Схема десульфатирующего зарядного устройства 555

Схема и описание простого самодельного десульфатирующего зарядного устройства для 12 вольтовых автомобильных аккумуляторов.

Наиболее простой способ "реанимации" батареи это зарядка в тренировочном режиме, когда за один период сетевого напряжение происходит зарядка аккумулятора током в 5 -10 ниже емкости батареи, в течение одного полупериода, и разрядка током в 50-100 раз ниже емкости батареи. Обычно, после десяти часов такого режима большинство засульфатизированных аккумуляторов приходит в норму. На рисунке показана схема простого зарядного устройства, реализующего такой режим .

Нажмите на рисунок для просмотра.

Во время положительного полупериода на базе составного транзистора появляется открывающее напряжение, которое устанавливается резисторами R1 и R2.

Транзистор открывается и через него на аккумулятор поступает зарядный ток. Величина этого тока зависит от степени открывания VT1, а значит от положения движка R2.

Зарядный ток, протекающий через батарею измеряется амперметром РА1.

С переходом сетевого напряжения через нуль транзистор VT1 закрывается, и в течении отрицательной полуволны сетевого напряжения происходит разрядка аккумулятора через мощный резистор R3.

Вольтметр PV1 служит для наблюдения за напряжением на аккумуляторе.

Нельзя допускать чтобы оно было больше 14 В. Если аккумулятор сильно засульфатизирован, его внутреннее сопротивление будет велико, и даже при небольшом токе зарядки на нем будет падать повышенное напряжение (16 — 17 В), этого допускать нельзя, и на первом этапе "реанимации" нужно резистором R2 установить такой ток, при котором напряжение на аккумуляторе будет не больше 14- 14,5 вольт, а затем, через 15 — 30 минут, постепенно увеличивать ток наблюдая чтобы напряжение не превышало 14 вольт.

При этом нужно следить за тем чтобы электролит не закипал (снять крышки с банок, и если будет видно активное пузырение, уменьшить ток до такого уровня чтобы его не было).

В качестве основы для трансформатора используется силовой трансформатор ТС200 (можно и. ТС 180) от ламповых телевизоров. Нужно удалить все его вторичные обмотки, затем намотать новые — две обмотки по 40 витков (на разных катушках трансформатора). А затем соединить их так же как соединены сетевые обмотки.

Максимальный ток, который выдает это устройство, до 15 А, при необходимости ускоренной зарядки аккумулятора, можно устанавливать ток 10 — 12 А.

Популярные схемы зарядных устройств:

Вы наверняка замечали что если машиной пользоваться довольно редко то аккумулятор умеряет намного быстрее чем на автомобилях которыми пользуются каждый день, эта же проблема достаточна актуальна на мотоциклах которые всю зиму стоят в гараже, а по весне ваша батарейка не хочет заводить вашего железно коня…
Это происходит потому что аккумулятор должен работать т.е. разряжаться в момент запуска авто и заряжаться когда вы на нём едите, на батареях которые редко используется происходит такой процесс который называется сульфатация пластин, который происходит даже если ваш аккумулятор полностью заряжен.

в следствии чего ваш аккумулятор теряет ёмкость и пусковой ток, что в итоги приводит к следующиму

Чтобы какого не происходило решил немного прокачать свой зарядник. Сделал небольшую приставку которая бы эмитировала нормальную работу батареи (зараяд/разряд) и подключалась бы к любому зарядному устройству.
В итоги собрал следующую схему:

она собрана на база двух реле одна поворота РАДЛ,07,3747, вторая обычная пяти контактная 90,3747.

единственное в реле поворота РАДЛ,07,3747 была сделана небольшая модернизация был заменён стандартный конденсатор на конденсатор с большей ёмкостью 24В 1000мкФ что дало нам более долгое время переключение реле т.е. реле более долгое время находится во включенном состоянии и более долгое в выключенном, в нашем случае получилось около 15сек вкл и 15сес выкл.

В качестве нагрузки, для цикла разряда, была взята ламка Н4 90/100Вт, и для корректно работы реле поворота нужно её немного нагрузить, для этого взяли обычную лампочку с заднего габарита. Корпус данного устройства взяли обычную монтажную электрическую коробку.

