Уроки паяния для начинающих

Блог о электронике

Скреативил тут адскую установку для макровидео. Т.к. для сьемок макро моим фотоаппаратом приходилось тыкать чуть ли не обьективом в плату, что во первых не дает подлезть туда же паяльником, а во вторых можно и нежную оптику брызгами припоя и флюса загадить. Пришлось изобретать 🙂 В итоге, прикорячил линзу от плато держателя — она позволила держать фотик нааамного дальше от платы, а все это дело прикрутил деталями от того же платодержателя к кронштейну для подвески телевизоров. Сам кронштейн закрепил не на стену, а прифигачил болтами к столу, получилась вполне удобная конструкция 🙂 Сбоку подвесил еще небольшой вентилятор, чтобы дым сдувать. Но забыл ограничить ему мощность, поэтому дул он так, что у меня припой мгновенно остывал, пришлось прикрутить мощность.

Ну, а результат всего действа можете наблюдать ниже:
Пайка выводных компонетов

Пайка планарных SMD резисторов

Пайка планарных микросхем в корпусе SOIC

Надо еще подумать над освещением рабочей зоны. Думаю светодиодную подсветку локальную сделать и тогда будет ваще хорошо. Но уже и это, ИМХО, неплохо. Как считаете?

205 thoughts on “Пайка. Видео урок. Часть 1”

Зачет! Молодец! спасибо, DI HALT!

Да, очень наглядно. Спасибо!

Подскажите как видео просмотреть, у меня пустые окна, ничего не вижу.

Плагины включить (если опера) должен поддерживаться флеш.

В очередной раз убедился что паять удобней с подачей припоя

Я когда паяю планарные микрухи вообще припоя не беру — хватает того, что есть на площадках после лужения платы

Отличное видео, отличное! Что самое ценное — все действия комментируются.

Ди, если можешь, выложи ссылки на скачку роликов

Для этого их надо повторно куда то залить, а они по 300 метров каждый. Я их на ночь ставил заливаться.

Есть прога save2pc зовется. Она может из ютуба выдяшки выкачивать.

Можно и без программ и плагинов всяких с тытрубы качать.
Тыкаемся на ролик, чтоб в табе новом открылся, Например нижнее видео открывает такой URL:
http://www.youtube.com/watch?v=FBhq_lnxRHA&feature=player_embedded#t=303
Чистим строчку от шлака, что получилась только ссылка на ролик:
http://www.youtube.com/watch?v=FBhq_lnxRHA
И меняем youtube на kickyoutube:
http://www.kickyoutube.com/watch?v=FBhq_lnxRHA
И тянем ролик в каком хочется виде. Voila 🙂

Все правильно сделал! Одобрят.
A программатор надо было на 245 делать, там разводка проще пареной репы.

Только я подумал, вот бы посмотреть как паяет человек умеющий паять, захожу на сайт — а вот оно! Спасибо 🙂
А вот еще бы видео о том как выпаивать компоненты, хотя бы те же самые штыри (желательно без помощи оловоотсоса), и чтобы после них отверстия не были залиты припоем, или как очистить отверстия в плате от припоя.

Без отсоса трудно 🙁 Но попробую чо нибудь придумать и показать. Есть куча дедовских методов с иголками и прочих 🙂

отличное видео )
ещё бы показать, как не штыревые отпаивать, а планары с кучей ног.
видел недавно спецдевайс в виде пинцета с проволочкой для этого, но всё никак не прикупить (

Я это феном делаю 🙂

у меня так знакомый на работе поступает.
купил год назад дешёвый кетайский промфен за 700рэ. как ни странно — всё пашет прилично, ничего не сжёг, в том числе и фен )

До покупки отсоса у меня в наличии были разные иголки для выпаивания. Иглы от шприцов, от разных систем даже были трубочки от часов те на чем крепится браслет. Их разбираешь и используешь для отпаивания штырьков, нагревая штырьки и надевая на них трубочку подходящего диаметра. Когда я проходил практику в телеателье, у наших мастеров были целые подушечки с иголками ну прямо как у швей. По поводу Походного отсоса: Была взята детская груша-клизма и вставляется в нее самая(можно и не самая)маленькая по диаметру трубка от телескопической антенны. Чем она длиньше тем удобнее. Можно вставить даже иглу от системы. Дальше все элементарно: Нагреваешь контакт и втягиваешь припой грушей. Все работает только надо привыкнуть. Но после того как я начал пользоваться электроотсосом то такими приспособлениями уже не пользуюсь.

>как очистить отверстия в плате от припоя.
Наносишь на каплю припоя на плате флюс (канифоль-гель для этого хорошо подходит), снимаешь с жала паяльника припой (об губку), ставишь плату вертикально и движением по площадке сверху вниз снимаешь припой на жало. Если с первого раза не получилось — убираешь с жала снятый припой и повторяешь. Правда, если дырка с металлизацией это не поможет. Тогда только отсос или игла (втыкается в дырку пока припой расплавлен).

