не на максимуме напруги работает), питание вентилятора стабилизировано, следовательно стабилизирована температура воздуха на выходе.

Конструктивом доволен. Для любительских целей вполне достаточно. При максимальном нагреве металлическая труба в районе ручки нагревается достаточно ощутимо, но рука вполне терпит. При нормальном режиме работы труба просто теплая. Т.е. ничего там не поплавится. Поток воздуха через трубку вполне справляется с охлаждением. И воздуховод желательно располагать как у меня, ближе к ручке. Чтобы не было обратного потока воздуха из горячей зоны. Фен прошел испытания отключением после максимального нагрева. Был просто обесточен. Вместе с вентилятором. Ничего не поплавилось.

Для начинающих: начинать конструкции такого рода, надо с влезания в закрома, загашники и т.д. и созерцания ранее накопленных богатств. И с большой долей вероятности отыщется то, что можно достаточно легко использовать. Это я к тому, что конструкция не обязательно должна полностью повторять мою.

Успеха.
05.03.2017.
Тришин А.О.
г. Комсомольск-на Амуре.

Характеристика в рейтинге

1	Mypovos 8586	Самая точная регулировка температуры нагрева
2	YOUYUE 8586	Самый компактный
3	Qsunrun 858D	Лучшая цена за паяльную станцию
4	Newacalox 8586	Лучший дизайн
5	Mypovos 858D	Самый безопасный

1	Youyue 8858	Самый точный индикатор температуры
2	SmileMango 8018LCD	Все в одной рукоятке
3	Meterk Heat Gun	Отличная эргономика
4	Yarboly	Большое количество сменных насадок
5	SunRun 8858	Лучший по "начинке"

Паяльным феном называется прибор, призванный обеспечить быстрый нагрев металлических отводов до заданной температуры. Паяльный фен можно использовать для выполнения самых разных задач: от сушки разнообразных составов до ремонта автомобильных бамперов. Однако наиболее часто этот инструмент задействуется радиолюбителями для выпаивания многовыводных компонентов.

Многие пытаются смастерить фен самостоятельно из подручных материалов, однако такая затея часто заканчивается не лучшим образом: самодельный прибор надежностью не отличается. Однако для тех, кто не готов выкладывать круглую сумму за покупку фена в магазине, выход все же есть – заказ инструмента на АлиЭкспресс. За цену, лишь в редких случаях превышающую 4 тысячи рублей, можно приобрести качественный и, что самое главное, безопасный прибор. Учитывая то, что стоимость материалов для изготовления фена своими руками составляет примерно 3 тысячи рублей, покупка определенно стоит того.

Самое сложное – найти среди всех предложенных моделей наиболее качественные. Мы выполнили эту работу за вас и составили рейтинг 10 лучших паяльных фенов, которые можно приобрести на АлиЭкспресс. Отбор для рейтинга происходил на основе технических показателей товара, его стоимости и отзывов реальных покупателей.

Лучшие фены в составе паяльных станций

Одного паяльного фена для работы с чем бы то ни было, как правило, недостаточно, поэтому большинство радиолюбителей предпочитают иметь в своем арсенале паяльную станцию – устройство, совмещающее в себе помимо термофена еще и паяльник и модуль управления. Мы подобрали для вас 4 паяльных станции с Алиэкспресс, у которых фен – сильная сторона.

5 Mypovos 858D

Открывает наш рейтинг паяльный фен 858D от компании Mypovos. Покупатели отмечают отличное качество сборки и безукоризненную работу термофена и паяльника. Указанная индикатором температура нагрева не отличается от реальной, что подтвердили замеры, произведенные пользователями. Максимальная температура фена, которой Mypovos достигает достаточно быстро, такая же, как и у первых участников рейтинга: от 100°C до 500°C. В зависимости от выбранной комплектации к станции могут прилагаться оловоотсос, антистатический пинцет, припой и т.д.

В Mypovos отлично реализовал спящий режим паяльного фена. Если поставить фен в держатель, станция автоматически охладит его, а затем отключит, что делает прибор в большей степени безопасным. Пожара можно не бояться.