далее подключаем её к аккумулятору!
и ура! нашего лентяя эта штука заставляет работал, параллельно стряхивая ему пластины…

Проделал тоже самое на другом аккуме.
Но к сожалению сколько не пытался не получилось сделать нормальные фото банки (где всё нормально видно). поэтому пришлось найти в инете очень похожие фото, у меня до зарядке ещё хлеще налёт был, а в итоге в конце чистая банка…

P/S. Нужно правильно понимать если аккум совсем помер (замкнуло банку например) то тут ему уже ни чем не поможешь, ни моим способом ни каким другим ему ода дорога…

Comments 33

Какое время заряд/разряд предпочтительнее?

не могу вам сказать, у мне примерно 10 сек получилось…

Чуть изменил после сборки, классно.

Класс! а если лампы резисторами заменить ? греться сильно будут ?

Ну да ток примерно 5А, греться точно будит…

Супер вот только я немного не понял если АКБ 100 ампер ч то мы ставим 10 часть тоесть 10 ампер а на разряде какой должен быть ток ? Подскажите пожалуста

заряд-разряд 10:1. т.е. 1 ампер

Клас, сколько читал, понять не мог, спасибо разжевал и в рот положил:)
Тоже делать буду.

Нет, инфа, безусловно, полезная, но вот фотки в векторе — вообще супер! Автор — умница!

Хорошая инфа, спасибо. В закладки.

xD Замкнуло банку, это все, конец? У меня замкнуло на работе. Толкнули, завели, приехали домой. С утра завелась как обычно, значит банка уже не коротит. Стремно конечно, не знаешь когда еще оно может приключиться…

автору предлогаю доработать этот прибор и дополнить сзему любым регулятором напряжения от генератора которых полно везде валяеться на старых генах и особенно со светодиодами ну и перестроит на 14.5в если они откл 14в ровно . и зделать разрядку меньшим током а заряд немного большим и толга акум будет мало мальски заряжаться и за 1-2дня зарядиться и отключиться сам а так как на плате регулятора есть гисторезис и его можно подстроить то при 14.4в он отключиться и при 14.1в он опять включит зарядку . резистор перепоять один и гисторезис можно растянуть на 1 вольт разницы откл и вкл регулятора напруги гены . такую приблуду я запаял на обычную зарядку без овтамотического отключения в конце зу и на провода повесил через раземчики . недоделал еще одну еще оду отпелил часть радиатора так как нагрузка реле 180ма радиатор вообще ненужен . хотя можно заменить и состовной транзистор с падением нпруги 0.6в на более современный с падением напряжения в 0.3вольта и тогда можно без реле обойтись но с радиатором и током зарядки в 5-7апер

неделю без остановки гонялось?

Привет! Что нужно, чтобы ты мне собрал такую штуковину?

в видео я же всё подробно описал, у меня компонентов таких больше нет, может у Лёхи спросить…

Компоненты я тебе найду все, за исключением конденсатора и коробки.

Рекомендованные сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Похожие публикации

Приветствую всех! Я вообще не разбираюсь в электротехнике.
Отец вчера отдал 2 устройства и сказал определить их дальнейшую судьбу (он тоже не знает что это).
Подозреваю что это зарядные устройства для автомобильных АКБ.

Что с ними дальше делать и куда их можно пристроить?
Заранее спасибо всем

P.S.: оставлять себе их не планирую так как в квартире места мало и гаража нет.

Доброго времени суток. Подогнал друг мне аккум 12 v. Кто может сказать, чем его можно зарядить. И можно ли его использовать как аккум для портативной колонки на тда2003?

Уважаемые коллеги,
немного "злоупотребил властью" и открыл отдельную тему, поскольку аналогичная тема на "Казусе" неожиданно получила достаточно большой резонанс (только "спасиб" — 148). Неоднократно отсылал туда, чтобы не дублировать одинаковые темы на разных форумах, но в связи с недавним усложнением регистрации на Казусе такая отсылка становится напряжной. Да и расползлась "та" тема до почти 800 постов, т.е. приблизилась к пределу "читабельности", при том что ещё почти столько же было выделено в 2 дочерние подтемы.
Итак, "ближе к телу" (как говорил Ги де Мопассан).
Схема зарядки (сразу предупреждаю!) не является абсолютно оригинальной, является гибридом статей М.Шумилова в "Радио".- 2009, № 1.- С.38-39; "Зарядное устройство из блока питания АТ-АТХ" и нескольких схем компьютерных БП АТ (варианты "А" и "В"), с датчиком тока на транзисторе.

