Сечение кабеля для посудомоечной машины

Посудомоечная машина — умная машина!

Мало кому действительно нравится мыть посуду. Большинство людей по отношению к этой процедуре не испытывают восторга. Посудомоечная машина среди бытовой техники оказалась востребованным товаром и, возможно, вы задумывались о том, чтобы приобрести умное устройство для своей кухни.

Причин для покупки может быть несколько:

1. Дефицит времени
2. Большая семья
3. Достаток в бюджете (не накладно).

История посудомоечной машины

Первые новаторы в изобретении посудомоечной машины терпели фиаско. Такие устройства были слишком громоздки, работали на пару, а качество работы оставляло желать лучшего.

Начало эпохи посудомоечных машин, девятнадцатый век.

Изготовителем первой автоматизированной посудомоечной машины является компания Miele, 1960 год. Только в 1984 году посудомоечная машина стала популярна, из-за разработки профессора Дейтонского университета Дениса Ватерби. Профессор изобрел трехэтапное устройство под названием “Каскад”. Принцип устройства — поэтапное «каскадирование» посуды моющими средствами. Такая разработка принесла хороший результат — посуда после процедуры мытья остается чистой.

Прокладываем электрику для посудомоечной машины

Кухня — большой потребитель электроэнергии, и потребление происходит на приличные киловатты. Современные нормы и правила требуют преобразований в области электроснабжения квартир, особенно на кухне.

Как правило, на кухню прокладывают несколько групп проводников. 1-2 группы — для розеток, в зависимости от коэффициента потребления электроэнергии (прокладывают сечение кабеля 2,5 квадрата) и одну группу — для электроплиты (сечение 4 или 6 квадратов). Такие устройства, как духовой шкаф или посудомоечная машина, требуют также отдельной группы проводников с сечением 2,5 квадрата.

Подключать отдельные линии нужно не к распределительной коробке; кабель необходимо тянуть непосредственно к щитовой, где его подключают на отдельный автоматический выключатель — 16 Ампер. Если учесть, что посудомойка изготовлена в том числе из металлических частей, работает от электросети и непосредственно связана с водой, то в этом случае пренебрегать УЗО не советуется. Это защитит человека от поражения электрическим током.

Проводник прокладывают трехжильный, третья жила предназначена для заземления. Устанавливается трехполюсная розетка. Контакты следует хорошо обжимать как на розетке, так и на автоматическом выключателе. При некачественном обжатии контактов происходит нагрев устройства и его преждевременный выход из строя.

Категорически запрещается заземлять на водопроводные стояки. Это опасно для людей и посудомоечной машины!

Посудомоечная машина в процессе работы имеет дело с водой и электричеством — это смертельно опасное сочетание. Поэтому к этапу подключения посудомоечной машины к электрической сети необходимо подойти со всей ответственностью, выполнить подключение правильно, чтобы эксплуатация электроприбора была максимально безопасной для людей. В то же время подключение должно быть надежным — один раз подключил и забыл. В данной статье приведем рекомендации, которые помогут правильно подключить посудомоечную машину к электрической сети.

Важность наличия заземления электропроводки

Посудомоечная машина один из наиболее опасных с точки зрения электробезопасности бытовой электроприбор. Поэтому при подключении к электросети в первую очередь необходимо обеспечить заземление данного электроприбора. То есть одно из главных требований к электропроводке — наличие рабочего защитного заземления.

Нередко допускают грубую ошибку — подключают посудомоечную машину посредством зануления, то есть при отсутствии заземления соединяют заземляющий контакт розетки с рабочим нулем. В случае обрыва нулевого провода на корпусе посудомоечной машины появится опасный потенциал — фазное напряжение электросети.

Также опасно отсутствие заземления как такового — в случае появления опасного потенциала на корпусе электроприбора, человек будет поражен электрическим током. Более того, в случае пробоя изоляции опасный потенциал протекает по воде и может быть опасным не только жителям данной квартиры, эксплуатирующих водопровод в других комнатах, но и соседям.

