Ремонт драйвера светодиодной лампы

Из предметов роскоши в приборы бытового пользования перешли светодиодные лампы. В настоящее время подобные источники света производят многие компании, так как для их изготовления не нужна сложная аппаратура, а схема сборки проста. Купить чудо источник освещения теперь может каждый, но что делать, если он вдруг перестал работать. Хорошо если есть гарантия, а если она закончилась или ее вообще не было? Можно ли сделать ремонт светодиодных ламп своими руками – попробуем разобраться в сегодняшнем обзоре.

Источники освещения светодиодного типа отличаются параметром мощности и разнообразием конфигураций

Ремонт светодиодных ламп своими руками: устройство и принцип работы

Прежде чем решить, как разобрать светодиодную лампу, нужно разобраться с ее устройством. Конструкция данного источника освещения не сложна: светофильтр, плата питания и корпус с цоколем.

На схеме изображено подобное устройство конструкции

В дешевых изделиях часто используются конденсаторы, которые призваны ограничивать напряжение и ток. В лампочке присутствует 50-60 светодиодов, которые представляют собой последовательную цепь. Они образуют светоизлучающий элемент.

Принцип работы изделий похож с функционированием полупроводниковых диодов. При этом ток от анода к катоду перемещается только прямо. Что способствует возникновению потоков света в светодиодах. Детали обладают незначительной мощностью, поэтому лампы производятся со множеством светодиодов. Чтобы убрать неприятные ощущения от производимых лучей используется люминофор, который устраняет этот недочет. Прибор устраняет нагрев от точечных светильников, так как световые потоки снижаются при потерях тепла.

Драйвер в конструкции используется для подачи напряжения к диодным группам. Они применяется в качестве преобразователя. Диодные детали представляют собой полупроводники незначительного размера. Напряжение перемещается на специальный трансформатор, где производится некоторое замедление рабочих параметров. На выходе образуется постоянный ток, который позволяет включить диоды. Установка дополнительного конденсатора позволяет предотвратить пульсацию напряжения.

Не всегда неисправность светодиодов можно определить, не демонтируя корпус

Светодиодные лампы бывают разных видов. Они различаются по особенностям устройства, а также по количеству деталей полупроводников.

Статья по теме:

Как выбрать светодиодные лампы для дома. Об этом подробнее поговорим в статье, чтобы помочь вам сократить расходы при покупке и в процессе эксплуатации, и решить другие практические задачи.

Причины для ремонта светодиодных ламп: устройство, электрические схемы

Перед тем как приступить к ремонту светодиодных ламп своими руками, важно выяснить причины их сбоя. Заявленный эксплуатационный срок ламп может не совпадать с реальными сроками. Это происходит из-за кристаллов плохого качества.

Существуют такие причины неисправностей осветительных приборов:

• перепады напряжения не так сильно влияют на работу электрических деталей, заметные колебания показателей напряжений могут спровоцировать появление неисправности;
• неподходящий светильник. Если выбран неправильный плафон, то может произойти перегрев источника освещения.
• светоизлучающие элементы плохого качества способствуют быстрому выходу из строя изделий;
• неправильная установка системы освещения оказывает негативное влияние на электропроводку;
• сильные вибрации и удары могут способствовать поломке подобного оборудования.

Разбор устройства позволяет определить точные причины поломок

Чтобы не пришлось делать ремонт светодиодной лампочки своими руками, нужно минимизировать воздействие перечисленных факторов на лампу.

Обратите внимание! Если нет визуально определяемых деформаций, то надо искать причину поломок при помощи специальных приспособлений: мультиметра и тестера.

Частые проблемы, возникающие с лед – устройствами

Часто требуется провести ремонт светодиодных ламп своими руками, при проблемах с конденсатором. Чтобы осуществить проверку, его придется выпаять из платы. Можно измерить напряжение элемента мультиметром. Этим же прибором осуществляется проверка рабочего состояния диодов.

На схеме изображен порядок подсоединения драйверов

В некоторых случаях наблюдается моргание светодиодных элементов. Подобное происходит, если неисправен токоограничивающий конденсатор. Причиной поломки может стать сгоревший излучатель. Неисправность можно увидеть далеко не по всем светодиодам, поэтому придется проверять каждую деталь. Чтобы найти проблемный диод применяется тестер.