В третьем варианте ("С") использован принцип измерения тока заряда вторым компаратором самой TL494 ( http://kravitnik.nar. e/charge_4.html ).

По принципу действия все они являются стабилизаторами тока с ограничением максимального напряжения на уровне 14,4 В. Выходной ток заряда может достигать 10. 12 А с соответствующим трансформатором (ну уж не совсем "малюпусеньким"!). Эта зарядка НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для десульфатации, "тренировки" и прочих извращений, являющихся "тяжким наследием совейской действительности", когда стоимость нового аккумулятора была сопоставима с месячной зарплатой. Только чтобы подзарядить севший аккумулятор перед выездом после долгого стояния в гараже. А дальше — пусть справляется генератор самой машины. По этой же причине в ней нет и индикации тока заряда и напряжения — ток заряда в начале стабилен, задается для имеющегося аккумулятора, а перед концом начинает снижаться. Напряжение больше выставленных 14,4 В не вырастет. Ввести такие измерители не представляет никакого труда, но это уже вопрос моддинга.
Все схемы построены по топологии АТ. Считаю с полным основанием, что дежурное питание для подобного сабжа, являющегося "вещью в себе", совершенно не нужно! Это ведь не компьютер, который должен находиться в дежурном режиме, чтобы иметь возможность включения по сети или звонку модема! БП АТ десятилетиями работали без нареканий.
Оригинальной является только печатная плата.

Она избыточна — для всех трех вариантов (некоторые детали просто не запаиваются, + устанавливаются перемычки.
Распайка и сборка сабжа на новой плате может вызвать возражения, мол "проще выпаять ненужные детали на готовой плате, зачем городить огород?" Хорошо знакомо. Дело в том, что такой подход хорош для опытных любителей/профессионалов, хорошо знакомых с топологией печатных плат компьютерных ИИП. В этой связи для опытных могу порекомендовать отличнейшую статью на "Радиокоте по переделке ИИП. Малоопытные же встречают на этом пути серьезные трудности, времени иногда занимает намного больше с непредсказуемым результатом, вплоть до неработоспособности. Тоже хорошо знакомо. И чем меньше опыта, тем больше трудностей. Давайте не поднимать по этому поводу холивар. "Кому нравится поп, а кому — попадья".
Вторая причина: могут иметься в наличии несколько неработающих ИИП, каждый по себе не запускаемый, а вот детали от них "из общей кучи" могут быть целыми.
Поскольку цоколевка управляющего трансформатора по "низковольной" стороне бывает самой разной ( http://forum.cxem.ne. showtopic=65531 ) — нужно внимательно рассмотреть топологию печатки-"донора" и скорректировать печатку в этой её части. Реле — на 30А (автомобильное), служит защитой от переполюсовки. Выходной дроссель перемотан проводом диаметром 1 мм — 30 витков (индуктивность около 56. 62 мкГ).
Единственными деталями, которые придется докупить, является выпрямительный полумост, который должен быть не менее, чем на 80. 100 В обратного напряжения и на планируемый ток (те, которые стоят в канале +5 В — имеют слишком малое обратное напряжение, а в канале +12 В — слишком малый прямой ток), реле (в автомагазинах) и токоизмерительные резисторы по 0,1 Ом (вместо них можно поставить шунты от тестера или просто куска высооомного провода, хоть от электроплитки).
Фото готового сабжа.

В архиве — то же самое, в формате sPlan и SprintLayout.
P.S. Планировалось по результатам обсуждения разработать гамма-версию, с опциональным режимом десульфатации, но из-за недостатка времени эта работа до конца не сделана. Разработана схема (вариант "D") с "жесткой" стабилизацией выходного напряжения (токоизмерительный резистор исключен из цепи стабилизации напряжения):

По этой схеме изготовлены 2 ИИП на +12 и +5 В, суммарной мощностью до 60 Вт, с общим ограничением выходного тока на уровне 5 А, на плате размерами 70 х 100 мм.