Нагреваешь отверстие, пока припой жидкий втыкаешь туда деревянную зубочитску. Profit

Всё гениальное — просто! Спасибо! 🙂

+1, зубочистка намного лучше иголки, ибо тепло не забирает.

Еще вариант — нагревается отверстие, потом резко дуешь в него, чтобы расплавленный припой вылетел.

Как вариант — шмякнуть об стол, пока горячий. В кружке в свое время так чистил дырки в выводах переменников. Так у меня лучше получалось, чем дуть.

Берёшь медную оплётку, хорошо пропитанную флюсом, прикладываешь к плате, нагреваешь паяльником. Хорошо очищает даже мелкие металлизированные отверстия, так-же удобно выпаивать многоногие DIP микросхемы.

Оплетка не панацея, из металлизованных дырок ты ей не достанешь припой.

Не панацея конечно, просто ещё один вариант. Хотя с комповых плат (с металлизацией) часто достаю припой именно опплёткой.

Спасибо вам огромное за ваши статьи и видеоуроки!
Говорят, в на этом свете всему своя цена, но ваши труды бесценны!

Хотелось поставить кувшинчик пива, но PayPal тут нема 😀

Здравствуй, автор!
К сожалению не нашел имени.

Рекомендую при лужении плат использовать медную оплетку от проводов.
Она собирает излишки олова, платы получаются аккуратнее, расход припоя меньше.

Еще момент — паяльник толстоват для SMD деталей, перегреются — пикнуть не успеешь 🙂
В прошлом году паял что-то, уже не помню что, в даташите было ограничение:
200 градусов не более 5 секунд(насколько помню).

А за труды выражаю благодарность. Буду с интересом читать блог.

С уважением, Александр.

Оплеткой пробовал лудить, не то. Она пристывает к меди и оставляет ворсинки. Вот если оплетку намотать на мощный паяльник и пропитать припоем, то получается класс. Но мне лень каждый раз эту кочергу раскочегаривать.

Паяльник в самый раз, не толще не тоньше. У меня много разных жал, в том числе и как иголка — это самое ходовое, им можно запать что угодно.

З.Ы.
Зовут меня Артемий, но больше известен как Ди

Да, ворсинки штука неприятная…
Можешь порекомендовать еще какие-нибудь варианты?
В магазинах продаются некие паяльники с оловоотсосом, но я с ними ни разу дела не имел.

У меня для совсем мелких деталек СТ-25 прижился, удобная штука:)

Кстати, у тебя есть опыт использования станций с феном?
Надо бы мне для любительского применения, хочется BGA попаять…
LPC3250 ждет своего часа 🙂

Паяльник с отсосом это мега вещь! Ей дипы выпаиваются только влет! На демонтаж Дип40 уходит не более 2х минут.

Фен у меня есть, но я им в основном демонтаж делаю. Паять им пробовал, но без паяльной пасты там ловить нечего, а ее у нас не купить.

Паста — не такая уж проблема (если в городе есть мобильщики, то можно у них купить. Сложнее с трафаретами, под каждую микру нужен свой.

У нас проблема не столько в наличии пасты (в принципе, мона и заказать), сколько в цене. Припоем паять так на порядок-другой дешевле.

Бывают микросхемы только в BGA корпусе — тут без пасты не обойтись!

Угу. А попутно без металлизации отверстий и если у бга больше пары рядов шариков — то и без многослойной платы. Тут уже доступность и цена пасты теряется за аналогичными параметрами платы.

В домашних условиях под них плату не сделать. А если паять новую, так на ней шары вроде уже изначально накатаны.

Когда паяешь новую, не всегда удаётся с первого раза поставить: чуть съехала, шары слиплись — вот и понадобится паста.
Хотя это больше всё-таки для ремонта промышленных девайсов, для самоделок наверно не то.

Дорогое это удовольствие.

Оплетка рулит, при некоторой сноровке поверхность дорожек и даже полигонов выходит зеркальной. Я правда сплавом Вуда облуживаю, им быстрее и нагрев всего до 100 градусов. Наливаю в посудину воды, бросаю щепотку лимонной кислоты, плату в воду, на плиту все это дело, как закипит, кусочек сплава на плату и тканевым тампоном разгоняю, снимая излишки. Темнеет правда со временем, хорошо было бы в хлористым оловом лудить, да нету такого реактива и достать негде.

Оригинально!
Очень трудоемкая процедура получается?

Не сложнее чем бутерброд маслом намазать 🙂 Немного посложнее, если плата двухстороняя. Ели вместо воды глицерин взять, лудить можно сплавом Розе, только разогретый глицерин дает неприятный запах.

А то что флюс на плату попал — ничего страшного?

Читайте также:  Фибра для бетона расход

Он туда попадет в любом случае. Так что после пайки плата отмывается.

Отмывать можно водой (если флюс водосмываем) или спиртом, кисточкой.

