Почему припой не держится на паяльнике

Во время пайки как у специалистов, так и у новичков может возникать ситуация, когда к жалу паяльника не прилипает олово. Подобная проблема мешает проводить любые дальнейшие процедуры по спаиванию деталей и требует немедленного устранения. Причина может крыться как в самом припое, так и в жале, условиях работы, недостаточной подготовке и многих других вещах. Для того чтобы разобраться во всем этом, нужен опыт.

Основные причины

Наиболее распространенным видом припоя является оловянно-свинцовый. Температура плавления такого сплава составляет около 270 градусов Цельсия. Если паяльник разогревается до 300 градусов, этого вполне должно хватать для работы, но если жало перегревается, и его температура значительно превосходит точку плавления припоя, то на поверхности остается нагар от расходных материалов. Он не только портит внешний вид инструмента, но и мешает дальнейшей работе.

Жала паяльников чаще всего делают из меди. При сильном перегреве этот металл больше подвержен окислению, что приводит к появлению на его поверхности пленки окислов. Тонкий слой оксида меди может быть незаметен глазу, но именно из-за его присутствия к жалу паяльника не липнет припой. Если рассматривать непосредственные причины, которые приводят к тому, что расплавленный припой не остается на жале, а просто стекает с него, то их всего три:

• загрязнение поверхности жала, которое происходит от нагара и по другим причинам;
• образования окисла, что даже при визуально чистой поверхности не дает возможности расплавленному материалу сцепиться с ней;
• высокая температура жала, которая не позволяет припою оставаться в нужном рабочем состоянии.

Как правильно подготовить инструменты к работе

Если олово не держится на жале паяльника, вполне возможно, что подготовительные операции прошли неправильно, или же они не проводились вовсе. В первую очередь при подготовке инструмент нужно залудить. Без этой процедуры даже при отсутствии окисла и загрязнения к металлу все равно не будет прилипать припой во время пайки. Лужение заключается в покрытии поверхности жала оловом. Такую же процедуру нужно провести и со спаиваемыми деталями, это улучшит качество соединения. Проходит процесс предельно просто: нужно окунуть горячее жало в олово, которое покроет его поверхность.

Если же на наконечнике имеется нагар или окислительная пленка, их нужно удалить перед лужением. Такая же процедура рекомендуется и для новых инструментов. Очистка поверхности происходит механическим способом, для которого подойдет наждачная бумага или мелкозернистый напильник. Очищать поверхность нужно тщательно, не оставляя глубоких царапин и борозд на поверхности металла. При наличии углублений и царапин именно в них будет образовываться окислительная пленка и скапливаться грязь, которые потом трудно вычистить.

Важно! Чистить паяльник нужно только после его остывания. Этот процесс лучше делать перед пайкой, а не после нее

Когда поверхность очищена от всех налетов, на нее нужно нанести флюс. Если есть жидкая канифоль, ее наносят и на холодную поверхность с помощью кисточки или других вспомогательных предметов. При наличии флюса в твердом состоянии – жало погружают в него в момент, когда оно прогреется и достигнет нужной температуры.

Важно! Лучше сразу опустить жало в канифоль, чтобы по мере разогрева оно погружалось в ее поверхность. Это сократит вероятность окисления

Могут возникать ситуации, когда наконечник не лудится. Это очень схоже с проблемой, когда к жалу паяльника не липнет припой. Если температура жала становится значительно выше температуры плавления припоя, он просто не налипает на поверхность металла, а стекает с нее, так как находится в жидком состоянии. Ничего другого, кроме снижения температуры, здесь не поможет. Чистота поверхности и отсутствие окислительной пленки не сыграют роли, если под воздействием высокой температуры жала материал расплавляется и стекает. Если же температура будет продолжать расти, он попросту начнет испаряться.

Оптимальный вариант – когда температура жала немного выше температуры плавления или равна ей. Это обеспечивает возможность сохранить переходное состояние между твердым и жидким, которое и требуется для пайки. После перегрева жало нужно снова очищать механическим путем.

Если все сделано правильно, то припой без проблем прилипает к поверхности. Оптимальная температура позволяет ему быть в нужном состоянии, избегая комочков и жидких капель.