Делая ремонт, вы можете поэкспериментировать со светодиодными элементами. Например, подобрать теплые или холодные температуры света. В некоторых устройствах нет сглаживающего конденсатора и выпрямителя. Их можно установить с помощью паяльника.

Тестирование источников освещения производится при помощи мультиметра или пробника

Совет! Если сгорел только один светодиод, то можно замкнуть его контакты.

Статья по теме:

Потолочные светодиодные люстры для дома. Высокотехнологическое осветительное оборудование позволяет создать комфортную обстановку в помещении. Давайте выясним, какую информацию следует знать, чтобы выбрать подобную продукцию.

Как отремонтировать светодиодную лампу своими руками

Если вам интересно, как починить светодиодную лампу на 220v, то познакомьтесь со стандартными схемами ремонта. Самая часта причина поломки – выход из строя конденсатора. Для проверки этой детали используется мультиметр. В случае перегорания конденсатора, он меняется на новый. Еще к частым неисправностям ламп можно отнести проблемы с драйвером. При замене данной детали, важно подобрать подходящий вариант.

Чтобы извлечь неисправные детали производится демонтаж

Токоограничительные резисторы ломаются не часто, но такое происходит. Проверить неисправность можно при помощи мультиметра в режиме прозвонки. Если отклонение показателя будет более, чем на 20 %, то прибор неисправен.

Часто требуется замена светодиодов. Их проверку стоит выполнять только после того, как будет ясно, что с источником питания все в порядке. Для замены этих деталей потребуется паяльник. Все неисправные элементы выпаиваются.

Причиной мерцания светодиодных источников освещения является некачественный конденсатор. Чтобы устранить подобную неисправность стоит приобрести более мощный механизм.

Можно попробовать сделать своими руками ремонт лед ламп LL – corn (лампы кукурузы).

Изображение	Этапы работ
	Если нельзя отыскать сгоревшие светодиоды на корпусе, то его демонтируют.
	Так как провода короткие, то снимается цоколь.
	Чтобы убрать цоколь места крепления высверливаются сверлом с диаметром 1,5. Затем цоколь снимается с помощью ножа.
	Внутри драйверы, подпитывающие 43 светодиода. Термоусаживающая трубка на драйвере срезается.
	После ремонта трубка надевается обратно и прижимается стяжкой из пластика.
	Поломка произошла в результате высокого напряжения. Драйвер подсоединяется к цоколю.

Полезные рекомендации

Перед любым ремонтом обязательно проверяется наличие напряжения. При этом включается нужный выключатель. Если напряжения нет, проверяется электрическая проводка и устраняется неисправность.

На плате размещаются многие важные элементы

Важно проверить на работоспособность лампочки, а также целостность предохранителей. Можно прозвонить не только целостность, но и возможное присутствие короткого замыкания. Также проверяется блок питания и светодиоды. Светодиоды можно проверить с помощью батарейки. Для этого через резистор подается напряжение на каждый светодиод.

При правильном подходе подобные лампы станут превосходным украшением современного интерьера

Если в лампе перегорело большее количество светодиодных элементов, то нужно выпаять все старые, а потом к обратной стороне припаять исправные элементы.

Использование отдельных элементов позволяет создать единый замысел для освещения

Используя полезные рекомендации и техники ремонтных работ, вы всегда сможете самостоятельно убрать любую неисправность.

Ремонт светодиодной лампы (видео)

На рынке осветительного оборудования светодиодные LED-лампочки пользуются большим спросом. Они отличаются широким диапазоном яркостей, доступной стоимостью и экономичностью. Но в случае повреждения многие модели не поддаются восстановлению, а ремонт светодиодной лампочки своими руками требует некоторых усилий.

Как устроены светодиодные лампы?

Большинство светодиодов не способно функционировать от сети 220 В. Для их работы задействуются дополнительные приборы, которые часто приходят в непригодность. Сам филаментный светодиод лампы LED нельзя отремонтировать. В его колбе находится инертный газ, состав которого засекречен производителем. Воспроизвести технологию и собрать аналогичную лампочку своими руками не удастся.

