Провод какого сечения нужен для духового шкафа

Чтобы подключить духовой шкаф максимальной мощностью не более 3,5квт, необходимо иметь в наличии следующие материалы:

3-х жильный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2

обычная евророзетка на 16А, с контактами под заземляющий проводник

вилка на 16А. Желательно угловая, для того, чтобы занимала меньше места между задней стенкой кухни и стеной кухонного помещения.

диффавтомат на 16А, либо УЗО + диффавтомат

Духовой электрический шкаф всегда должен подключаться через свой отдельный автомат. Он может стоять либо в распредщитке, либо в непосредственной близости от электроприбора (об этом чуть ниже).

Если у вас квартира на стадии ремонта, то начинайте работу со штробления стен и прокладки кабеля ВВГнГ-Ls 3*2,5 от электрощита до будущей розетки. Если ремонт уже сделан, то кабель можно уложить в пластиковом канале или декоративном плинтусе не испортив обои.

У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?

Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:

духовка должна быть мощностью не более 3,5кВт

розетка подключена трехжильным медным кабелем от щитка сечением не менее 2,5мм2

в электрощите заменить обычный автомат с тепловым расцепителем на дифференциальный автомат с номинальным током не более 16А

При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.

Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.

Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.

Самое главное здесь – удобство эксплуатации. По технике безопасности, при влажной уборке и протирке духовки мокрой тряпкой, ее обязательно нужно отключать от электросети.

И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно. Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.

Еще один момент по технике безопасности при установке розетки: если рядом проходит газовый подвод, например на варочную поверхность (допустим она у вас газовая, а не электрическая), то розетка должна находиться от него на расстоянии минимум 60см.

Когда с местом расположения розетки определились, необходимо ее подключить.

Фазную и нулевую жилу кабеля подсоединяете на крайние контакты розетки. При этом абсолютно не важно где будет расположена фаза, а где ноль – справа или слева. Заземляющую жилу (желто-зеленую) подключаете к клемме заземления (обычно средняя).

Ставите на место рамку или декоративную крышку.

Если духовка идет с заводской вилкой, то она может быть не разборной, а цельно литой. И тогда ее отрезание влечет потерю гарантии, будьте внимательны в этом вопросе.

И угадывать производителю какая вилка где понадобится, попросту не выгодно.

Провод от духовки зачищаете, опрессовываете наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль (обычно это проводники серого=коричневого и синего цветов) сажаете на крайние контакты вилки.

Опять же без разницы куда какой, фазировка здесь не имеете значение. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри, фиксируете его поджимающим хомутиком и закручиваете корпус вилки.

Важное замечание: при подключении к вилке проводов, никогда не ориентируйтесь только по цветам изоляции жил. Обязательно открутите крышку клеммной колодки на эл.духовке и проверьте куда какой проводок заведен (о правильном подключении к клеммам сказано ниже).

Когда по какой-то причине нет доступа к клеммам, или там стоит гарантийная пломба, используйте обычный китайский тестер-мультиметр. Заземляющая жила должна быть соединена с корпусом духовки.

И поэтому при подключении щупов в режиме замера изоляции к жиле и к корпусу, должен раздаться звуковой сигнал или на дисплее высветиться ноль. То есть сопротивление R=0 Ом. Таким образом вы найдете "землю", оставшиеся два провода будут фаза и ноль.

При подключении духовых шкафов мощностью более 3,5кВт (как правило в них еще встроена микроволновка), нужны несколько другие материалы:

медный трехжильный кабель ВВГнГ-Ls 3*6мм2

розетка и вилка для плит на ток 32А (заказать подобный разъем можно здесь)

диффавтомат 32А

провод ПВС 3*6, если в заводской комплектации не идет никакого соединительного провода

Подключение в электросеть производится через мощную розетку 32А.

Фактически весь монтаж аналогичен подключению варочной панели. Как это делается, подробно с пошаговыми рисунками и фото можно прочесть в статье ”Подключение варочной панели”.