Я отмываю вообще в Ультразвуковой ванне. Кидаю туда плату, ухожу курить на 10минут — пришел, чистая! В ванне смесь из изопропилового спирта, воды и немного моющего средства для стекол.

Имеется в виду после лужения или же плата с напаянными компонентами?

Прям с компонентами

Хех, буду знать. Когда недавно сделал свои первые несколько плат, загадил их флюсом так, что пришлось под краном с мылом чистить щёткой, иначе флюс начинал проводить ток и вся плата не работала. Думал, это не очень распространённая практика. Видно, ошибался. 🙂

А можно сделать самодельную УЗИ ванну? Или лучше купить?

Можно, но дешевле купить.

Народ место ванны использует стиральную машинку, типа «Ритона», только её нельзя в растворители всякие кидать

И помогает? А то я в свою ванну палец немогу сунуть — «обжигает», а ретона чето там бурлила и толку было мало.

Сам не пробовал — не знаю.

А то что на микросхему ещё флюс попал — тоже ничего ей не будет?

Ничего ей не будет. Тем более флюс все равно смывается потом.

Китайцы вообще флюс не отмывают, и ничего, живут как-то.

Класс!
Ждем уроков по пайке более мелкой мелочевки
локальную подсветку стоит сделать, на последней видяхе левую сторону не видно

При пайке smd на до ли залуживать сам резистор?Дорожки ты лудишь перед пайкой а резистор вроде как нет.Он покрыт оловом уже?Аналогично с микрухой,нало ли лудить контакты или пристает нормально когда оловом покапаешь туда?
Спасибо за видео.Очень в тему.tqfp очень актуально.

Лудить стоит только очень древние детальки, пролежавшие на складе не один десяток лет. Новые блестящие паяются и так отлично.

а чего у тебя за камера? щас принесут мне новую, специльно купил с хд видео и 12х зумом
может быть не придется городить байду для макро

Sony H50
15кратный зум

А байду все равно придется городить. Чтобы получить макруху хотя бы с расстояния в 10-15см, чтобы был оперативный простор.

такая же почти kodak z1012 is
видео 640х480 нормально снимает и хд тоже

лупа така есть и наверное щас попробую

давайте называть вещи СВОИМИ именами…
кто из вас паяет ОЛОВОМ.
грамотеи, блин…..

Любители Lead-Free вероятно 🙂 Их припои — 99% олово.

А Вы всегда говорите «я паяю сплавом 61% олова 33% свинца»?

Я паяю ПРИПОЕМ…
(и 61+33 НЕ равно 100)

Я в курсе, но во многих источниках пишут именно 33%.

Видимо, остальное всякая сурьма-висмут.

блин, вот ради приципа попрошу сделать спектральный анализ того ПРИПОЯ, которым Я ПАЯЮ….

Большое спасибо, DI HALT. Видео по пайке не заменит никаких, даже богато иллюстрированных, мануалов. Пользуясь случаем, хочу отметить, что, несмотря на очень полезные и внятные посты (взять, к примеру, предыдущий, про RC), есть некоторый момент, на которой хотелось бы обратить ваше внимание. Если пост для совсем зеленого нуба (взять, к примеру, меня), то повествование imho не должно содержать одновременно и объяснение работы кондера на примере воздушного шарика, и использование его в составе АЦП на базе компаратора.

Согласитесь, странно предположить, что в ходе чтения одного небольшого поста уровень квалификации читающего стремительно подскочит 🙂 Понятно, что хочется рассказать побольше, поделиться, особенно, если чувствуешь, что приведенные примеры очень удачны.
Но… либо весь текст нужно дополнять материалами (ссылками, сносками) для уровня читателя, на которого ориентировано начало поста, либо — дробить на посты для разных уровней читателей.

В любом случае, огромное спасибо за труд. Зачитываюсь!

Ди правильно делает, что объясняет в одной статье и «вопросы для чайников», и «для профи». Каждый может решить с какого места ему читать: можно пропустить очевидные для вас вещи, и начать читать то, что ново. А вообще, лучше читать всё =)
PS: Ди, у тебя нет никакого педагогического образования (а то, может, коллега? =) )? Просто объясняют «на пальцах» :
а) Либо хорошие педагоги;
б) Либо те, кто читал много книг из разряда «для чайников» (самое то для понимания сути многих вещей), и превосходно знает о чём рассказыват =);
Спасибо за хорошие статьи, почерпнул много полезного. В том числе, кстати, и педагогические фишки. (Так можно и первоклассникам рассказывать. Что самое интересное — поймут! =) )

Бывший коллега. Года два назад работал преподом в политехническом техникуме 🙂 Правда недолго, с пол года где то.

Народ кто сталкивался с припоем Lukey l2001, что можете о нем сказать?

Лаки делает не слишком качественные, но дешевые и функциональные паяльные станции. Видимо припой там так, для галочки. Вообще Radiel хвалят. Надо прикупить.

