При сверлении попал в арматуру что делать

quote: А Вы заметили, что на камень, "в пустоту" и на арматуру попадаешь только при сверлении последних отверстий, и никогда не попадаешь при сверлении первого?

Вот уж точно закон подлости срабатывает, замечал неоднократно.

quote: Originally posted by Прохожий:

конструкция даже несколько усилится от непрямого положения винта .

смотря от того-куда наклон от приложения нагрузки и количества урупов. в любом случае на распор турник работать будет ,так что не выпадет.

quote: Originally posted by mura-nsk:

Хозяин, что у Вас там, получилось?

quote: Originally posted by AZProtect:

ГОРАЗДО хуже

Во время ремонтно-строительных работ возникает необходимость сделать отверстие в бетонной стене, что не вызовет проблем при наличии профессионального набора инструментов. Но не всегда под рукой оказывается перфоратор и победитовое сверло. А значит, придется идти в магазин и тратить немалые деньги. Но если требуется сделать одно небольшое отверстие, то достаточно применить смекалку и воспользоваться имеющимся опытом домашних мастеров.

Когда есть все необходимое

Для того, чтобы просверлить бетонную стену, необходима дрель и сверло, без них данную работу выполнить невозможно. Если же имеется перфоратор, то процедура займет не более пары минут:

• закрепить сверло;
• если это важно, поставить насадку-ограничитель;
• наметить отверстие строительным карандашом;
• при наличии пробойника желательно сделать насечку;
• начать сверлить.

Во время работы рекомендуется плавно наращивать обороты, чтобы не подвергать инструмент излишней нагрузке. Да к тому же, при быстром вращении на старте, режущая кромка начнет смещаться, что может привести к перекосам.

Примерно такой же порядок действий производится при наличии ударной дрели. Хотя здесь есть некоторое ограничение. Ее мощности не всегда хватает на то, чтобы сделать отверстие диаметром более 8 мм, даже если производитель заявляет об обратном. В этом случае рекомендуется разбить работу на две части. Сначала использовать сверло меньшего диаметра – 4-6 мм. После чего полученное отверстие расширить до необходимого.

При отсутствии ограничивающей насадки можно использовать обычную изоленту. Достаточно приложить дюбель к сверлу и обернуть пару слоев по его длине. Это позволит не проделывать лишнюю работу и не углубляться дальше необходимого расстояния.

Если нет ударной дрели

В том случае, когда под рукой есть только дрель без функции удара, понадобится специальный пробойник. Его задача – раскрошить или сделать трещину в твердой фракции. Конечно, это несколько замедлит работу, но в конечном счете, цель будет достигнута. Последовательность действий здесь напоминает обычное сверление, с небольшими изменениями:

• наметить отверстие;
• приставить пробойник и ударить по нему несколько раз молотком;
• сверлить, пока удается углубиться внутрь;
• отложить дрель, и снова пробойником разбить крупную фракцию;
• снова сверились, до очередного препятствия.

На одно отверстие небольшого диаметра может уйти до 10 минут, причем в это время насадка будет испытывать повышенные температурные нагрузки. Справиться с ними может обычная вода, куда достаточно окунуть сверло на несколько секунд. Однако стоит быть аккуратнее и не допустить попадания жидкости в места, где проходит электрический ток.

Перед тем, как начать засверливаться в бетонную стену, необходимо убедиться в отсутствии на месте будущего отверстия электрической проводки. Обычно ее не видно под слоем штукатурки, поэтому рекомендуется использовать тестер. При его отсутствии поможет обычная индикаторная отвертка за 50 рублей, которая продается в каждом строительном магазине. Необходимо взять ее оголенной рукой за жало и прислонить обратной стороной к месту работы. О наличии проводки будет сигнализировать загоревшийся огонек.