Рассмотрим подробнее подключение соединительного провода непосредственно к духовому шкафу.

Откручиваете сзади защитную панель и подводите к контактам провод ПВС 3*6. Для этого снизу обычно имеется отверстие.

С жил снимается изоляция и опрессовываются наконечники НШВ. Далее выполняется само подключение:

фазную жилу (серого или коричневого цвета) заводите под клемму с буквой ”L”

нулевую жилу (синего цвета) затягиваете на клемме с буквой ”N”

жилу заземления (желто-зеленую) – под винт клеммы со значком “заземления”

Если маркировки на клеммах нет, или она плохо различима, изучайте инструкцию и технический паспорт духового шкафа. Там обязательно должен присутствовать рисунок с наглядным обозначением, куда какие провода подключать.

Далее провод нужно зафиксировать хомутом и поставить на место защитную крышку контактов.

После этого, необходимо проверить работоспособность электрической духовки, подключив ее в розетку. Только убедившись в работоспособности, можно спокойно ее вставлять в заранее подготовленную нишу.

Если при первом подключении сразу перегорела лампочка подсветки, а остальное все исправно работает (вентилятор, тэны), не паникуйте. Вполне возможно, что из-за разности температур, после перемещения покупки с улицы в дом (зимой), внутри образовался конденсат. И это послужило причиной перегорания лампочки.

Кстати, в духовках используются термостойкие лампы, и применять для их замены простые, как в холодильниках, нельзя.

Они попросту лопнут при нагреве. Проверяйте температуру эксплуатации на цоколе и на упаковке.

А что делать, если нет ни возможности, ни желания подключать духовой шкаф отдельным кабелем от щитовой, при этом у вас на кухне осталась проводка от старой электроплиты или уже есть ранее проложенный провод для подключения варочной панели. Можно ли запитать духовку от него?

Можно, но здесь опять же необходимо соблюсти определенные правила:

духовой электрический шкаф должен иметь отдельный автомат защиты

кабель питания с щитка должен быть рассчитан под нагрузку на одновременное подключение и духовки, и варочной панели

Вот какой кабель и диф.автомат защиты должны стоять у вас в щитовой для одновременного подключения духовки и варочной панели (в таблице указанна их суммарная мощность):

Запомните, что нельзя напрямую или через клеммную колодку подсоединять одновременно оба кухонных прибора, если они защищены одним единственным автоматом в щите.

Также не спасает вариант установки отдельной розетки на духовой шкаф, путем отпайки от клемм в распределительной коробке или непосредственно от мощной розетки, через которую уже подключена варочная панель.

Монтаж сдвоенной розетки, даже в заводском исполнении, тоже не поможет в аварийной ситуации.

Почему нельзя так делать, спросите вы? Потому что если вилка и кабель духовки изначально рассчитаны на ток до 16А, то неизвестно что будет при перегрузке с ними или с внутренностями духового шкафа, когда вы их посадите на автомат 25А или тем более на 32А-40А.

Самый лучший и оптимальный вариант в этом случае – разместить за кухней небольшую бокс коробочку, в которую монтируется автомат на 16А и розетка.

Таким образом, вилку соединительного провода духовки, можно будет безопасно подключить в розетку, так как она в свою очередь защищена отдельным автоматом, номиналом меньшим, чем автомат в щитке. Вот схема такого соединения:

Кабель питания коробочки подсоединяете либо опрессовкой, либо пайкой напрямую к мощному кабелю выходящему из стены. Можно это сделать и через отдельную клеммную колодку.

Розетка должна быть модульной, она изначально подходит под такие боксы.

Всю эту сборку (розетка+автомат) уже спокойно можно подключать к общему кабелю идущему на варочную панель. Как собрать и запитать такой бокс смотрите в видео:

Доброго время суток.
Подскажите. Как правильно подключить варочную панель и выносной духовой шкаф.

Протянут провод от щитка на кухню отдельным контуром, мендый, сечение 4ка. (220, одна фаза)

Тока сильно ногами не пинайте, ладно.