Хорошая тема получилась, видно нормально. Ещё бы подсветку и кул было бы.
Довно искал такой материал, +1.
Спасибо Ди 🙂

Просто отлично!
Сам потихоньку перехожу с монтажки на ЛУТ, а с DIP на SMD микрухи 🙂 Ето всё потому, что у нас в магазе Тинька 13 в ДИП стоит 75р. А в СОИК — 45. Экономлю. Кризис :).

А вот тиньки 8ми ногие я ставлю на панельки, т.к. их перешивать внутрисхемно неудобно — мелкие они и isp разьем занимает едва ли не больше чем она сама.

Ну не знаю. Я на время отладки и проверки оставляю от тиньки проводки с разъемом к программатору Громова. А когда всё уже работает нормально, отцепляю проводки. Обычно еще стараюсь дорожки для этих проводков на край платы вывести, чтоб не нависали над платой, и не мешали, если нужно что нибудь перепаять.

у нас мега8 в дипе 105 руб, в соике 94. Разница небольшая. Зато другой мцу- атмега8515- в дипе 160 целковиков, а в смд- 385 (триста восемьдесят пять) руб. Спекулянты.

Да уж. Спекулянты те — ещё. У нас тинька12 стоит дороже, чем тинька13. И все вместе намного дороже, чем в Терраэлектронике.

А я под микроскопом паяю. Очень много чего нового видно — рекомендую)
Вот примерчик (http://img27.imageshack.us/img27/9254/ddddddddddv.jpg)- нужно было поиграться с этой ПЗУ’шкой. Получилось не очень, правда, за то двухсторонка 🙂

Ну такой я и без микроскопа паяю. ПОтом просто под лупой проверяю чтобы нигде косяков не было. Дорогой он и громоздкий. Ремонтникам без него никак конешн, а мне он не нужен.

Я так тоже паял, но заметил, что под микроскопом все же выходит на порядок быстрее и аккуратнее (особенно если очень мелкий шаг ног). Ремонту, конечно, тоже помогает — найти треснувший smd резистор глазами, да и под лупой тоже, практически нереально. Вобщем, если вдруг где-то увидишь какой-то советский бесхозный (или просто задешево) микроскоп — бери, не пожалеешь 😉

Вам глаз своих не жалко?

Если бы меня так сильно волновали вопросы долей миллиметра, я бы взял что-то навроде:

(Указал из-за наличия сэмплов внутри, есть более дешевые эквиваленты в районе $40-50)

Жалко, поэтому скоп нужно хорошо настраивать под себя и не использовать долго без перерывов. По ссылке — хорошая штука. Как-то у нас был шанс купить получше этого — с дополнительной возможностью смотреть не только на мониторе, но и на самом скопе.

Отличное видео! Просто класс для новичков! Спасибо 🙂

Ламерский вопрос: А каким образом смыть потом флюс? Ацетоном? А ещё я слышал что готовую плату покрывают лаком чтобы не окислялась, намного ли это увеличивает срок её службы?

Я спиртом смываю. Когда кисточкой, когда просто в УЗ ванну кладу и все. Ацетоном тоже можно, но вредно.

Покрывают и лаком и всякими составами вроде уретана. Увеличит намного, но вряд ли тебя будет интересовать судьба твоей железки лет через 10-15 🙂

Истинный маньяк, красота получилась! 🙂 Освещение проще мне кажется лампой сделать галогенкой на 300Вт, заодно зимой теплее будет. Равномерное освещение всего пространства, отличный цвет белый, почти идеальный студийный, а светодиоды направленные слишком уж и синюшные…

Не знаю как про синюшность, но на видео не должно быть заметно — я же баланс белого выставляю каждый раз.

Спаисбо большое! первый раз в жизни увидел, как паяют SMD! 🙂

DI HALT, я не в тему тут пишу, но меня уже это бесит.
Я печатаю на простой бумаге от журналов, но тонер все время течет. Меня это бесит, приходится повторять процесс раз 10, чтобы результат был хоть как какой никакой приличный.
Мне хочется белать с первого раза, и знать, что получиться на 100%. Ты Пользуешься LOMOND 120г/м. А где ты ее покупаешь? Солько она стоит? ну никак найти не могу…
Живу в Курчатове.

В компютерных магазинах, где всякие картриджи для принтеров продают. Иногда бывает в фототоварах, но реже. Почти всегда есть в больших сетях вроде Позитроники или Эльдорадо, в разделе комповой техники.

Очень часто дело не только в бумаге но и в самом тонере.
Я например до сих пор печатал на фотобумаге Acme fhotopaer 120gm на принтере НР а вот недавно пришлось напечатать на какомто другом принтере ( походу кэнон ) так вот на этот раз тонер растекся и дорожки 0,5мм с растоянием между ними 0,3-0,4 слиплись а те что не слиплись превратились в 0,8-0,9мм.
А друган печатает на бумаге от журналов и тож не плохо получается .
Короч. попробуй другой принтер.