В случае никелевого покрытия

Владельцы инструментов с никелевым покрытием также задаются вопросом, почему припой не прилипает к жалу паяльника. Считается, что его лудить не нужно, тем более, счищать покрытие напильником или наждачной бумагой. Но со временем, после определенного срока эксплуатации, становится заметно, что и на него материал перестает липнуть. Очистка покрытия происходит в слегка разогретом состоянии. Нужно постараться стереть влажной тряпкой весь нагар. После этого порядок действий таков:

• опустить жало в канифоль, на которой будет лежать кусок припоя;
• для твердой канифоли по мере прогревания жало нужно вдавливать в материал, расплавляя область вокруг припоя, чтобы тот утонул и расплавился;
• сквозь канифоль прикоснуться жалом к припою, чтобы тот покрыл рабочую часть инструмента.

Заключение

Лучшим решением для тех случаев, когда припой не прилипает к жалу, является контроль температуры. Нельзя допускать перегрева паяльника. Своевременная очистка и правильное выполнение всех предварительных работ помогут никогда не задаваться вопросом, почему к жалу паяльника не липнет припой.

Видео: Если припой не липнет к паяльнику Как залудить паяльник

Тема раздела Авто. Общий в категории Автомодели; Всем добрый день, перейду сразу к делу. Купил сегодня паяльник на 40 ВТ, включаю его в разетку, идет нагрев. как .

Опции темы

Ну не паяет, и все!((((.

Всем добрый день, перейду сразу к делу. Купил сегодня паяльник на 40 ВТ, включаю его в разетку, идет нагрев. как нагрелся опустил в канифоль чтоб облудить, ну думаю все, сейчаз буду паять, проходит секунд 20, паяльник весь закопченый, я его наждачкой заачистил, опять тоже самое, проходит секунд 20 и опять весь черный!

Help. а то уже два паяльника лежат на полках по той же причине! Может нужно как то по особенному за ними ухаживать или дело в самом жале?Подскажите что сделать можно, чтоб некоптил.

а при чем тут ветка авто?
а копоть это смолы канифоли, это нормально
я конечно не электрик, но я когда паяю, я в канифоль, потом сразу олово, чтоб оно смешалось с ним.. липнек ок. и нагара не остается. а вообще советую купить олово проволокой где внутри канифоль. и на будующее в ветке авто не стоит обсуждать паяльники.

Не паяет или просто становиться закопченым!?

Паяльник полное г. Ему на помойку.
1 Если паяльник нормально держит температуру охарактеризованную его мощностью и жало сделано из нормального материала — он должен необгорать достаточно долго. Тем более что 40W паяльник вообще не сжигает канифоль. Ладно бы стопятидесятиватник канифолил. Та м понятно — обгорит. Но 40 не должен.
2 Паяльник наверное такой ? Если да то сразу в помойку. Жало сделано из отстоя. Температуру не держит.
3 Канифоль свежая?
4 Высококачественные паяльники продаются в ОБИ. Недешовые. Но того стоят. Корпус из нержавейки. Жало из меди. Сделано в Германии. Пользуюсь только такими. Паяю много. Претензий нет. Рекомендую. Купите и не будете мучаться.

Лондонский Бродяга спасибо! Все понял значит дело в жале! А может не стоит паяльник в топку? Ведь у меня жало легко можно поменять, может стоит просто хорошее жало найти?

Он становится закопченым, чернеет весь

Семён, тебе будет смешно, но я себе такой по внешнему виду как на твоей ссылке из "Чипа. " паяльник купил в Гонконге (только на 65Вт) — понадобился на соревнованиях, приспичило. Выбрал конечно самый дешёвый на ихнем радиорынке (вышло около 200р на наши деньги). — И не нарадуюсь — отличный паяльник! Даже лучше наверное чем тот, что купил в России с керамическим нагревателем. Пластик ручки крепкий, не плавится, жало — не обгорает, почти как на моей паяльной станции. Так что оно, видимо, по-разному бывает. Советские паяльники не покупаю давно — по моей статистике с 90-х годов качество всё хуже и хуже, долговечность и пр. упало кардинально и то, что сейчас продаётся — в основном редкостный мусор.

Вась, я купил такой в магазине ‘проффи’. По 70руб. 60 и 30 ватт. Жало сразу в топку. Поставил циркониевые. С оборонного НИИ. Отцовы запасы. Всё заработало. Но температуру не держат.