бриг написал :
Как правильно подключить варочную панель и выносной духовой шкаф.

Варочная панель подключается напрямую от щитка через автомат номиналом 32-40А кабелем с медной жилой 3х6,0. Духовой шкаф подключается, как правило, отдельной линией 3х2,5 через обыкновенную бытовую розетку с ЗК, которая защищается автоматом 16А.

Большое спасибо.
Прошу прощения описался. Протянут не 4ка, а имено 3х6.
А 3х2,5 не мало? Греться при полной мощности не будет? Ведь там порядка 3х Кватт.

И ещё.
Могу я эту отдельную линию духового шкафа посадить на автомат розеток кухни (он как раз 16А.) или обязательно отдельный?

бриг написал :
Могу я эту отдельную линию духового шкафа посадить на автомат розеток кухни (он как раз 16А.)

Можете включать свою духовку в любую розетку, но работа других приборов в этой группе при работе духовки не всегда будет удачной — возможны сработки автомата.

Я вот так сделал. Правильно или нет? Перед подключением форум и советы читал
От щитка 3х6.
Варочная 3х4 ПВС
Духовка — имелся штатный, по виду 3х2,5.

B@tu , естественно неправильно. Сечение ПВС на варочную ниже нормативного 3х6. Провод на духовку должен быть защищен автоматом 16А. Однако работать будет — до пожара. На ваш страх и риск.

По поводу кабеля. Варочная — 7кв в случае максимального потребления. Честно сказать не очень представляю ситуацию такой потребности. Но допустим.
Вот здесь
" >
здесь
" >
здесь
" >
здесь
" >
Здесь:
" >
здесь
" >
здесь
" >
и здесь
" >

выходит, что 3х4 — с головой хватит.

Автомат и на варочную и на духовку общий, номинал не помню. Но речь идет о новостройке с заведомо правильным (надеюсь) вариантом.
Обсуждение подобных моему варианту здесь
" >
Хотя и противоречивое.
Так и не понял в чем риск подключения в моем случае. Поясните, пожалуйста.

Кстати любопытно, а какими разъемами сейчас комплектуются панели и духовки?
Я посмотрел как у меня подключено — видно плохо но видно что никакой розетки нет, тоже клеммник. Есть фотографии, указывающие что клеммник имеется на самой варочной панели. Стало быть можно просто провод вытаскивать из стены без всяких подрозетников?
Собственно у меня объект — квартира, и мне интересно, что ставить на плиту. С самими разъемами можно подождать, а вот нужны ли подрозетники? Один или два (духовка + панель)? Этот вопрос надо решать уже сейчас.

B@tu
Вы привели много ссылок, но вывод сделали не верный. На однофазную плиту (зависимые варочная п. + духовка) кабель 3х6, это требование нормативов. Если независимые, варианта два:

• на духовку свою линию 3х2,5, АВ 16А, розетка.
• от кабеля 3х6 через клеммную коробку кабель на клеммник духовки того же сечения.

Я вижу Вы разбираетесь. Тогда ответьте: в чем принципиальная разница в общем клемнике (как у меня) и

• от кабеля 3х6 через клеммную коробку кабель на клеммник духовки того же сечения.

Наконец, в чем потенциальная опасность моего подключения?

Также прошу ответить:

1.почему провод 3х4 не достаточный для подключения варки, если он выдерживает нужные мне 7 кв с заметным запасом?

2.какое отличие имеет набор "зависимые ВП+ЭД" и "независимая ВП + независимая ЭД". Все их конструктивное отличие, что механизм управления независимых вынесен ЗА пределы духовки. В то время как, потребление/нагрузка отдельно взятых нагревательных элементов та-же. При этом Вы утерждаете, что:
зависимые ВП+ЭД (в сумме ок. 10 кв) провод 3х6
независимые (в сумме те-же ок. 10кв) провод 3х6+3х2,5=3х8,5 (!)