Читайте также:  Чему равна плотность меди

Есть такое дело, я начинал на глянцевой бумаге (рекламные листовки), если приноровиться- нормально, но чуть передержишь, или слишком сильно придавишь- получишь мазок дорожек. Сейчас делаю на матовой ломондовской бумаге 120 г/м2, результаты намного лучше, пропечатывается хорошо, не течет. Принтер Ксерокс, с родным, не перезаправленным, картриджем.

Искусство пайки нужно постигать постепенно. Начиная от спаивания проводов и переходя к печатным платам — каждый из способов имеет свои тонкости как в подборе расходников для пайки, так и в технике. Сегодня мы поделимся с читателями азами паяльного дела и базовыми навыками работы.

В чём суть пайки

В паяльном деле используется способность одних металлов в расплавленном состоянии эффективно растекаться по поверхности других под действием гравитации и умеренного поверхностного натяжения. Соединение пайкой неразъёмное: две соединяемые детали как бы обволакиваются слоем припоя и остаются неподвижными после его застывания.

Поскольку мы будем рассматривать пайку именно в контексте пайки металлов, то наиболее важными параметрами будут прочность механического и проводимость электрического соединения. В большинстве случаев это прямо пропорциональные величины и если две детали плотно схвачены, то и проводимость между ними тоже будет высокой. Однако припой имеет удельное сопротивление выше, чем даже у алюминия, поэтому его слой должен быть как можно более тонким, а укрывистость — максимально высокой.

Для того чтобы пайка была возможна в принципе, существует два условия. Первое и важнейшее — чистота деталей в месте спайки. Припой присоединяется к поверхности металла на атомном уровне и наличие даже малейшей оксидной плёнки или загрязнений сделает надёжное прилипание невозможным.

Второе условие — температура плавления припоя должна быть значительно ниже температуры спаиваемых деталей. Это кажется очевидным, но существуют припои с температурой плавления выше, чем у алюминия, к примеру. Кроме того, если реальная разница в температурах плавления недостаточно высока, при застывании припоя температурная усадка деталей может помешать нормальному формированию кристаллической решётки припоя.

Флюсы и припои — как правильно подобрать

По описанным выше причинам правильный выбор флюса и припоя — это практически половина успеха в паяльном деле. К счастью, имеются вполне универсальные марки, подходящие для большинства задач. Отрасль применения почти всех флюсов и припоев вполне доходчиво указывается на этикетках, но некоторые аспекты их применения всё же нужно знать.

Начнём с флюсов. Их применяют для протравливания деталей, снятия и растворения оксидной плёнки с дальнейшей защитой металла от коррозии. Пока поверхность покрыта флюсом, можно быть уверенным в её чистоте, как и в том, что расплавленное олово будет хорошо её смачивать и растекаться.

Флюсы различают по типу металлов и сплавов соединяемых деталей. В основном это смеси металлических солей, кислот и щелочей, активно вступающих в реакцию при нагреве паяльником. Ну а поскольку оксидных форм и загрязнений существует достаточно много, коктейль должен специально подбираться под конкретный тип металлов и сплавов.

Активный флюс для пайки

Условно флюсы для пайки делятся на два типа. Активные флюсы создаются на основе неорганических кислот, в основном хлорной и соляной. Недостаток их в необходимости смывки сразу по завершении пайки, иначе остатки кислот вызывают довольно сильное корродирование соединения и сами по себе обладают достаточно высокой проводимостью, способной вызвать замыкание. Зато активными флюсами можно паять практически что угодно.

Второй тип флюсов создаётся, преимущественно, на основе канифоли, которая может использоваться и в чистом виде. Жидкий флюс гораздо удобнее в нанесении, в него также входят спирт и/или глицерин, полностью испаряющиеся при нагреве. Канифольные флюсы наименее эффективны при пайке стали, однако для цветных металлов и сплавов используют преимущественно их или другие соединения органической химии. Канифоль также требует смывки, ибо в долгосрочной перспективе она способствует корродированию и может становиться проводимой, набирая влагу из воздуха.

Жидкая и твёрдая канифоль

С припоями всё несколько проще. В основном для пайки используются свинцово-оловянные припои марки ПОС. Цифра после маркировки означает содержание олова в припое. Чем его больше, тем выше механическая прочность и электропроводность соединения и при этом ниже температура плавления припоя. Свинец используется для нормализации процесса застывания, без него олово может растрескаться или покрыться иглами.

Припой ПОС-61 с канифолью внутри

Существуют специальные типы припоев, прежде всего — бессвинцовые (БП) и прочие нетоксичные, в них свинец заменён индием или цинком. Температура плавления у БП выше, чем у обычных, но соединение прочнее и более устойчиво к коррозии. Есть также легкоплавкие припои, растекающиеся уже при 90–110 ºС. К таким относятся сплавы Вуда и Розе, используют их для пайки компонентов, чувствительных к перегреву. Специальные припои находят главное применение при пайке радиоаппаратуры.