Перед началом восстановления лампы необходимо ознакомиться с ее устройством. Независимо от стоимости и рабочих характеристик прибора он состоит из таких деталей:

1. Драйвер.
2. Монтажная плата.
3. Светодиоды.
4. Радиатор.
5. Оптические элементы.
6. Цоколь.

Каждый элемент выполняет важную роль, и его повреждение приводит к выходу из строя лампы. Если определить, где находится поломка, ее можно устранить минимальными усилиями.

Разбираясь с устройством и принципом работы лампы, не обязательно вникать в физические процессы. Главное – учесть, что источником света становится специализированный полупроводник, способный излучать свет, подавая постоянное напряжение при незначительной силе тока.

Задача драйвера заключается в выпрямлении, напряжении и ограничении силы тока с помощью номинальных показателей. Нужное число светодиодов находится на подложке с радиатором, отводящим тепло. Рассеиватель борется с неравномерным распределением потоков света и стабилизирует яркость отдельных элементов. Большинство моделей ламп создаются на основе этой схемы.

Определившись с основными тонкостями работы и схемой LED-лампы, можно переходить к следующему этапу и начинать искать причину поломки. Качественные световые приборы редко выходят из строя, но дешевые изобретения от сомнительных производителей часто продаются с «сюрпризами».

Основные причины поломок светодиодных ламп

Электронные детали LED-приборов отличаются большим сроком службы и редко перестают работать. Основная часть поломок связана с выходом из строя электролитического сглаживающего конденсатора. Вероятность появления сбоев повышается при желании производителей сэкономить на компонентах, не учитывая требуемый номинал напряжения.

Нередко дешевые устройства обладают низким качеством пайки. Соединительные элементы могут деформироваться после нескольких циклов или под воздействием температурных скачков. Необходимость ремонта возникает при эксплуатации осветительных систем в условиях высокой влажности.

В некоторых случаях проблемы с работой лампы объясняются плохой организацией теплоотвода. После перегрева светодиоды не могут нормально функционировать и отключаются. Если качественный радиатор из металла заменяется пластиковым аналогом, риск выхода из строя будет максимальным. Отремонтировать подобную лампочку проблематично, а единственным вариантом развития событий станет замена поврежденных деталей.

Дешевые изобретения часто поставляются с небольшим количеством термопасты или вовсе без нее. При некомпетентной сборке даже качественные модели будут работать со сбоями.

К неработоспособности лампы приводит несоблюдение эксплуатационных норм, скачки напряжения в электросети и другие воздействия. Сами диоды могут продолжать работать, но драйвер схемы подвергается поломке.

Если на этапе изготовления осветительного прибора не была предусмотрена нужная вентиляция, драйвер начнет перегреваться. В таком случае лампочка будет часто моргать, вызывая раздражение глаз. Дальше произойдет повреждение токоограничивающего резистора.

Любые подобные явления приносят дискомфорт, но не являются поводом для беспокойства. При правильных действиях можно восстановить лампочку без больших усилий.

Предварительная диагностика устройства

Перед тем как починить светодиодную лампочку, нужно ознакомиться с тонкостями диагностики. Нередко LED-светодиод перестает излучать свет по причине обрыва в общей проводке, повреждении системы выключателя или отсутствии контактов в патроне. Еще не исключены варианты появления неполадок в самой лампе. Предварительная диагностика устройства подразумевает определение причины поломки.

Если после включения осветительного устройства лампа не загорается, понадобится изъять ее из патрона и заменить другой. Для этой процедуры можно использовать как диодные, так и простые лампочки. В случае появления света можно поставить точный диагноз: из строя вышла лампа. Если освещение по-прежнему отсутствует, нужно проверить проводку.

Дальнейший этап диагностики подразумевает определение напряжения в цепи питания. Для этого используется мультиметр. Устройство подключают к патрону после активации выключателя. Если показатели равны уровню 220 В, значит, с напряжением все нормально. При появлении других значений стоит обследовать цепь.