Можно попробовать жало от старого совецкого паяльника. Можно попробовать найти просто медный или циркониевый пруток и сделать из него. Можно попробовать из провода типа квадратов в 16-20. Мягкое правда будет. Хотя.

Медные жала продают на радио или строительных рынках-от 60 рублей.

Ссылку на магаз давать не буду но в гугле найдете легко паяльники CT-96 и CT-2092(этот точно не помню их несколько бывает). По первому что могу сказать, автоматически держит температуру выставленную крутилкой на ручке, диапазон 100-400С. Керамический нагреватель. Необгораемое жало(если не знаете как с ним работать не надо тут орать что оно говно). И все это у довольствие за 350 примерно рублей можно найти прямо в Москве например на Царицинском радиорынке в одном из павильонов, откуда мне собсно пару недель назад его и привез друг. Теперь я не знаю что такое обгоревшее жало, что его нужно как то зачищать и лудить, что паяльник портит оплетку проводов ну и ваще я радуюсь ему каждый раз когда надо что то спаять. Лучше могут быть только паяльные станции стоимостью от 1.5к рублей.
По флюсу: рекомендую ЛТИ-120. Он жиденький. Я последний раз купил в очень удобном флакончике типа лака для ногтей с кисточкой и узким горлом — не проливается. Плюс он не активный — можно не смывать. Хватит одного флакончика для модельных нужд очень на долго.
Ну и припой лучше безфлюсовый ПОС-61.

ага.
Разберите его ручку и посмотрите качество сборки схемы управления. Бывают с дисплеем и кнопками а бывают с крутилкой. Ваще ад. Жало работает не долго. Пока не обгорит типа необгораемое покрытие. Боится нашатыря. Умирает практически сразу. Обгарает внутри жаловый нагреватель. При образовании шлака на обогревателе перестаёт адекватно греться. Жало к нему отдельно не продаются. Провода от блока питания припаяны к схеме управления ваще ацки криво. Это самая распространённая проблема когда в варианте с дисплеем начинает прыгать и неустанавливаться температура.

Если проработал больше полугода среднеактивной пайки — считай повезло. Мне не повезло с как минимум тремя экземплярами. Самолично переделаный четвёртый поработал чуть дольше. Сгорел нагреватель утащив за собой блок питания.

Раньше паяльники с такой маркировкой и похожего вида были маде ин жапон. Стоили порядка 200$. Качество было соответствующее. Теперь их делают в деревне во Въетнаме.

Этот маг слева от входа, плавали -знаем!
КУПИ жало и забей!
Флюс для пайки люминя 30 рублей, паяю ВСЁ, бескислотный.

Тоже верно . у каждого свои цели, а что залудить стальное жало не каждому дано .

Нормальное жало — даже прикололо! (мне показалось вечное)

Была такая же беда — жала горели, как спички. Не успевал менять, плевался и ругался. Хорошо надоумил кузен — купить на Царицынском рынке за 20 рублей регулятор напряжения, типа удлинителя с розеткой на одном конце с вилкой на другом, а посередине виньер (больше/меньше без всяких делений). И всё. Забыл, когда последний раз менял жало. Все эти паяльники вероятно рассчитаны на меньшее напряжение, чем у нас в розетках. До этого пользовал и немецкий паяльник, замечательный был паяльник, жало, как большая отвёртка. Сгорел также, как и все прочие.

Я с незапамятных времён, к паяльнику, к ручке, приматываю изолентой выключатель с диодом! Получается — 110V (или 220)
Обычно — напруга через диод, и ничего не горит, а если надо по лучше прогреть — диод исключается из цепи.
Вообще, любой металл боится значительного перепада температуры . (в СА (советская армия), мой паяльник вообще не выключался и ничего с жалом не случалось, а сейчас иногда приходится чистить и менять.