4 Newacalox 8586

Последним, но не самым плохим в нашем рейтинге идет Newacalox 8586 – самый стильный представитель класса паяльных станций. Черный корпус и стильный светодиодный индикатор способны украсить рабочее место радиолюбителя. Также станция отличается компактностью: ее параметры всего 9,5х1,5х13,5см. Однако дизайн станции это скорее приятный бонус, который ни в коем случае не идет в ущерб производительности. Newacalox обладает все теми же характеристиками: потребляемая мощность в 700 Вт и максимальная температура в 500°C.

Минусов немного, но они есть. Иногда может понадобиться перекалибровка, поскольку в некоторых случаях с заводскими установками температура на индикаторе отличается от реальной. Также разочаровывает отсутствие спящего режима, из-за которого, во-первых, перегревается паяльник, а во-вторых, возникает угроза возгорания.

3 Qsunrun 858D

Модель 858D от компании Qsunrun – крепкий середнячок по техническим характеристикам с блоком питания на 700 Вт стандартного вида, внешне мало отличимый от других подобных устройств на АлиЭкспресс. Соответственно, для станции применимы и все традиционные плюсы, обозначенных аппаратов:

• компактные габариты (вес 1.6 кг);
• хорошая комплектация (в набор входят три сопла популярных диаметров для пайки деталей различного типа);
• быстрый нагрев (выход на рабочую температуру всего за 3-5 секунд);
• полукруглая подставка под фен;
• практически бесшумная работа.

Казалось бы, данные преимущества уже вполне себе веский повод для покупки, но главное достоинство девайса кроется в другом, а именно в очень демократичном ценнике даже по меркам АлиЭкспресс. На его фоне незначительные минусы вроде не самых комфортных ощущений от повышенного нагрева ручки не кажутся особо существенными.

2 YOUYUE 8586

YOUYUE 8586 – обладательница весьма скромных размеров, за что она так полюбилась покупателям. Но несмотря на свои габариты, она по своим прочим характеристикам совершенно не уступает лучшим алиэкспрессовским паяльным станциям. Потребляемые мощности у паяльника и у нагревательного элемента фена составляют 50 Вт и 700 Вт соответственно, а их температурные диапазоны – от 200°С до 450°С и от 100°С до 500°С. Судя по отзывам, станция соответствует заявленным характеристикам и работает исправно.

Но есть у YOUYUE и недостатки, а именно неточный индикатор температуры нагрева паяльника и гудящий трансформатор. И если с первой проблемой ничего не сделать, то вторая решается довольно просто: нужно подложить под трансформатор прессшпан и усилить обойму и шасси кузовными шайбами. Эти меры позволять полностью избавиться от гула.

1 Mypovos 8586

Станция фирмы Mypovos совмещает в себе термофен и паяльник. Главное ее достоинство – предельно точная регулировка температуры нагрева: цифровой индикатор показывает температуру с погрешностью в 5 градусов. Также покупатели особенно хвалят удобство в управлении прибором благодаря компактным размерам инструмента и прорезиненным ручкам. И фен, и паяльник разогреваются до температуры в 350°С приблизительно за 10 секунд. Максимальная температура нагрева для фена составляет 500°С, а для паяльника – 480°С.

В комплект входят 4 насадки для фена: три круглых (5, 7 и 10 мм) и одна квадратная (13х13мм). Помимо этого к товару прилагаются антистатические пинцеты, оловоотсос, запасная спираль для термофена, канифоль, медная проволока и медная оплетка, припой, стружка для чистки жал и прочие мелочи. Станция выполнена из качественных материалов: металлический корпус, передняя панель из хорошего пластика, керамическая сердцевина паяльника.

Лучшие автономные паяльные фены

Паяльные станции – хорошие многофункциональные устройства, однако в быту зачастую в них нет острой необходимости (да и вещь эта довольно габаритная). Например, для пайки простых элементов и мелкого ремонта с лихвой хватит обычного термофена с несколькими насадками. Поскольку такие аппараты не имеют привязки к станции, они куда более мобильны (включил в розетку и пользуйся) и их также часто называют «автономными».