Нередко лампа перестает излучать свет и при оптимальном напряжении. Это может указывать на потерю контакта между цоколем и усиками патрона. Любые нарушения в этой области способствуют образованию дуги на усиках, что приводит к образованию нагара.

Для удаления нагара понадобится отключить напряжение и провести очистку лишних образований. Также необходимо слегка подогнуть усики, а затем повторно вкрутить в патрон лампочку и оценить результат.

Если напряжение на контактах отсутствует, патрон демонтируется и проверяется на предмет наличия фазы в проводке, предварительно активировав выключатель. При положительном результате патрон нужно будет заменить. Отсутствие фазы сигнализирует о повреждении выключателя.

Как разобрать светодиодный модуль?

Чтобы отремонтировать вышедшую из строя лампу, нужно предварительно демонтировать ее. Особые сложности при выполнении процедуры отсутствуют. Но, чтобы избежать проблем, нужно соблюдать осторожность и проявить сноровку.

Некоторые компоненты лампы не поддаются ремонту, поэтому на этапе разборки нужно аккуратно обращаться с ними. Особого внимания требует монтажная печатная плата.

Способ 1: откручивание

Являясь хрупким прибором, лампа может выйти из строя при неправильной разборке. Чтобы не допустить этого, нужно следовать инструкции и соблюдать некоторые правила.

Для демонтажа рассеивающего купола необходимо взять изделие двумя руками за края и постепенными движениями отделить верхнюю часть от корпуса. Задача решается без больших сложностей, т.к. соединяющий герметический слой обладает минимальной толщиной.

Дальше понадобится выполнить самую сложную часть работы – провести отделение пластины от корпуса. Задача решается с помощью демонтажа болтов, фиксирующих конструкцию. Головки этих крепежных элементов крайне крошечные, поэтому для откручивания нужно применить специальные прецизионные отвертки.

После этого следует отделить пластину от радиатора с помощью острого плоского предмета. В его качестве можно использовать ювелирный пинцет, который позволяет осторожно поддеть край плиты, а затем изъять ее целиком.

Способ 2: нагревание феном

Следующий вариант подразумевает использование фена для нагревания корпуса лампы. Он может стать востребованным при разборке приборов с толстым стеклом, которые нельзя демонтировать отверткой.

После тепловой обработки LED-модуль легко достается из основы. Под воздействием горячего воздуха компоненты расширяются, а клей становится эластичным. В результате изделие распадается на несколько частей.

При отсутствии фена можно применить другой метод. Он заключается в использовании растворителя, шила и медицинского шприца с иглой. Шило осторожно проводится вдоль кромки, а затем с помощью шприца подается растворитель. Через несколько минут герметик становится податливым и купол откручивается без дополнительных усилий. Другие манипуляции проводятся по такой же инструкции, как и в предыдущем способе.

Самостоятельный ремонт светодиодной лампы

Перегоревшие светодиоды часто приводят к выходу из строя осветительного прибора. Порой проблему удается определить после демонтажа корпуса. Но бывают исключения, когда внешне компоненты выглядят исправными. Ремонт светодиодной лампы своими руками начинается только после определения проблемы.

Замена светодиодов лампочки

Для замены светодиодов светильника не обязательно применять паяльное оборудование. Иногда достаточно прогреть плату строительным феном, в результате чего место пайки станет мягким и податливым, а диод будет легко доставаться пинцетом.

На подогретую область помещается рабочий источник света, а после остывания платы его прочно фиксируют. Разбирая устройство, нужно следить за расположением элемента, чтобы не допустить ошибок при повторной сборке.

Ремонт драйвера светодиодной лампы

Отремонтировать светодиодную лампу своими руками несложно. Нередко для этого требуется устранение неполадок в драйвере, которые возникают из-за перегорания резистора или конденсатора.

Если в домашней мастерской имеются мультиметры и другие измерительные приспособления, диагностирование будет выполнено без любых сложностей. В случае определения поломки деталь заменяется исправной моделью с аналогичными рабочими характеристиками.

Но найти подходящий вариант в магазине бывает непросто. Поэтому специалисты советуют искать его на рынке радиотехники или радиоэлектроники.