1. логично, что основная опасность подключения относ. маломощного прибора (ЭД, 2,5 кв) через автомат на 35А заключается в том, что он просто не сработает при превышении допустимого тока при какой-то его поломке (не КЗ!) и прибор выйдет из строя. Тогда, простите за глупый вопрос, чем такая ситуация в корне отличается от "висении" той же ЭД в составе встроенного комплекта либо для стационарной плиты?

1. 3х4 достаточно, но ниже нормативного требования 3х6.
2. Вы можете придумать себе сколько угодно обоснований. Просто это не будет соответствовать нормативу.
3. Через 1-2 месяца винтовая клемма "ослабнет" и ее надо будет подтянуть.

evgenygrig написал :
Через 1-2 месяца винтовая клемма "ослабнет" и ее надо будет подтянуть.

Простите, но пытаюсь понять: а почему?

2B@tu
Сейчас далеко от компа, поэтому кратко.
В основном ответ Вам выдан.

1. требование нормативов однофазная плита — 3х6, почему — к авторам.
2. при независимых ВП и ЭД, расматривайте их как отдельные приборы с собственными вводами питания. Кабель 3х6 можно разделить (коль нет желания вести независимую группу), но сечение на ЭД должно соответствовать автомату защиты на этой группе. Но в этом случае Вы лишаете защиты ЭД, а кабель к ней под защит

B@tu написал :
через автомат на 35А

. А где найти такие автоматы . У кого? У ABB например линейка такая: 32A, 40A, 50A, 63A. И все. А то мне самому 35 не помешало бы. У заказчика варочная поверхность на 7.1 кВт, это 32.27А получается. Автомат 32А думаю будет на пределе и его может вышибать.

Sonic написал :
Автомат 32А думаю будет на пределе и его может вышибать.

Поставьте 40А и не ломайте голову — вполне достаточно для защиты 6 квадратов меди.

Sonic написал :
. А где найти такие автоматы .

, скорее ошибка, при чем в квадрате. Хотел написать 32. А по правде (сегодня проверил) стоит вовсе на автомат, а УЗО на 25А от строителей. Этого кажется мало для 10 Квт?

avmal написал :
Поставьте 40А и не ломайте голову — вполне достаточно для защиты 6 квадратов меди.

Не могли бы Вы пояснить. Я думал, что номинал автомата зависит от потребителей, а не от кабеля.

B@tu написал :
Не могли бы Вы пояснить. Я думал, что номинал автомата зависит от потребителей, а не от кабеля.

Автомат ставится для защиты именно кабеля.

B@tu написал :
стоит вовсе на автомат, а УЗО на 25А от строителей

Что, так и стоИт без всякого автомата?

Что бы я не нес дэзу, сфоткаю счетчик. Думаю поймете. Кстати, там тоже вопросы имеются.

B@tu Разумное решение. Только не счетчик, а все остальное.

Вот здесь
" >
новая тема о отдельные вопросы. Но там можно посмотреть и то, что касается этой темы.
Посмотрите, пожалуйста.

B@tu написал :
УЗО на 25А от строителей. Этого кажется мало для 10 Квт?

Мягко говоря мало. 10000/220 = 45.45А

= 46 А. К тому же это простое УЗО и защиты от перегруза оно не обеспечивает.

В новой ветке уже было уточнение: не УЗО, а диф. автомат.
25А для 10кв конечно же мало. Но вряд-ли возникнет надобность включения в этой линии ВСЕГО и ОДНОВРЕМЕННО. Учитывая то, что это диф. автомат , попробую попользоваться. Если будет выбивать, заменю на более мощный. Правильно?

Есть духовой шкаф независимый, от него шнур питания не доходит до силовой розетки, которую сделали для нее, так получилось в процессе работы, что духовой шкаф будет стоят немного дальше от резетки. 🙁 Не хватает 1 метра до розетки. :-(((( Тут как всегда, думаешь в процессе проекта одно, при реализации иногда получается по другому.