Поэтому не стоит пренебрегать данным рекомендациям и вопрос заземления посудомоечной машины должен быть решен в первую очередь.

Требования к электропроводке

Очень важно правильно оценить состояние электропроводки, в частности ее нагрузочную способность, чтобы быть уверенным в том, что подключение в сеть нового бытового электроприбора — посудомоечной машины не приведет к повреждению электропроводки.

Бытовая посудомоечная машина имеет потребляемую мощность в среднем 1500-2500 Вт, поэтому подключается в обычную бытовую розетку, рассчитанную на включение нагрузки до 16 А (до 3500 Вт мощности).

Для подключения посудомоечной машины рекомендуется использовать розетку, запитанную отдельной линией электропроводки непосредственно от распределительного щитка. На данную линию устанавливается индивидуальный автоматический выключатель и устройство защитного отключения (либо дифференциальный автомат, выполняющий функции двух защитных аппаратов). Такой вариант наиболее приемлемый, как в плане надежности, так и в вопросе обеспечения безопасности.

Если есть свободная розетка, но не от индивидуальной линии проводки, а от групповой — в распределительной коробке, то перед включением в нее посудомоечной машины необходимо убедиться в том, что данный участок электропроводки способен выдержать новую нагрузку. Суммарная нагрузка группы розеток не должна превышать допустимую для данного участка электропроводки — то есть для кабеля, от которого запитана распределительная коробка данной розеточной группы.

Необходимо проанализировать, какие электроприборы и какая их мощность включены в те или иные розетки. Возможно, для включения посудомоечной машины в розетку данной группы необходимо будет переключить один из бытовых электроприборов в розетку, запитанную от другой распределительной коробки. В данном случае главная задача — исключить возможные перегрузки на отдельных участках электропроводки в случае возникновения необходимости одновременной работы нескольких электроприборов.

Также очень важно, чтобы электропроводка была в нормальном техническом состоянии. Старая электропроводка не способна выдерживать допустимые токи нагрузки и при включении в сеть новой нагрузки может выйти из строя в самый неподходящий момент. Если электропроводка находится в неудовлетворительном состоянии, то следует подумать о ее замене, так как стабильное электроснабжение дома стоит под угрозой.

Перед включением посудомоечной машины в сеть необходимо проверить состояние розетки, в частности состояние штепсельных разъемов и контактных зажимов, посредством которых подключен кабель электропроводки. Если штепсельные разъемы прослаблены и не обеспечивают достаточной надежности контакта с вилкой посудомоечной машины, то во избежание проблем в будущем такую розетку следует в обязательном порядке заменить.

Безопасность при эксплуатации

Помимо заземления электроприбора и установки устройства защитного отключения для обеспечения безопасности при эксплуатации посудомоечной машинки необходимо принять дополнительные меры.

Во избежание негативных последствий попадания воды на розетку, рекомендуется располагать розетку в стороне от посудомоечной машины, в не зоны расположения трубопроводов и соединительных шлангов. Основная задача — исключить попадание воды на розетку на случай повреждения элементов водопровода. Если же розетка располагается в зоне возможного попадания брызг воды, то необходимо установить влагозащищенную розетку.

Для надежности посудомоечная машина должна включаться в розетку напрямую, без использования удлинителей и тройников сомнительного качества.

Какой провод следует тянуть от щитка на стиральную машину (5.5 кг)? Хочу сказать что хозяйка решила поменять черный провод стиральной машины на белый. При демонтаже я не поверил своим глазам. Провод, то оказывается 3 на 1.5, а может и тоньше . Так вот есть ли смысл тянуть 3 * 4 и перестраховываться? 3*2.5 может тоже перебор?