Сплав Розе

Мощность и виды паяльников

Главным отличием паяльного инструмента является тип источника его питания. Для обывателей наиболее знакомы сетевые паяльники, питающиеся от 220 В. Их используют главным образом для пайки проводов и более массивных деталей, ибо перегреть медный провод практически невозможно за исключением, разве что, оплавления изоляции.

Плюс сетевых паяльников в их высокой мощности. За счёт неё обеспечивается качественный и глубокий прогрев детали, плюс не требуется громоздкого блока питания для работы. Из недостатков можно выделить невысокое удобство работы: паяльник довольно тяжёлый, жало расположено далеко от ручки и для тонкой работы такой инструмент не годится.

Паяльные станции используют термоконтроль для поддержания стабильного уровня температуры. Такие паяльники не обладают значительной мощностью, обычно 40 Вт — это уже потолок. Однако для чувствительной к перегреву электроники и пайки мелких деталей этот инструмент подходит наилучшим образом.

Выбор жала и уход за ним

Жала для паяльников различают по форме и материалу. С формой всё просто: самым примитивным и в то же время универсальным является шиловидное жало. Возможны вариации в форме лопаточки, конуса с затуплённым концом, со скосом и прочие. Главная задача при выборе формы — добиться максимальной площади соприкосновения с конкретным типом спаиваемых деталей, чтобы нагрев был мощным и при этом непродолжительным.

Медные жала для паяльника

По материалу почти все жала медные, однако бывают с покрытием и без него. Покрывают медные жала хромом и никелем для увеличения жаростойкости и устранения окисления поверхности меди. Жала с покрытием очень долговечные, но несколько хуже смачиваются припоем и требуют бережного отношения. Для их чистки используют латунную стружку и вискозные губки.

Жала с никелевым покрытием

Жала без покрытия можно по праву отнести к расходникам для пайки. Такое жало при работе периодически покрывается слоем окислов и припой перестаёт к нему прилипать. Рабочую кромку нужно заново зачистить и залудить, поэтому при интенсивном использовании жало стачивается достаточно быстро. Для замедления обгорания жала его рекомендуется предварительно отковать, а затем обточить для придания нужной формы.

Пайка проводов

Провода паять наиболее просто. Концы жил окунаем в раствор флюса и проводим по ним паяльником, жало которого обильно смочено во флюсе. В процессе лужения излишки расплавленного припоя желательно стряхивать. После нанесения полуды из проводов формируют скрутку, а затем тщательно прогревают её с небольшим количеством припоя, заполняя свободное пространство между жилами.

Возможен и иной способ, когда перед скручиванием провода просто тщательно смачивают флюсом и паяют без предварительного лужения. Особенно такой метод популярен при пайке многопроволочных жил и проводков небольшого диаметра. Если флюс качественный, а паяльник обеспечивает достаточно сильный прогрев, даже скрутка из 3–4 «пушистых» жил по 1,5 мм 2 хорошо пропитается оловом и будет надёжно спаяна.

Обратите внимание, что в электромонтаже, то есть внутри распределительных коробок, паять проводку не принято. В первую очередь по причине неразъёмности соединения, плюс ко всему спайка обладает значительным переходным сопротивлением и всегда есть высокий риск её корродирования. Провода паяют исключительно при соединениях внутри электроприборов или для лужения концов многопроволочных жил перед их затяжкой винтовыми клеммами.

Работа с электронными компонентами

Пайка электроники — наиболее обширная и сложная тема, требующая опыта, навыков и специального оборудования. Однако заменить неисправный элемент на печатной плате сможет и дилетант даже при наличии одного лишь сетевого паяльника.

Выводные элементы (которые с ножками) паять проще всего. Они предварительно неподвижно фиксируются (пластилином, воском) выводами в отверстиях платы. Затем с обратной стороны паяльник плотно прижимается к хвосту для его прогрева, после чего в место спайки вводится проволочка припоя, содержащего флюс. Слишком много олова не нужно, достаточно чтобы оно затекло в лунку со всех сторон и образовало некое подобие вытянутого колпака.

Если выводной элемент болтается и его нужно придерживать руками, то место спайки сперва смачивается флюсом. Его нужно очень небольшое количество, здесь оптимально использовать флаконы от лака для ногтей, предварительно промытые ацетоном. Олово при такой технике пайки набирается на паяльник в небольшом количестве и его капелька аккуратно подносится к выводу элемента в 1–2 мм от поверхности платы. По ножке припой стекает, равномерно заполняя лунку, после чего паяльник можно убирать.

Очень важно, чтобы соединяемые детали оставались неподвижными до полного остывания припоя. Даже малейшее нарушение формы олова при кристаллизации приводит к так называемой холодной спайке — дроблению всей массы припоя на множество мелких кристаллов. Характерный признак такого явления — резкое помутнение припоя. Его нужно разогреть заново и дождаться равномерного остывания в полной неподвижности.

Некачественная, холодная пайка

Для поддержания олова в жидком состоянии, достаточно чтобы паяльник контактировал залуженной поверхностью жала с любой точкой увлажнённого участка. Если паяльник буквально прилипает к спаиваемым деталям, это свидетельствует о недостатке мощности для нагрева. Для пайки чувствительных к нагреву полупроводниковых элементов и микросхем обычный припой можно смешивать с легкоплавким.