Семен,
Ты предвзят. СТ и похожие паяльники вполне приличные, температуру держат и паяют нормально. Не один год в моей предыдущей работе инженеры такими паяли. Главное руки.
А вот паять медью и советовать не стоит, тем более в наше время.
Если на паяльник приличный денег нет, надо брать такой, на который подходят фирменные жала. Рекомендую жала Hakko и Goot.
Я лично использую китайскую паяльную станцию, и китайские жала. По сравнению с фирмой они похуже, быстрее перегреваются и их чаще надо протирать, но при этом они стоят свои 30 — 50 рублей и, что самое главное, их можно взять несколько и не жалеть. Жала Hakko и Goot получше, не так быстро перегреваются, но стоят 250-500 рублей и их часто нет в продаже. Запороть можно и фирменное жало очень легко, а вот купить потом его не просто.
Но в любом случае главное руки.
А автору рекомендую почитать о пайке, видимо о том, что во время пайки надо жало протирать автор не знает.
Вот статья неплохая вроде: Как правильно паять
Еще рекомендую забыть о канифоли. Есть намного более эффективные и не дающие такого нагара флюсы. Я пользуюсь безсмывными, для паяльных станций. Стоят дороже, но намного удобнее в использовании.

Я согласен что мелкий монтаж конечно же лучше паять не медью. Но как только возникнет задача поработать с силовой частью например регуляторов от кастл и Вы сразу поймёте что без меди диаметром ну неменьше 6-8 мм не обойтись.
У нас в Киевском есть старый советский паяльник. С медью. Выглядит скверно. Но паяет я вам скажу так что станция позавидует.
Я паяю толстое и теплоотводящее — 150W жало медь из ОБИ. Мелкий монтаж — 35Wжало цирконий старый ГДРовский паяльник и то о чём я писал выше 60W жало цирконий. Ну и фен конечно же для SMD. Канифоль и неизвестный флюс с производства плат.

Рецепт. По уходу за медью. Купите нашатырь в порошке. Маленькую металическую щёточку. Обточите жало напильником в форму которая вам удобна. Нагрейте жало. Опустите в нашатырь. И пока он не весь расплавился лудите ПОС-61 с канифолью. Почистьте щёточкой. Всё. В процесе пайки чистите щёточкой от нагара. Когда кончик прогорит обточите и облудите опять.

Когдато в студенческие годы проходил практику на заводе. Платы собирал и паял. Вручную. На конвеере. Насобачился так что когда отладили робота который потом уже эти платы собирал мужики удивлялись что у меня и у студентов кто работал рядом получалось быстрее и лучше собирать чем робот и волна.

Если уж и паять медью, то ее надо не точить, а ковать. В этом случае наконечник жала служит дольше — не так быстро обгорает.
8 регуляторы я не паял, на 10 мне вполне хватает 5 мм. жала.
Да и ты судишь со своего опыта, а для начала такие заморочки не нужны, они придут как раз с опытом.

Семен может быть вам не везло с паяльниками. До СТ-96 у меня был похожий с дилэкстрима, тоже с регулятором но с проволочным нагревателем. ДА жало на нем убилось быстро, купил гутовское и норм паял почти год. И разъемы на акки им перепаивал и кондеры из мамок выпаивал и схемки мелкие паял. Поменял на СТ96 т.к. у старого во первых все таки нагреватель не керамика, во вторых конструкция такая, что жало болтается довольно ощутимо, хоть и взял новой такое же по диаметру как старое. Кстати пока не купил гутовское паял медным на нем, и было лучше на много чем обычным паялом. Главное температуру не выставлять выше 320-350 градусов и медь почти не обгарает, а с гутовским вообще проблем не было с обгаранием. Один раз было что врубил его на всю и забыл мин на 15. Пришел жало в налете сером. Обтер об губку в канифоль и в припой и стало как новое.

Обычные советские паяльники ЭПСН (о как! Даже марку помню! А ведь сижу на работе. ) на 25Вт, на 60Вт и на 80(или 100)Вт. Последний не помню когда использовался. Лет 5 назад, наверное, когда батя ещё припаивал утяжелители на блёсна типа "Шторлек".

Остальные использую регулярно.
А облуживал с помощью ZnCl2 (да батя его только и признавал). Вещь термоядерная, но облуживание идёт на раз-два. Жала медные, съёмные. Не менял. Дальнейшая работа без хлорида цинка.
Да, пайка у меня дело не частое, так что живут эти паяльники уже лет 5 или больше, с родными жалами.

с чёрной или оранжевой ручкой да? и на кожухе нагревателя знак качества и цена да? 2р.70коп. по моему за 60Вт?