Как проверить и заменить блок питания?

Если лампа устанавливается в техническое помещение с высоким уровнем влажности, ее оснащают стабилизирующими блоками питания, понижающими напряжение до безопасных значений. По мере эксплуатации или под воздействием негативных факторов стабилизатор выходит из строя.

Чтобы заменить его, необходимо снять напряжение с помощью отключения цепи в распределительном щитке.

Устранение моргания светодиодных ламп

Нередко ремонт светодиодной лампы предназначается для устранения проблемы мерцания. Неприятное явление возникает в результате прерывания электрического контакта. Определить причину с помощью увеличительного стекла проблематично, поэтому остается повторно спаять посадочные гнезда, что требует некоторых усилий и времени. Но, учитывая простоту схемы, провести нужные манипуляции можно своими усилиями.

Недавно один знакомый попросил меня помочь с проблемой. Он занимается разработкой LED ламп, попутно ими приторговывая. У него скопилось некоторое количество ламп, работающих неправильно. Внешне это выражается так – при включении лампа вспыхивает на короткое время (менее секунды) на секунду гаснет и так повторяется бесконечно. Он дал мне на исследование три таких лампы, я проблему решил, неисправность оказалась очень интересной (прямо в стиле Эркюля Пуаро) и я хочу рассказать о пути поиска неисправности.

LED лампа выглядит вот так:

Рис 1. Внешний вид разобранной LED лампы

Разработчик применил любопытное решение – тепло от работающих светодиодов забирается тепловой трубкой и передается на классический алюминиевый радиатор. По словам автора, такое решение позволяет обеспечить правильный тепловой режим для светодиодов, минимизируя тепловую деградацию и обеспечивая максимально возможный срок службы диодов. Попутно увеличивается срок службы драйвера питания диодов, так как плата драйвера оказывается вынесенной из теплового контура и температура платы не превышает 50 градусов Цельсия.

Такое решение – разделить функциональные зоны излучения света, отвода тепла и генерации питающего тока – позволило получить высокие эксплуатационные характеристики лампы по надежности, долговечности и ремонтопригодности.
Минус таких ламп, как ни странно, прямо вытекает из ее плюсов – долговечная лампа не нужна производителям :). Историю о сговоре производителей ламп накаливания о максимальном сроке службы в 1000 часов все помнят?

Ну и не могу не отметить характерный внешний вид изделия. Мой «госконтроль» (жена) не разрешил мне ставить эти лампы в люстру, где они видны.

Вернемся к проблемам драйвера.

Вот так выглядит плата драйвера:

Рис 2. Внешний вид платы LED драйвера со стороны поверхностного монтажа

И с обратной стороны:

Рис 3. Внешний вид платы LED драйвера со стороны силовых деталей

Изучение ее под микроскопом позволило определить тип управляющей микросхемы – это MT7930. Это микросхема контроля обратноходового преобразователя (Fly Back), обвешанная разнообразными защитами, как новогодняя елка – игрушками.

В МТ7930 встроены защиты:

• от превышения тока ключевого элемента
• понижения напряжения питания
• повышения напряжения питания
• короткого замыкания в нагрузке и обрыва нагрузки.
• от превышения температуры кристалла

Декларирование защиты от короткого замыкания в нагрузке для источника тока носит скорее маркетинговый характер 🙂

Принципиальной схемы на именно такой драйвер добыть не удалось, однако поиск в сети дал несколько очень похожих схем. Наиболее близкая приведена на рисунке:

Рис 4. LED Driver MT7930. Схема электрическая принципиальная

Анализ этой схемы и вдумчивое чтение мануала к микросхеме привело меня к выводу, что источник проблемы мигания – это срабатывание защиты после старта. Т.е. процедура начального запуска проходит (вспыхивание лампы – это оно и есть), но далее преобразователь выключается по какой-то из защит, конденсаторы питания разряжаются и цикл начинается заново.

Внимание! В схеме присутствуют опасные для жизни напряжения! Не повторять без должного понимания что вы делаете!