Когда же это закончится? Тянет не тянет. Автомат 25 А на бытовую розетку. Народ хорош уже! Стиральная машинка подключается только двумя способами: 1) Кабель 3х2,5. Диф.автомат 16А/30мА или 16А/10мА в зависимости от помещения (кухня или ванная, сухое или влажное). В отдельных случаях диф.автомат на 20A. 2) Кабель 3х2,5. УЗО 25А/30мА + автомат 16А или УЗО 25А/10мА + автомат 16А. в зависимости от помещения (кухня или ванная, сухое или влажное). Все. Иного не дано. Еще и провод не забудьте на КУП кинуть! Поэтому только Андрею Васильеву и Сергею Рыжкову +

Качественный кабель(например NYM) сечением 1.5 рассчитан на нагрузку до 3.5КВт. Так что проблем быть не должно.

3х1,5 хватит , желательно не на ту фазу на которой сидит вся квартир Нюм отличается от другого кабеля дополнительной самозатухающей изоляцией.

Интересно каким образом вы хотите на другую фазу провод повесить, еще один счетчик установить.

Проблем-то не будет, но всё ж 3х2,5 тянем от щитка т.к. полтора квадрата это "впритык" а нужен еще запас, и автомат ставим на 25А. Были "кадры" которые стиралку подключали в панельных домах в трехклавишный выключатель с розеткой- санузел/кухня- 1,5 алюминий, без земли. и ниче так, работало всё, но это не значит что это правильно. А инструкция к машине что говорит? Есть же рекомендуемые параметры провода, 5,5 кГ — ни о чем не говорит.

Автомат 25А ни в коем случае, при разрушении тена вода в баке будет греться дугой. Автомат максимум 16А.

Не буду спорить, но я ничего подобного не слышал. 16А рассчитан максимум на 3,5 кВт. Это снова же "на грани". Выходит 20А самоё то, я ставлю 20-25 когда как, и обязательно с землей и УЗО, УЗО -уверен не допустит греть дугой %

Общая потребляемая мощность большинства стиральных машин в режиме нагрева воды и вращения барабана примерно 2,5 кВт. Теоретически провода на 1,5 мм.кв. хватит. Но необходимо учитывать, чем тоньше провод, тем больше потери электроэнергии на единицу длины провода. Поставьте кабель NYM (согласен с Максимом Петрищевым) сечением 2,5 мм.кв. В данном случае кашу маслом не испортишь. Да и незабывайте про установку УЗО.

Номинальная мощность стиральной машины указана в документации и как правило если машинка без сушки то мощность не более 2 кВт, но есть одно но, пусковой ток эл. двигателя может отличаться в разы. Например пусковой ток асинхронного двигателя превышает номинальный в 7 раз.

2.5 NYM + УЗО на машинку и все будет хорошо

Кабель сечением 1.5 кв.мм выдерживает нагрузку до 4.1 кВт,ст.машина потребляет, я думаю, не более 2 квт.Поэтому 3 на 1.5 достаточно при условии.что кроме стиральной машины на нем не будет других потребителей.

Извините конечно, но номинал 3,3 кВт.

У вас все в порядке.Непереживаите На всякий случай звоните проконсультируем

провод должен быть сечением 2.5 незабудьте про заземление и желательно поставить УЗО.сколько килограмм берет бытовая машинка не важно

3 на 2.5 будет то что надо

3*2.5 чёрный жосткий чёрный ввг нг

мой совет 3*2.5 это гарантия .

нужно протягивать 3*2.5 желательно медь, 3*1.5 это на освещение. Но в принципе 3*1.5 стиральную машинку вполне выдержит.

По ПУЭ линии питания розеточных групп производят кабелем 3х2.5 и устанавливают автомат 25 А и УЗО не менее токого-же номинала и током срабатывания утечки 30милиампер. Для подключения бытовой стиральной машины от щита номиналы узо и автоматов необходимо выбрать согласно требованиям производителя (см.инструкцию).Как правило это 16 ампер.=3,5кВт.Длительно допустимые нагрузки для кабеля 3х1,5 состовляют 3,8кВт.Если на линию питания стиральной машинки не будет добовлятся дополннительная нагрузка то достаточно использоать 16А автомат,УЗО и кабель 3х1,5.Да ещё установите влагозащищённую розетку.

Провод 3*2,5 и отдельно УЗО.