Помогите понять, как в этой ситуации правильно поступить и что правильно сделать:

• менять новый шнур на более длинный ? С гарантией могут быть проблемы тут ?
  Сколько нужно сечение кабеля для духового шкафа ?
• или кинуть духовой шкаф через переноску ? Но меня волнует, в инструкции по нему написано, что мощность подключения 3,5 кВт. Выдержит ли переноска ?

Milord написал :
мощность подключения 3,5 кВт. Выдержит ли переноска ?

Сделайте удлинитель сами. Купите колодку для удлинителей с ЗК, необходимый кусок ПВС 3х2,5 и вилку с ЗК — вот вам и удлинитель. Зачем покупать удлинитель на 3-5 метров, если вам будет достаточно и 50см?

Странно. Мне казалось, что требование про 6 квадратов на провод для однофазной электроплиты относится к линии. До розетки.

А шнур подключения оборудования вроде бы как правилами проектирования не регламентируется.

Александр Ро написал :
требование про 6 квадратов на провод для однофазной электроплиты относится к линии

А речь идёт о духовке с бытовой вилкой.

Прошу помощи. Простите, что вмешиваюсь в сугубо мужские дела, но так уж случилось.
Наконец-то я купила вместо старой Лысьвы GORENJE — независимые варочную и духовку.
Проводка у меня алюминивая.
Нашла ваш сайт, прочитала про подключение и закупила: провода медь 3шт 1Х6кв, 1шт 3Х2.5кв, автоматы Legrand на 40А и 16А, розетку керамику с заземл. Правильно?
Я решила воспользоваться случаем и начать устанавливать автоматы а квартире — в общей коробке на лестнице уже нет места (как я только выяснила мой автомат на стиралку не закреплен и просто висит и без УЗО). Прчитала тут у вас кое-что по этому поводу и вызвала электрика из ДЭЗ с просьбой *1.поставить входной атомат на 50А и УЗО — мой эл.счетчик ДЕНЬ/НОЧЬ 60А-вместо
старого плиточного автомата

1. провести кабель 3х10 в квартиру к месту будущей коробке с автоматами*
   3.Сказать мне -какого размера закупить коробку
   4.Установить 3 автомата — на плиту и стиралку и сказать какие УЗО закупить, тк в УЗО я
   еще не разобралась.[/I]
   На мой взгляд — разумно, да?
   Общая коробка и эл колодец находятся за моей коридорной стеной
   Электрик пршел, начал слушать меня увидел закупленые провода и . тут началоь .

1. Провода не те — надо 4кв или 6кв в параллель с духовкой
2. Входной кабель мах на 6кв.
3. Вх автомат 32-40А!
   Коробку я хочу поставить над входной дверью рядом с входом слаботочки — правильно?-чтобы был доступ, а он что-то невнятно сказал про мой стенной одежный шкаф в коридоре рядом с ванной (разве допустимо там ставит коробку?).
   Потом посмотрел на меня как на чумную и ушел.
   Вызвала другого электрика- реакция примерно та же самая. Но сказал, что подумает.
   Прошу вашей помощи : ЧТО НЕ ТАК? . Какие доводы их могут убедить. Ведь подвод эл проводки- это ДЭЗ!

При покупке встраиваемой духовки продавцы рекомендуют доверить подключение оборудования профессионалам. Но данная услуга даже при наличии нормальной проводки стоит порядка 1500 рублей (порядка 25$), что уже немало. А если придется тянуть линию от щитка, стоимость еще возрастает, причем солидно. Но подключить духовой шкаф своими руками может обычный человек, который умеет держать отвертку в руках. С прокладкой отдельной линии электропитания дело сложнее, но справится тоже можно. Единственный минус таких действий — у вас не будет в паспорте заполнена соответствующая графа. На основании этого вам могут отказать в гарантийном ремонте, если вдруг настанет гарантийный случай. Так что выбор за вами.