Читайте также:  Как восстановить старый напильник

Пайка массивных деталей

Наконец, кратко расскажем о пайке деталей с высокой теплоёмкостью, таких как кабельные муфты, баки или посуда. Требование к неподвижности соединения здесь наиболее важно, крупные детали предварительно соединяют струбцинами, мелкие — комками пластилина, перед пропайкой соединения его прихватывают точечно в нескольких местах и снимают скрепы.

Паяют массивные детали как обычно — сперва полуда на месте соединения, затем заполнение шва жидким припоем. Однако припой в этих целях используют специальный, обычно тугоплавкий и способный сохранять высокую герметичность, а также хорошо выдерживающий частичный нагрев.

При такой пайке крайне важно поддерживать детали хорошо прогретыми. Для этих целей паяльный шов непосредственно перед местом спаивания подогревают газовой горелкой, а вместо обычного электрического паяльника используют массивный медный топорик. Его также постоянно подогревают в пламени горелки, попутно смачивая припоем, а затем заполняют соединение, частично расплавляя предыдущий шов на несколько миллиметров.

Подобная техника пайки с подогревом может использоваться и при работе обычным паяльником, например, при спайке толстых жил кабеля. Жало в этом случае выступает лишь оперативным инструментом для тщательного распределения олова, а основным источником нагрева служит газовая горелка.

Основы пайки.

Чтобы научиться правильно паять нужно подготовить: паяльник (как выбрать правильный паяльник), подставку для паяльника, деревянный брусок, припой, флюс, плоскогубцы или пинцет, бокорезы. Перед пайкой паяльник нужно подготовить. Для этого, с помощью напильника нужно заточить жало паяльника под 45 градусов (особенно это касается нового паяльника, т.к. антинагарное покрытие жала нового паяльника, препятствует лужению жала паяльника, соответственно и забору припоя). После того как зачистили жало паяльника, включите его в сеть и когда он прогреется до температуры плавления припоя, есче раз слегка обработайте жало паяльника, напильником, до появления блеска на рабочей части жала, и сразу после этого коснитесь наконечником жала флюса, и припоя. На наконечнике жала должна остаться часть припоя, далее нужно только потереть наконечник жала паяльника рабочей поверхностью о подготовленный деревянный брусок. После этого паяльник можно считать подготовленным к дальнейшей работе. В процессе работы для поддержания жала паяльника в чистоте, время от времени протирайте жало паяльника ХБ тканью, сложенной в несколько слоев.

Перед пайкой радиодетали, ее следует подготовить. С помощью узких плоскогубцев или пинцета, согните выводы детали таким образом, чтобы они входили в отверстия платы (это называется формовкой выводов радиоэлементов). Полезно иметь специальное приспособление для формовки выводов деталей под определенные расстояния между монтажными отверстиями. Вставьте деталь в отверстия на плате. При этом следите за правильным размещением (полярностью — если таковая имеется) детали, например, диодов или электролитических конденсаторов. После этого слегка разведите выводы с противоположной стороны платы, чтобы деталь не выпадала из своего посадочного места. Не следует разводить выводы слишком сильно.

Приступаем к пайке!

Чтобы правильно паять элемент расположите жало паяльника между выводом и платой, как изображено на рисунке, разогрейте место пайки. Время разогрева должно составлять не более 3-5 секунд, чтобы не вывести из строя деталь или плату.

Через 1-2 секунды поднесите припой к месту пайки. При касании припоем жала паяльника может брызнуть флюс. После того, как необходимое количество припоя расплавится, отведите проволоку от места пайки. Подержите жало паяльника в течение секунды у места пайки, чтобы припой равномерно распределился по месту пайки. После этого, не сдвигая деталь, уберите паяльник. Не сдвигая деталь, подождите несколько мгновений, пока место пайки не остынет окончательно.

Теперь можно отрезать излишки выводов с помощью бокорезов. При этом следите за тем, чтобы не повредить место пайки.

Критерии качественной пайки!

  • Качественное место пайки соединяет контактную площадку и вывод детали и имеет гладкую и блестящую поверхность.
  • Если место пайки имеет сферическую форму или имеет связь с соседними контактными площадками, разогрейте место пайки до расплавления припоя и удалите излишки припоя. На жале паяльника всегда остается небольшое количество припоя.
  • Если место пайки имеет матовую поверхность и выглядит исцарапанным, то говорят о «холодной пайке». Разогрейте его до расплавления припоя и дайте ему остыть, не сдвигая детали. При необходимости добавьте немного припоя. После этого можно удалить остатки флюса с платы с помощью подходящего растворителя. Эта операция не является обязательной — флюс может оставаться на плате. Он не мешает и ни в коем случае не влияет на функционирование схемы (для эстетики внешнего вида платы, лучше конечно удалить остатки флюса).