Если попал в арматуру

Стены в домах и квартирах редко состоят из железобетона, поэтому под ним находятся металлические прутки – арматура. Мастера знают, что часто именно она становится основной проблемой при работах. Есть три варианта решения этой проблемы:

1. Пробить.
2. Высверлить.
3. Пересверлить под другим углом, то есть обойти.

Идеальным вариантом будет именно третий, поскольку нарушение целостности железного основания может привести к непредсказуемым последствиям, начиная с трещин и заканчивая разрушением конструкции.

Если нет критической необходимости сделать дырку под определенным заранее углом, достаточно будет немного сбавить обороты дрели. Тогда можно почувствовать направление наименьшего сопротивления и засверливаться дальше именно в эту сторону. Возможно, для этого придется расширять сделанную ранее часть. В случае, когда угол наклона должен обязательно выдерживаться, придется искать другие решения.

Чтобы определить, что дрель наткнулась именно на арматуру, а не камень или гальку, понадобится длинная отвертка и магнит. Намагниченная отвертка притянет к себе металлические опилки, появившиеся в отверстии.

Пробить

При наличии хорошего перфоратора и надежного сверла высок соблазн силой прорваться через образовавшееся препятствие. Но, во-первых, все таки остается риск нарушения несущей части конструкции. А во-вторых, даже хороший победитовый наконечник не приспособлен для работы с металлом, то есть повышается шанс привести его в негодность.

Если же препятствием оказалось толстая арматура, то пробить ее будет крайне сложно. Пруток диаметром 8-10 мм окажется непреодолимым препятствием. Его придется аккуратно высверливать.

Высверливаем арматуру

Технология сверления по металлу не сильно отличается от работы по бетону, за исключением используемого инструмента. Потребуется:

• отключить функцию «удар»;
• поставить сверло по металлу диаметром 4-6 мм;
• аккуратно на небольших оборотах сделать отверстие;
• расширить его до необходимого размера.

Надо учесть, что дрель или перфоратор в этом случае будет уходить в сторону, поэтому работа проводится без спешки. И не стоит забывать про своевременное охлаждение рабочей поверхности, для чего вновь понадобится вода.

При проведении большого масштаба работ придется задуматься о покупке или аренде профессионального инструмента. Если же надо сделать в бетонной стене несколько дырок, достаточно будет воспользоваться приведенными советами. Хотя времени это займет больше, но деньги удастся сэкономить.

Устанавливаем розетки в комнате, стены железобетон.

При сверлении отверстия под подрозетник попали в арматуру, что делать?

Конечно место установки розеток, выключателей просчитывается заранее, но на мой взгляд сдвинуть (пересверлить) отверстие в сторону на 3-5 см, можно без проблем.

То есть с арматурой можно ни чего не делать, пересверлите отверстие в другом месте.

Если нужно отверстие именно в этом месте, то в первую очередь очищаем арматуру от бетона, можно пику вставить в перфоратор и в режиме "удар без сверления" очистить место возле арматуры.

Если это тонкая арматура диаметром 3-5 мм, то можно её перебить зубилом, зубило лучше чуть подправить.

Приставляем зубило к арматуре, под небольшим углом и далее наносим несколько ударов молотком.

Перебили одну сторону арматуры, я обычно в конце (2 часть) арматуру просто отламываю, гнём её к себе и от себя.

Если вариант с зубилом не устраивает, или арматура слишком толстая, то можно или высверлить её (нужно сверло по металлу), а ещё лучше и быстрей, её вырезать болгаркой (УШМ).

Отверстие под подрозетник совершено не обязательно должно быть круглой правильной формы, оно может быть вот таким прямоугольным (тем более если рядом сразу несколько подрозетников) ,

Вставляем в УШМ диск по бетону, доходим до арматуры, зубилом, или перфоратором освобождаем арматуру от бетона.

Далее снимаем диск по бетону и устанавливаем диск по металлу.

Отрезаем арматуру болгаркой.

Всё, далее досверливаем отверстие коронкой. вставляем подрозетник.