Независимую духовку можно установить в пенале

Электрические духовые шкафы бывают двух видов — зависимые и независимые. Зависимые идут с варочной панелью и подключаются вместе с ней к одному источнику питания. Находится они должны рядом, обычно варочная поверхность над духовкой. Между собой они соединяются кабелями, так как положение органов управления духовкой влияет на работу варочной панели. Все требования подробно прописаны в инструкции и их выполнять необходимо в точности.

Независимые духовые шкафы — полностью автономные устройства, которые подключаются самостоятельно. Выбор места их установки тоже произвольный. Потому, наверное, такие модели более популярны.

Порядок подключения

Вне зависимости от типа устройства, подключение духового шкафа происходит в несколько этапов:

Необходимо оценить имеющуюся проводку. Подключить духовой шкаф можно только если:

• Физическое состояние хорошее.
• Сечение проводников не меньше необходимого.
• На линии имеется автоматический выключатель или хотя-бы рубильник. Они нужны для обесточивания оборудования при аварийной ситуации.

Если имеющаяся проводка не соответствует требованиям, необходимо проложить новую трассу от щитка до предполагаемого места установки духового шкафа. На этой линии надо будет поставить автомат подходящего номинала. Подробнее о сечении проводов и номиналах автоматов к ним будем говорить дальше.

Что делать

Сначала надо подготовить духовку к подключению к электросети. На духовом шкафу может иметься сетевой шнур. Иногда он заканчивается трехконтактной вилкой (с заземлением), иногда вилки нет. В зависимости от способа подключения можно на шнур установить вилку, а можно обойтись без нее. Можно даже шнур поменять — это даже на гарантию не влияет.

Все дело в том, какой способ подключения вы выберете. Можно — традиционный через трехконтактную розетку с вилкой. Можно тот, который не такой удобный, но считается более правильным. Через клеммную колодку. В зависимости от выбранного способа подключения производите соединение электрических проводов (об этом подробнее ниже).

В некоторых случаях к духовому шкафу уже подсоединен сетевой шнур с вилкой

1. Подготовить место под установку встраиваемой духовки. Обычно производители рекомендуют чтобы сзади и снизу поступал холодный воздух для вентиляции. Если в мебели есть задняя стенка, в ней делают отверстие или вообще ее вырезают насколько это возможно. Чтобы обеспечить приток воздуха снизу, можно по бокам уложить подкладки высотой в несколько сантиметров (важно чтобы вверху между духовкой и столешницей тоже оставался воздушный зазор. Кроме того, боковые стойки шкафа должны быть подогнаны под размеры духовки — ее надо закрепить к боковинам шурупами.

Такого плана картинка будет в вашей инструкции с точными монтажными размерами

На этом, собственно, все. Подключить духовой шкаф уже подключили, но не всем до конца понятны некоторые нюансы и, скорее всего, есть масса вопросов по электрической части. О них и поговорим дальше.

Подключение к электричеству

Если с проводкой у вас все хорошо, она проложена недавно, есть отдельная линия для подключения с исправно работающим заземлением, да еще духовой шкаф не очень мощный — около 2,5 кВт, вопросов нет — ставите вилку, включаете и все. Но если проводке уже более десяти лет, в каком она состоянии вы не знаете, какого сечения провод — неизвестно, лучше протянуть отдельную линию, сделать все по правилам и только потом подключить духовой шкаф. В таком случае не придется бояться, что с проводкой что-то случиться.

Подключить встроенный духовой шкаф можно в нормальную линию. Лучше чтобы она была выделенной — только для этого агрегата

Сечение проводников и номинал автомата защиты

Последние модели духовых шкафов стали не очень «прожорливыми» — борьба за экономию дает свои результаты. Если посмотреть их характеристики, то средняя монтажная мощность для встраиваемой духовки находится в пределах 2,6-3 кВт. Но это речь о довольно дорогих изделиях. Аппаратура в более дешевом сегменте может иметь значительно большую мощность. Также более мощными будут модели с пиролитической очисткой.

