Ремонт китайского блока питания

Ремонтируем Китайский блок питания (без названия) от ноутбука.

Неисправность произошла вследствии перенапряжения.

Оригинального предохранителя не было. меняем на обычный.

открываем и смотрим, что внутри

Пайка достаточно качественная

При внешнем осмотре сразу замечаем взорвавшийся предохранитель.

Выпаиваем старый предохранитель и меняем его на обычный. В пайке я использую паяльник фирмы Best

Чтобы заменить предохранитель поступаем так: откусываем от любого подходящего резистора ножки —

И аккуратно припаиваем эти ножки к новому предохранителю.

Далее вставляем предохранитель на место в отверстия и запаиваем.

Включаем в розетку, и видим, что индикатор загорелся. Блок питания заработал!

Потратив пол часа мы сэкономили деньги на ремонте, а главное получили удовольствие от того, что даже такое сложное устройство как блок питания для ноутбука можно отремонтировать в домашних условиях

Видеокамеры, как и автомобили, сейчас уже перестали быть предметами роскоши и перешли в разряд необходимых приборов. Но, если сама видеокамера изготовлена качественно и выход её из строя без каких-либо внешних причин – явление нечастое, то с блоками питания к ним всё как раз наоборот – «горят» они с завидным постоянством. И если ЗУ от сотовых телефонов мы покупаем, не задумываясь, то приобретение блока питания на нужное напряжение и силу тока может вызвать некоторые проблемы.

Тем не менее, отказавший импульсный блок питания нередко можно восстановить самостоятельно.

На фото – неисправный импульсный блок питания, модель FC-2000. Выходное напряжение БП – 12 вольт при нагрузке до 2 А, что вполне достаточно для питания одной-двух видеокамер. После двух с половиной лет работы в круглосуточном режиме на его выходе напряжение пропало полностью.

Вскрыв корпус неисправного БП, мы обнаружим плату с установленными на ней деталями – среди них электролитический конденсатор ёмкостью от 10 до 47-68 мкФ и с рабочим напряжением 400-450 вольт; на его выводах даже спустя несколько минут остаётся достаточно большой заряд. Поэтому в первую очередь нужно закоротить его выводы через сопротивление номиналом в несколько кОм и мощностью выше 0,5Вт. Напрямую закорачивать выводы конденсатора нельзя, это может вывести его из строя. На фото в красном прямоугольнике – именно эта деталь. Поскольку донышко конденсатора вспучено, можно говорить о том, что первая неисправность обнаружена.

Кроме упомянутого выше конденсатора фильтра сетевого выпрямителя, проверке подлежат и такие детали, как предохранитель, выпрямительный мост (может быть установлен либо выпрямительный блок, либо четыре отдельных диода, как на фото) и транзисторный ключ – на фото они заключены в зелёные прямоугольники.

Рабочее напряжение нового конденсатора должно быть не ниже того, на которое был рассчитан заменяемый. Для проверки можно обойтись меньшей ёмкостью, но для обеспечения нормального режима работы блока питания этот параметр должен быть либо таким же, либо выше на одну позицию (т.е. ёмкость с 33 мкФ можно увеличить до 47 мкФ).

Поскольку в описываемом случае детали высоковольтного выпрямителя и транзистор оказались исправными, то подаём на его вход сетевое напряжение. Если же пришлось менять диоды или транзистор, первое включение БП следует делать через последовательно подключённую лампу накаливания мощностью 25-40 Вт – благодаря этому при наличии скрытых неисправностей величина протекающего по цепям первичного питания тока не окажется фатальной.

Подключаем к выводам вольтметр – напряжение в пределах нормы. Однако, подключив даже небольшую нагрузку, напряжение на выходе стало скачкообразно меняться от 5 до 11 вольт, что говорит о неисправности цепей стабилизации.

Дальнейшая проверка выявила неисправность ещё одного электролитического конденсатора, установленного в цепи оптрона PC 817.

Судя по фото, конденсатор потерял около 90 % своей ёмкости.

После установки новых деталей тщательно смываем ацетоном или спиртом остатки флюса (канифоли, паяльной пасты и т.п.), чтобы избежать утечек тока и возможного пробоя и выгорания материала самой платы.

Снова проверяем блок питания. На этот раз к его выводам подключена автомобильная лампа мощностью 21 Вт и током потребления около 2 ампер – БП рассчитан именно на такой номинальный рабочий ток. Как видно на фото, со своей задачей он справился на «отлично», лампочка ярко горит, к тому же удалось сэкономить 200-300 рублей и время, которое было бы потрачено на поиски нового импульсного блока питания.

Это ожидаемо от простейшего трансформаторного источника питания. Только вот беда – на выходе по нолям – нет напряжения. Меряем сопротивление на выходе – показывает какие-то цифры – это сопротивление выходного моста по постоянному току. Меряем сопротивление на вилке блока питания – бесконечность, значит виновата первичная обмотка трансформатора. Блок питания клееный, как и большинство таких блоков, поэтому беру скальпель, ставлю его в шов между двумя половинами и нехитрыми ударами молотка, раскалываю его надвое.

Внутри ничего неожиданного – трансформатор, выпрямительный диодный мост и сглаживающий конденсатор. Проверяем нет ли короткого замыкания в конденсаторе и живы ли диоды.

Проверяем пайку на наличие микротрещин и холодной пайки – китайцы в спешке паяли все-таки.

Переворачиваем трансформатор к себе тем местом, куда заходят высоковольтные провода – в простонародии «первичка».

Термопредохранитель — частая причина поломок трансформаторных блоков питания

Скажу сразу – тут спрятан термопредохранитель – перегорает и разрывает цепь первичной обмотки при достижении температуры обмоток 126 градусов Цельсия, хотя на шильдике блока питания нарисовано 130 градусов – по видимому округлили. Расковыряв аккуратно изолирующие пленки, видим его тут как тут. При сгорании его сопротивление равно бесконечности.

По уму нужно выпаять этот термопредохранитель и впаять новый, но для лабораторного исследования, я решил его просто замкнуть накоротко, тем более подходящего термопредохранителя у меня не было. В итоге я его закрутил вокруг самого себя, тем самым скрутив контакты.

Капелька припоя для надежности контакта не помешает.

Все! Упаковываем этот маскарад обратно в нишу трансформатора и изолируем все вокруг. Можно использовать изоленту или компаунд. Я залил все эпоксидкой и остался доволен.

Склеить две половины блока питания предпочитаю в некоторых местах с помощью суперклея. Блок питания работает уже пару месяцев без перерыва.

Правда питание такого источника нестабильное, так что любителям электронных ламп можно спаять ламповый стабилизатор напряжения .

На этом завершаю свой рассказ про разборку и ремонт китайского блока питания HKA-12100EC-230 своими руками.

Удачных ремонтов!
Всегда с Вами, Мастер Пайки.

«>