По стандартам для подключения стиральной машины идёт провод 3х2,5,

Здравствуйте, Павел. 3х1,5 для стиральной машины маловато. Откройте инструкцию вашей стиралки, и вы там найдете требования по подключению стиральной машины. 3х2,5 цельнотянутый, с обязательным подключением на отдельный автомат. И желательно на УЗО. (устройство защитного отключения) Цвет роли не играет. Используйте ВВГнг лс, или НУМ (для эстетики, если проводка не скрытая) Автомат в 25 ампер — многовато. Найдите 20 ампер, и будет самое то. Правильно уже сказали, если поставить 3х1,5 — особого криминала не будет. Но, это будет действительно на пределе. При нагрузке 3,3 квт и токе 15 ампер нужен автомат на 10А, но в этом случае желательно подвесить машинку на DIF . С уважением — Олег

Не понял как это нагрузка 3,3 кВт, а ток отсечки автомата 10А.

провод 3*1.5 нагрузка- 3.3 -4 кВт. кВт. 5.5кВт мощная стиралка .но вполне достаточно 2.5мм2

Провод с сечением 3х2,5 NYM или ВВГнг автомат 25А..

3*2.5 самое то,что нужно!

кабель 3*2,5 автомат на 20 А так как атомат защищает кабель, а не технику, лучше поставить дифавтомат.

Автомат защищает все линию, не важно что произошло развалился тен в машинке или перетерлась изоляция кабеля. Автомат срабатывает при возникновении замыкания, а УЗО при утечки тока,

Провод ВВГнг 3х2,5 так как разрешен к применению пожарниками, автомат 16А рассчитан на ток 3.5 А. В щиток установить УЗО 32А на общую линию перед счетчиком, но если ваш щиток не заземлен общей шиной установка УЗО будет бессмысленой. По кабелям могу сказать что сечение проводов, которые сейчас есть в продаже, не соответствует номинальному.

Какая-то машина, на сколько-то Ватт, какой-то провод. Павел, а что не судьба посмотреть на мощность стиралки, а после на таблицы мощностей для проводов? Если сомневаетесь, то берите 3х4 , для стиральной машины даже для очень мощной, этого должно хватить в любом случае. Запас карман не тянет. В любом случае провод большего сечения предпочтительней.

Я хотел сказать, что если пакет выдерживает 5 кг то не важно кто его будет держать первоклассник или Михаил Кокляев, он порвется при нагрузке 6 кг. Провод родной от стиралки 3 на 1,5. Понятно, что есть потери по длине. Понятно, что провод идет только к стиралке и никуда больше. Из всего сказанного 3 на 2.5 самое оптимальное 20А и Узо. Вот про узо вопрос) . Его до счетчика нужно ставить? И Вот это уже интересно так как счетчик под пломбой)))

Когда же это закончится? Тянет не тянет. Автомат 25 А на бытовую розетку. Народ хорош уже! Стиральная машинка подключается только двумя способами: 1) Кабель 3х2,5. Диф.автомат 16А/30мА или 16А/10мА в зависимости от помещения (кухня или ванная, сухое или влажное). В отдельных случаях диф.автомат на 20A. 2) Кабель 3х2,5. УЗО 25А/30мА + автомат 16А или УЗО 25А/10мА + автомат 16А. в зависимости от помещения (кухня или ванная, сухое или влажное). Все. Иного не дано. Еще и провод не забудьте на КУП кинуть! Поэтому только Андрею Васильеву и Сергею Рыжкову +

Апполон Сервис написал следущее "В щиток установить УЗО 32А на общую линию перед счетчиком, но если ваш щиток не заземлен общей шиной установка УЗО будет бессмысленой" Думаю никто пломбы со счетчика не снимает, всю электрику делают после него, все автоматы и УЗО. И я знаю, что у многих из-за этого проблемы. Узо часто выбивает по необъяснимым причинам) (или кто понимает по-объяснимым)

Господи! Ну наконец-то прочитал грамотный ответ. Значит, не все потеряно.