Именно потому подключить духовой шкаф рекомендуют к выделенной линии с большим сечением проводников, на которой установлен автомат защиты. Рекомендуемое сечение — 6 мм 2 . Такой проводник выдерживает длительную нагрузку в 10 кВт, чего более чем достаточно. На эту линию рекомендуется устанавливать автомат защиты класса С 32. Это с очень большим запасом прочности — линии с такими параметрами часто ставят на вводе на дачу или в дом в селе. Ее прокладка потребует солидных вложений — и кабель недешев и автомат стоит достаточно.

Сечение жил медных проводов	Допустимый длительный ток нагрузки	Максимальная мощность нагрузки для однофазной сети 220 В	Номинальный ток защитного автомата	Предельный ток защитного автомата	Примерная нагрузка для однофазной цепи
1,5 кв. мм	19 А	4,1 кВт	10 А	16 А	освещение и сигнализация
2,5 кв. мм	27 А	5,9 кВт	16 А	25 А	розеточные группы и электрический теплый пол
4 кв.мм	38 А	8,3 кВт	25 А	32 А	кондиционеры и водонагреватели
6 кв.мм	46 А	10,1 кВт	32 А	40 А	электрические плиты и духовые шкафы
10 кв. мм	70 А	15,4 кВт	50 А	63 А	вводные линии

Если ваш духовой шкаф имеет мощность намного меньше 8 кВт (даже при одновременном включении всех имеющихся устройств), можно кабель уложить сечением 4 кв. мм, а автомат поставить С 25. Это будет не менее надежно, но более экономно. Кстати, для большей безопасности при монтаже духового шкафа рекомендуют использовать двухполюсные защитные автоматы. При срабатывании они отключат не только фазу, но и ноль, что в некоторых случаях важно (при пробое изоляции).

Кабель можно использовать ВВГнг или NYM. Параметры, соответственно 3*4 или 3*6. Только при покупке обязательно замерьте диаметр проводника — слишком часто производители в попытках сделать продукцию дешевле, экономят на меди. В результате вместо заявленных 4 кв.мм имеем в лучшем случае 3, а это уже небезопасно — проводка может греться, что может привести к короткому замыканию и пожару. Итак, проверяете диаметр проводника. Для кабеля сечением 4 кв. мм он должен быть 2,26 мм, для 6 кв. мм — 2,76 мм. Подробнее о том, как и чем измерять, как рассчитывать читайте тут.

УЗО — надо или нет?

На линии, к которой можно будет подключить духовой шкаф кроме защитного автомата рекомендуют установить еще и УЗО. Автомат защищает проводку от перегрева и токов короткого замыкания, а УЗО — устройство защитного заземления — будет защищать пользователей. При пробое изоляции на землю или в случае прикосновения к фазному проводу оно отключит электропитание. Электрика — это та область, в которой лучше перестраховаться и УЗО — это обычно перестраховка, но лучше если он есть. Безопаснее.

Так выглядит на схеме подключение духового шкафа

Подбор параметров УЗО прост — его номинал на один шаг выше чем номинал автомата защиты. То есть, если вы установили автомат на 25 А, УЗО берете на 32 А, если пакетник стоит на 32 А, УЗО нужен будет на 40 А. Второй параметр — ток отсечки. С ним все просто — для линий, к которым подключен один прибор берут его 10 мА.

Надо еще обговорить тип. Лучше установить класса B (B 25, например), но подойдет и класс A (A 25). Но не стоит брать класс AC. Они хоть и дешевле, но не обеспечивают должной степени безопасности.

Еще раз: если вы хотите подключить духовой шкаф правильно и надежно, используйте провод большого сечения, автомат защиты и УЗО. Такая установка будет гарантировать длительную и безопасную работу оборудования.

Розетка или колодка

Подключение духового шкафа к линии электропитания возможно двумя способами: с использованием силовой вилки и розетки с подходящими параметрами (подбираются по максимальному току, который должен быть указан в технических характеристиках) или в разделе «Безопасная эксплуатация». Если говорить в общем, то при мощности 3-3,5 кВт нужна вилка и розетка с максимальным током 15 А, для духового шкафа мощностью до 5 кВт потребуется розетка с вилкой на 32 А.