Различные способы пайки

Как правильно паять? На этот вопрос должны ответить представленные ниже параграфы. Они предназначены для начинающих радиолюбителей, ищущих нечто большее, чем просто теоретические знания.

Пайка свободных проводов

С самого первого примера приступим к практике. Необходимо соединить светодиод с ограничивающим сопротивлением и припаять к ним питающий кабель. Здесь не используются монтажные штифты, платы или другие вспомогательные элементы. Необходимо выполнить следующие операции.
1. Снять изоляцию с концов провода. Тонкие медные проводники абсолютно чисты, так как они были защищены изоляцией от кислорода и влажности.
2. Скрутить отдельные проводки жилы. Таким образом можно предотвратить их последующее разлохмачивание.

3. Залудить концы проводов очень важно для правильной пайки. Во время лужения разогретое жало паяльника необходимо подвести к проводу одновременно с припоем. Провод необходимо хорошо разогреть, чтобы припой равномерно распределился по поверхности жгута. Легкое потирание жалом помогает распределению припоя по всей длине лужения.

4. Укоротить выводы светодиода и резистора и также залудить их. Хотя выводы и лудились при изготовлении радиоэлементов, но в процессе хранения на них мог образоваться тонкий слой окислов. После лужения поверхность вновь будет чистой. Если используются очень старые радиодетали, выпаянные из каких-либо плат, на них, как правило, сильно окислены. Выводы таких деталей перед лужением необходимо очистить от окислов, например, поскрести их ножом.
5. Удерживая соединяемые выводы параллельно друг другу, нанесите на них небольшое количество расплавленного припоя. Место пайки должно прогреваться быстро, расход припоя при этом — 2-3 мм (при диаметре 1,5 мм). Как только припой равномерно заполнит промежутки между соединяемыми выводами, необходимо быстро отвести паяльник. Место пайки должно оставаться в покое, пока припой не затвердеет полностью. Если детали сдвинутся раньше, то в пайке образуются микротрещины, снижающие механические и электрические свойства соединения.

Немного теории

Пайка — это соединение металлов с помощью другого, более легкоплавкого металла. В электронике, как правило, используют припой, содержащий 60% олова и 40% свинца (ПОС — 40, ПОС — 60), как вы сами догадались цифры в обозначении типа припоя, указывают на процентное содержание олова в составе припоя. Этот сплав плавится уже при 180 градусов по цельсию. Современные припои, используемые при пайке электронных схем, выпускаются в виде тонких трубочек, заполненных специальной смолой (канифолью), выполняющей функции флюса. Нагретый припой создает внутреннее соединение с такими металлами, как медь, латунь, серебро и т.д., если выполнены следующие условия:

  • Поверхности подлежащих пайке деталей должны быть зачищены, то есть с них необходимо удалить образовавшиеся с течением времени пленки окислов.
  • Деталь в месте спайки необходимо нагреть до температуры, превышающей температуру плавления припоя. Определенные трудности при этом возникают в случае болших поверхностей с хорошей теплопроводностью, поскольку мощности паяльника может не хватить для ее нагрева.
  • Во время процесса пайки место пайки необходимо защитить от воздействия кислорода воздуха. Эту задачу выполняет флюс (канифоль), образующий защитную пленку над метом пайки. Флюс содержится в припое в виде тонкого сердечника. При расплавлении припоя он распределяется по поверхности жидкого металла.

Типичные ошибки начинающих и методы их исправления

  • Начинающие монтажники касаются места пайки только кончиком жала паяльника. При этом подводится недостаточно тепла. Опытный монтажник обладает чувством оптимальной теплопередачи. Он прикладывает жало паяльника таким образом, чтобы между ним и местом пайки образовалась как можно большая площадь контакта. Кроме того, он очень быстро вводит между жалом и деталью немного припоя в качестве теплопроводника.
  • Начинающие монтажники расплавляет немного припоя и с некоторой задержкой подводит его к нужному месту. При этом часть флюса испаряется, припой не имеет защитного слоя и на нем образуется оксидная пленка. Профессионал, напротив, всегда касается места пайки одновременно паяльником и припоем. При этом место пайки обволакивается каплей чистого расплава еще до того, как флюс успеет испариться.
  • Начинающие монтажники часто не уверены, не перегрето ли место припоя. Они слишком рано отводят жало паяльника от места пайки, затем вынуждены опять подводить его для подогрева, вновь отводят, и т.д. Результатом является серое место пайки с неровными границами, так как соединяемые детали были нагреты недостаточно сильно, а сам процесс длился слишком долго и канифоль успел испариться. Мастер, напротив, нагревает место пайки быстро и интенсивно и завершает процесс резко и окончательно. Он вознаграждает себя гладкой, отливающей серебром поверхностью припоя.

Научившись паять можно купить паяльник с контролем температуры на Aliexpress, мы сделали подборку популярных моделей в отдельной статье.

Отправить ответ

  Подписаться  
Уведомление о
Adblock
detector