нет не перебор на стир машинку надо 3*2.5 не меньше

Не перебор,номально будет!

3*2.5 и автомат 16А вполне достаточно с запасом

купи 32.5-тройной изоляции и не парьля,там больше не нужно!

Кабель сечением 2.5, узо — 16А / 30 мА. Дело говорю.

Кабель 3х2,5 + УЗО 20А

Вот сижу.читаю и удивляюсь.У всех практика и теория грамотная. дают правильные советы.Сам не электрик,но умею что к чему подключать.Зачем такие сечения на провод и такой мощный автомат?Большая нагрузка,стиральная машина сама отключится. Происходит замыкание или нагрузка.автомат с наименьшим ампером срабатывает быстрее.Если я не прав,прошу прощения.3 на 1,5 в полне достаточно на машинку.

нужен 3*2,5 обязательно

ВВГ нг 3*2.5,и автомат на 20А

На розетки пускают обычно 3*2,5 — больше нет смысла, т.к. сгорит кабель самой машины (3*1,5 в лучшем случае), но можно и 3*1,5 спокойно оставить, если вы гарантируете, что потом в эту розетку никто не подключит мощный фен и полотенцесушитель одновременно со стиралкой. 3*4 — это вы бредите.

Мы практически всегда бросаем провод 3 х 2.5 и подключаем к отдельному автомату.

Кидаем всегда провод 3 х 2.5

Оптимально ВВГ НГ LS 3×2.5 и УЗО (Сейчас на квартирах требования жесткие) проблем не будет.Удачи.

Откройте, пожалуйста, паспорт на вашу стиральную машину. Прочитайте, пожалуйста, ее мощность. Если мощность составляет до 3,5 кВт (самая распространенная, класс энергопотребления А), то достаточно установить в щите отдельный автомат 16А и проложить кабель ВВГ 3х1,5. Если розетка для вашей стиральной машины расположена внутри ванной комнаты, то вам необходимо поставить разделительный трансформатор. и УЗО 16А. Если розетка находится снаружи (не во влажном помещении), достаточно обычного автомата и заморачиваться с УЗО нет никакого смысла. По крайней мере, Правила так нам диктуют.

ОБЯЗАЛОВКА СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

в щите поставить узо и проложить кабель ВВГнг 3*2.5 и все будет качественно и замечательно

для разнообразия напишу что лучше NYM можно использовать ВВГ нг лс 3х2,5( тоже тройная изоляция,негорюч и соответствует всем Ростестам) -с дифавтоматом 16А 30мА, хотите сэкономить ВВГ 3Х1.5 И АВТОМАТ 16А С маркировкой "С" ( для бытовых потребителей)

Прочитал все ответы.Внесу свои 5 копеек.Сечение провода подбирается не только по номинальному току, но и по пусковому току и току короткого замыкания.необходимо, чтобы сечение провода выдержало ток к.з. до срабатывания максимально-токовой защиты.А это зависит от длинны от щита до стиральной машины.При стандартной квартире от щита до стиралки не более 25 метров и кабельВВГнг 3*2,5 подойдет.В щиту квартиры( если дом современный) ставится УЗО 10-30ма на 25А, а перед ним автомат 2 полюсный на 16 А.Отдельно в ванную тянется провод не менее 4 кв.мм. меди для коробки уравнивания потенцалов КУП.В нее подключается кабель от розетки стиральной машины, мойдодыра, заземление ванной.В эту же коробку заводится кабель из щита.Коробку не замуровывать.Поставить например под ванную на стене.Если в ванной меньше 15 кв.м( точно не помню), то розетки там вообще запрещается ставить.Но все ставят.Я иногда этот кабель из щита веду в ванную 3*4 кв.м.в эту самую коробку и от нее кабель 3*2,5 на стиралку и 3*1,5 на мойдодыр.УЗО 25 а на 30 ма.Если же еще планируется проточный водонагреватель,то общий кабель может быть и 6 кв.мм.и от него вся разводка розеток ванной.