Силовая вилка с розеткой, рассчитанные на 32 А

К нижнему разъему подключается заземляющий провод (обычно желто-зеленого цвета), к двум другим фаза и ноль (синий или голубой). При подключении не перепутайте — фаза и ноль на розетке и вилке должны совпадать.

Второй вариант подключения — клеммная колодка. Это способ простой и надежный. Есть пластина из термостойкого пластиката, на которой смонтировано несколько пар контактных пластин и винтовых зажимов. Провода двух кабелей подключаются с двух противоположных сторон. При подключении соблюдают цветовую маркировку: желто-зеленый провод это «земля». Эти проводники подключаются строго один напротив другого. Тоже самое с проводами голубого цвета — это нейтраль или «ноль». Оставшиеся провода — это фаза и они тоже подключаются один напротив другого.

Использование клеммной колодки для электроподключения духового шкафа

Работать, естественно, надо при отключенном напряжении — перевести автомат в положение «выключено». Подключаются провода просто — зачищенный на 7-9 мм проводник вставляется под верхнюю пластину. Ее предварительно можно ослабить — провернуть зажимной винт на пару оборотов. После чего винт зажимается, обеспечивая хороший контакт. После того как винт затянули, несколько раз в достаточным усилием подергайте за проводник — убедитесь, что он хорошо закреплен.

Можно использовать и такие клеммные колодки, но они должны выдерживать соответствующий ток (15 А или 25 А) в зависимости от мощности духовки

Для того чтобы клеммная колодка с проводами не была открытой, ее можно (и очень желательно) упаковать в корпус. Можно использовать обычную монтажную распаечную коробку, а можно небольшой пластиковый монтажный шкаф, в который можно упаковать все очень аккуратно.

Перемычки

В большинстве случаев из магазина доставляют духовой шкаф с уже прикрепленным сетевым шнуром. Естественно, в этом случае уже установлены перемычки в соответствии с тем, какая у вас сеть — однофазная или трехфазная. Но если шнура нет, перемычки надо ставить самостоятельно.

Если присмотритесь, увидите, что перемычки уже стоят. Это медные пластинки, похожие на букву «П»

Это совсем не сложно. На каждом аппарате и в инструкции по эксплуатации есть таблица, в которой нарисовано какие перемычки необходимо поставить для какой сети. Пример такой таблицы на фото ниже. В данном случае он выдавлен на задней крышке, но может быть приклеен возле того места, где выходят выводы от духового шкафа и где крепится шнур.

Пример таблицы для установки перемычек на духовой шкаф при подключении электрического кабеля

Как следует из этой схемы, для однофазной сети 220 В подходит первая схема. Она подписана 1N. Показано, что в таком случае надо соединить три вывода, подписанные 1, 2 и 3. Для этого надо установить две перемычки. Обратите внимание что вывод «земля» в данной модели находится справа. К нему должен подходить желто-зеленый проводник, такой же подключаем туда и от кабеля/шнура.

Крайний слева — вывод для подключения нейтрали или «нуля». Обратите внимание, что там тоже должна стоять перемычка. Она обычно стоит по умолчанию (всегда), но проверить не мешает. К этому выводу подходит голубой провод, такого же цвета проводник подключаем от кабеля.

Оставшийся повод — фазный. Установив две перемычки на оставшиеся свободными три контакта, подключаем этот провод. Он может быть любого цвета кроме желтого, зеленого и синего. Чаще всего имеет черный, коричневый или красный окрас, но не обязательно.

Если у вас в доме или квартире трехфазный ввод (380 В), то кроме перемычки на проводах нейтрали другие не нужны. В этом случае тоже лучше подключить сначала защитные провода — заземление и нейтраль — а потом уже фазные. Порядок подключения фазных проводов не важен, но желательно чтобы они были подключены в таком же порядке как на электрической вилке. Просто чем меньше путаницы, тем лучше.