Для исследования сигналов осциллографом надо развязать схему от сети, чтобы не было гальванического контакта. Для этого я применил разделительный трансформатор. На балконе в запасах были найдены два трансформатора ТН36 еще советского производства, датированные 1975 годом. Ну, это вечные устройства, массивные, залитые полностью зеленым лаком. Подключил по схеме 220 – 24 – 24 -220. Т.е. сначала понизил напряжение до 24 вольт (4 вторичных обмотки по 6.3 вольта), а потом повысил. Наличие нескольких первичных обмоток с отводами дало мне возможность поиграть с разными напряжениями питания – от 110 вольт до 238 вольт. Такое решение конечно несколько избыточно, но вполне пригодно для одноразовых измерений.

Рис 5. Фото разделительного трансформатора

Из описания старта в мануале следует, что при подаче питания начинает заряжаться конденсатор С8 через резисторы R1 и R2 суммарным сопротивлением около 600 ком. Два резистора применены из требований безопасности, чтобы при пробое одного ток через эту цепь не превысил безопасного значения.

Итак, конденсатор по питанию медленно заряжается (это время порядка 300-400 мс) и когда напряжение на нем достигает уровня 18,5 вольт – запускается процедура старта преобразователя. Микросхема начинает генерировать последовательность импульсов на ключевой полевой транзистор, что приводит к возникновению напряжения на обмотке Na. Это напряжение используется двояко – для формирования импульсов обратной связи для контроля выходного тока (цепь R5 R6 C5) и для формирования напряжения рабочего питания микросхемы (цепь D2 R9). Одновременно в выходной цепи возникает ток, который и приводит к зажиганию лампы.

Почему же срабатывает защита и по какому именно параметру?

Срабатывание защиты по превышению выходного напряжения?

Для проверки этого предположения я выпаял и проверил резисторы в цепи делителя (R5 10 ком и R6 39 ком). Не выпаивая их не проверить, поскольку через обмотку трансформатора они запараллелены. Элементы оказались исправны, но в какой-то момент схема заработала!

Я проверил осциллографом формы и напряжения сигналов во всех точках преобразователя и с удивлением убедился, что все они – полностью паспортные. Никаких отклонений от нормы…

Дал схеме поработать часок – все ОК.

А если дать ей остыть? После 20 минут в выключенном состоянии не работает.

Очень хорошо, видимо дело в нагреве какого-то элемента?

Но какого? И какие же параметры элемента могут уплывать?

В этой точке я сделал вывод, что на плате преобразователя имеется какой-то элемент, чувствительный к температуре. Нагрев этого элемента полностью нормализует работу схемы.
Что же это за элемент?

Подозрение пало на трансформатор. Проблема мыслилась так – трансформатор из-за неточностей изготовления (скажем на пару витков недомотана обмотка) работает в области насыщения и из-за резкого падения индуктивности и резкого нарастания тока срабатывает защита по току полевого ключа. Это резистор R4 R8 R19 в цепи стока, сигнал с которого подается на вывод 8 (CS, видимо Current Sense) микросхемы и используется для цепи ОС по току и при превышении уставки в 2.4 вольта отключает генерацию для защиты полевого транзистора и трансформатора от повреждений. На исследуемой плате стоит параллельно два резистора R15 R16 с эквивалентным сопротивлением 2,3 ома.

Но насколько я знаю, параметры трансформатора при нагреве ухудшаются, т.е. поведение системы должно быть другим – включение, работа минут 5-10 и выключение. Трансформатор на плате весьма массивный и тепловая постоянная у него ну никак не менее единиц минут.
Может, конечно в нем есть короткозамкнутый виток, который исчезает при нагреве?

Перепайка трансформатора на гарантированно исправный была в тот момент невозможна (не привезли еще гарантированно рабочую плату), поэтому оставил этот вариант на потом, когда совсем версий не останется :). Плюс интуитивное ощущение – не оно. Я доверяю своей инженерной интуиции.

К этому моменту я проверил гипотезу о срабатывании защиты по току, уменьшив резистор ОС по току вдвое припайкой параллельно ему такого же – это никак не повлияло на моргание лампы.