Я умничать не буду. Просто поделюсь знанием, которое недавно обрел сам, благодаря хорошему человеку, гуру электроники..

Паяльник, особенно с медным жалом (у него как раз был 40-ваттник) не надо чистить наждачкой. Держите на столе кусок хорошей тряпочки или на крайняк газету. Пролудил детальку, пару раз что-нить пропаял- перекур на 2 секунды- зажал, обтер- паяй дальше. Жало чистое, как новое, никакого нагара.

Шёлк, джинсА, хлопок.
Вот что я нарыл.
Начало работы с медным жалом я уже описАл выше, а это начало про "несгораемое".

Джинса пойдет. Главное, чтоб не синтетика. А залудить нормально эту "вечную хрень" не получится У самого таких два. Решил на одном проблему удержания капли олова просто- чуток расплющил кончик, сделал его из конического классическим

Вот, Сергей, сам же нарыл статью:
Берем кусок хлопчатобумажной ткани, я взял огрызок от махрового полотенца. Обильно его смачиваем и отжимаем, чтобы была сырая, но не текла.
Дальше нам нужна канифоль. Самая обыкновенная канифоль, за 10р баночка.
Немного припоя. Припой лучше комочком, с хорошую такую каплю обьемом.
Припой кидаем в баночку с канифолью. Пусть пока там лежит.

Теперь надо действовать быстро.
Вначале энергично несколько раз прошоркнем горячим жалом по мокрой тряпке, надо чтобы с жала сшаркался весь первичный окисел. Со всех сторон.
А затем, пока на жале не возник новый окисел, тычем его в канифоль и начинаем топить в канифоле наш припой. Цель — чтобы припой расплавился и начал тонуть.
При этом канифоль растворяет последние окислы с жала, а жидкий припой тут же их залуживает.

Так и с медным и с керамой проканает. А тряпочка- это как раз полезный плюс. Автор как раз жаловался на быстрое окисление и постоянную зачистку наждаком. Я когда за наждак заикнулся- меня к тряпочке умные люди подвели и моськой тыкнули. Сел паять- аж прослезился от радости. Так все просто оказалось. А с наждачкой только быстрее окисляться будет..

Андрей, так я спрашивал твой вариант "тряпочки". Спасибо за ответ.

Кто какой паяльник порекомендует для:
— пайки мелочёвки, вплоть до smd 0805;
— пайки проводов до 10AWG, силовых разъёмов аккумуляторов.
В принципе, под второе подойдут и мои существующие, а вот под мелочёвку.

Только без максимализма, именно паяльник, не станция или фен, желательно ценой до 300р. Можно из-за бугорья. С того же деалэкстрим или подобного.
Паяю я "раз в год", т.е. нечасто. Реально, платы паяю не чаще раз в месяц-два.

Паяльники видел маленькие, Ватт по 40 пиковых, со сменными жалами, от 12 и до 42 Вольт питаются. Точно марку не скажу- это не инет-магазин Но цена до 500 была точно, выбор даже у нас около 6 видов. У нас связисты-электронщики на работе такие от большого БП питают через реостат, крутят нужную мощщу.. Паяльник медный с тоненьким жалом.
Флюс просто подбери хороший, и половины проблем не станет
Кстати, вот тоже вещь, "must have": http://www.payalniki.ru/index.php?ac. etailes& >

Иэээх!
Первый официальный день (в праздники пахал 4,5,6,10) на работе. Все достали.
Заказал такое чудо-юдо
Так и не дошло до меня, чем оно отличается от такого, кроме цены.
Упаковка та же самая..

Пугающе обнаженный девайс. Внутри страшнее, чем то, что паять собираешься

Настораживает слово DIY в первом варианте. По сути, типа "доработай напильником" ))) http://ru.wikipedia.org/wiki/DIY Ну или скажем, что это устройство для бытовых нужд. А второй, типа выращенный профи и отобранный известными селекционерами паяльников скотинко..
Оба смешные и загадочные. Приедут- расскажи что да как.

Всенепременно.
После такого комментария — даже самому интересно
Однако, упаковка у обоих одна и та же.

Наглядный пример, как не надо делать!
Посмотрел и. Оппа! сделал как надо!

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

• сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
• паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
• под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.