5 SunRun 8858

Отзывы о SunRun 8858 полны положительных комментариев о качестве «начинки» прибора. Флюс отмыт практически полностью, плата блока питания хорошо пропаяна и т.д.. Что касается внешнего вида устройства, то корпус, к сожалению, сделан из пластика не лучшего качества. По характеристикам все гладко: паяльный фен тихо, но исправно выполняет свои функции. Температура набирается быстро, держится стабильно, а на индикаторе отображается корректно. SunRun также имеет спящий режим: будучи оставленным на подставке, термофен совершает продувку спирали и таким образом охлаждается.

Нет ключа для насадки и пазов для него, поэтому насадки очень тяжело снимаются. Также иногда бывают проблемы с магнитным датчиком, не всегда срабатывает автоотключение при контакте с подставкой.

4 Yarboly

Кто-то скажет, что потребляемая мощность нагревательного элемента в 220 Вт, компрессора – в 24 Вт, а максимальная температура в 275°C это не самые лучшие характеристики для паяльного фена. И это могло бы быть правдой, если бы не невероятно низкая цена Yarboly. Для выполнения задач, не требующих высоких характеристик, этот термофен – просто идеальный вариант.

Прибор сделан добротно. Он эргономичен, легок и очень удобен в использовании благодаря гибкому проводу. В комплект входит 5 сменных насадок – это самое большое количество для паяльных фенов с Алиэкспресс. Из минусов, помимо не самой высокой производительности, слишком тонкие провода. В остальном о Yarboly покупатели оставляют только положительные отзывы.

3 Meterk Heat Gun

Один из немногих представителей класса «паяльных пистолетов». Данный форм-фактор выделяется повышенным удобством и комфортностью использования (в отличие от других типов устройств ручка здесь практически не нагревается, а, следовательно, потребуется меньше перерывов во время работы). При этом фен достаточно мощный (1800 Вт) и способен в кратчайшие сроки производить нагрев до 600 градусов.

Однако, несмотря на номинальное наличие соответствующих настроек, Meterk плохо справляется с поддержанием конкретно заданной температуры (показатели обычно варьируются в радиусе 30-50 градусов от нужной цифры). В отзывах пользователи отмечают, что настроить ее все-таки можно, но на привыкание и адаптацию к аппарату уйдет некоторое время. Поэтому для пайки плат фен малопригоден, но отлично подойдет для работ с термоусадкой, а также с пластмассой, то есть там, где точный контроль температуры не важен.

2 SmileMango 8018LCD

Данный фен особенно актуален в тех случаях, когда неудобно использовать стандартную паяльную станцию или модели с блоком питания на проводе (например, во время ремонта оборудования, закрепленного на стенах или под потолком). Все необходимые элементы умещаются в небольшой рукоятке, благодаря чему Smilemango не занимает много места и легко транспортируется. На корпусе имеется ЖК-дисплей, отображающий информацию о текущей температуре, а также кнопки для регулирования и настройки устройства (а это значит минимум отвлечений во время работы).

В комплект входят 4 сопла от 3 до 10 мм в диаметре и специальный кронштейн-подставка (правда сделана она из тонкой проволоки, легко деформирующейся и ломающейся со временем). Для лучшего крепления насадки не просто одеваются сверху, но и затягиваются хомутами, что, с одной стороны, повышает надежность, а с другой усложняет их смену.

1 Youyue 8858

Компактный, легкий и удобный в использовании Youyue 8858 ничем не хуже компрессорных паяльных станций 852D+. Работает бесшумно, быстро набирает температуру (максимум 500°C) и стабильно ее держит. Калибровать паяльник не нужно, индикатор «не врет»: указанная им температура отличается от реальной не больше, чем на полтора градуса. В комплекте идут три насадки разного диаметра.

У Youyue 8858 есть спящий режим: если отложить прибор, он будет постепенно охлаждаться до 60°C, а затем выключится и будет пребывать в таком состоянии до тех пор, пока его снова не снимут с подставки. Единственное условие – для перехода в спящий режим паяльник должен располагаться на подставке турбинкой вниз. Покупатели советуют перед использованием разобрать и осмотреть прибор изнутри. Может быть плохо отмыт флюс, но проблема решается спиртом.