Значит, с током полевого транзистора все нормально и превышения по току нет. Это было хорошо видно и по форме сигнала на экране осциллографа. Пик пилообразного сигнала составлял 1,8 вольта и явно не достигал значения в 2,4 вольта, при котором микросхема выключает генерацию.

К изменению нагрузки схема также оказалась нечувствительна – ни подсоединение второй головки параллельно, ни переключение прогретой головы на холодную и обратно ничего не меняло.

Я исследовал напряжение питания микросхемы. При работе в штатном режиме все напряжения были абсолютно нормальными. В мигающем режиме тоже, насколько можно было судить по формам сигналов на экране осциллографа.

По прежнему, система мигала в холодном состоянии и начинала нормально работать при прогреве ножки трансформатора паяльником. Секунд 15 погреть – и все нормально заводится.

Прогрев микросхемы паяльником ничего не давал.

И очень смущало малое время нагрева… что там может за 15 секунд измениться?

В какой-то момент сел и методично, логически отсек все гарантированно работающее. Раз лампа загорается — значит цепи запуска исправны.
Раз нагревом платы удается запустить систему и она часами работает — значит и силовые системы исправны.
Остывает и перестает работать — что-то зависит от температуры…
Трещина на плате в цепи обратной связи? Остывает и сжимается, контакт нарушается, нагревается, расширяется и контакт восстанавливается?
Пролазил тестером холодную плату — нет обрывов.

Что же еще может мешать переходу от режима запуска в рабочий режим.

От полной безнадеги интуитивно припаял параллельно электролитическому конденсатору 10 мкф на 35 вольт по питанию микросхемы такой же.

И тут наступило счастье. Заработало!

Замена конденсатора 10 мкф на 22 мкф полностью решило проблему.

Вот он, виновник проблемы:

Рис 6. Конденсатор с неправильной емкостью

Теперь стал понятен механизм неисправности. Схема имеет две цепи питания микросхемы. Первая, запускающая, медленно заряжает конденсатор С8 при подаче 220 вольт через резистор в 600 ком. После его заряда микросхема начинает генерировать импульсы для полевика, запуская силовую часть схемы. Это приводит к генерации питания для микросхемы в рабочем режиме на отдельной обмотке, которое поступает на конденсатор через диод с резистором. Сигнал с этой обмотки также используется для стабилизации выходного тока.

Пока система не вышла в рабочий режим — микросхема питается запасенной энергией в конденсаторе. И ее не хватало чуть-чуть — буквально пары-тройки процентов.
Падения напряжения оказалось достаточно, чтобы система защиты микросхемы срабатывала по пониженному питанию и отключала все. И цикл начинался заново.

Отловить эту просадку напряжения питания осциллографом не получалось — слишком грубая оценка. Мне казалось, что все нормально.

Прогрев же платы увеличивал емкость конденсатора на недостающие проценты — и энергии уже хватало на нормальный запуск.

Понятно, почему только некоторая часть драйверов отказала при полностью исправных элементах. Сыграло роль причудливое сочетание следующих факторов:

• Малая емкость конденсатора по питанию. Положительную роль сыграл допуск на емкость электролитических конденсаторов (-20% +80%), т.е. емкости номиналом 10 мкф в 80% случаев имеют реальную емкость около 18 мкф. Со временем емкость уменьшается из-за высыхания электролита.
• Положительная температурная зависимость емкости электролитических конденсаторов от температуры. Повышенная температура на месте выходного контроля — достаточно буквально пары-тройки градусов и емкости хватает для нормального запуска. Если предположить, что на месте выходного контроля было не 20 градусов, а 25-27, то этого оказалось достаточно для практически 100% прохождения выходного контроля.

Производитель драйверов сэкономил конечно, применив емкости меньшего номинала по сравнению с референс дизайн из мануала (там указано 22 мкф) но свежие емкости при повышенной температуре и с учетом разброса +80% позволили партию драйверов сдать заказчику. Заказчик получил вроде бы работающие драйверы, которые со временем стали отказывать по непонятной причине. Интересно было бы узнать – инженеры производителя учли особенности поведения электролитических конденсаторов при повышении температуры и естественный разброс или это получилось случайно?

AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут