Устройство электрощитка в частном доме

Несмотря на то, что нормативные требования правил эксплуатации электрических установок в жилых зданиях давно изменились в сельской местности по-прежнему расположено много домов, которые запитаны по старой схеме TN-C через электрический щит с индукционным счетчиком класса точности 2,5%, защищенный предохранителями с плавкими вставками. Такая схема давно требует модернизации.

Даже проводимая электроснабжающей организацией реконструкция воздушных линий и замена устаревших открытых проводов на самонесущие изолированные модели не всегда подталкивает владельцев на изменение электрической схемы.

Старые электрические щиты сейчас работают на пределе своих возможностей и не полностью обеспечивают электробезопасность жильцов и оборудования.

Чтобы выполнить модернизацию электрощита в частном доме необходимо учесть ряд факторов:

систему применяемой схемы заземления электрооборудования и наличие молниезащиты, определяющие конструкцию вводного устройства;

тип и функции электросчетчика;

выбрать необходимые защиты;

Ввод в дом от опоры ВЛ-0,4 кВ

Старый квартирный щиток с предохранителями

Перед началом модернизации необходимо определиться с нагрузками всех электрических приборов, просуммировать и проанализировать их чтобы создать небольшой запас мощности. Частный дом может быть выполнен как одноэтажным, так и многоэтажным зданием с различным количеством пристроек, снабженных всевозможным электрическим оборудованием и приборами. Все электропотребители должны быть надежно защищены, а потребляемые ими нагрузки учитываться.

Выбор вводного распределительного устройства (ВРУ) для частного дома — это большая отдельная тема, в которой следует учесть вид ответвления, его конструкцию и толщины проводов, способы расщепления PEN-проводника, выполняемые только во ВРУ, и ряд других факторов.

Ввод в дом от опоры ВЛ-0,4 кВ проводами СИП

Как выбрать электрический счетчик

Среди многочисленных моделей приборов учета, имеющихся в продаже, бывает сложно отобрать наиболее подходящую конструкцию. Для практического применения важно учесть следующие параметры:

число фаз — в последнее время наметилась тенденция увеличения числа трехфазных вводов;

максимально допустимые нагрузки;

способы крепления — использование DIN-рейки предпочтительнее;

возможности использования многотарифных режимов;

способность местного предприятия Энергонадзора осуществлять первичную и периодические поверки.

Обратите внимание на последний пункт, иначе представители Энергонадзора просто откажутся от использования купленного вами электросчетчика.

Как выбрать защитные устройства для электрощита

Универсальные рекомендации по защитам электрооборудования для современного частного дома дать сложно, однако, условно можно сделать разделение на обязательные и дополнительные устройства.

В самом упрощенном варианте потребуется использовать:

вводной автоматический выключатель, способный полностью снять нагрузку с оборудования дома при ручном или автоматическом срабатывании;

дополнительные автоматы для отключения потребителей, выделенных в отдельные группы.

Вводной автомат

Место его расположения по существующим правилам обычно выбирается до электросчетчика для обеспечения возможности его безопасной замены и поверки. Однако, этот вариант допускает способность хищения электроэнергии за счет самовольного подключения дополнительных проводов к выходным клеммам автомата.

Поэтому энергоснабжающая организация может предложить один из вариантов:

ограничение доступа и пломбировку своими клеймами всех контактов автомата;

запитку электросчетчика напрямую от ответвления ВЛ через вводное распределительное устройство.

В последнем случае варианты воровства резко снижаются, особенно при подключении электроэнергии самонесущими изолированными проводами. Но при заменах счетчика потребуется снимать напряжения с питающей ВЛ.

Поэтому вопрос места расположения вводного автомата, как и модели электросчетчика до начала модернизации электрощита лучше согласовать с предприятием Энергонадзора.

Групповые автоматические выключатели

Обычно электропотребители дома разделяют на блоки по месту их расположения, например:

осветительные приборы по комнатам;

кухонное оборудование (микроволновая печь, посудомоечная машина, вытяжка, холодильник и т п);

вентилятор, компьютер и офисные приборы в кабинете;

пускозарядное устройство, электрический инструмент и приборы отопления в гараже;

и другие группы.

Каждый блок приборов способен создать определенную нагрузку. Под нее подбирается номинал соответствующего автоматического выключателя.

Дополнительные, но необходимые защитные устройства

Противопожарное УЗО

Назначение защиты поясняет его название. Это означает, что при недопустимых нагрузках возникшее нарушение изоляции приведет к появлению тока утечек на землю, который «почувствует» УЗО и снимет напряжение со схемы электрооборудования, предотвратив возникновение пожара. Для этой защиты обычно выбирается место установки сразу после счетчика для охвата всей зоны дома и назначается уставка на срабатывание 300 миллиампер.

Реле контроля уровня напряжения

Несмотря на принимаемые меры к повышению надежности электроснабжения качество электроэнергии не всегда отвечает заявленным стандартам. Никто не застрахован от повышения напряжения при отгорании или обрыве нуля в сети 0,4 кВ.

В этом случае реле контроля напряжения надежно отключит ваш дом от внезапно возникшей аварийной ситуации и автоматически вернет электросхему в исходное состояние после восстановления номинальных параметров сети. Для этого его устанавливают сразу после счетчика.

УЗО и дифавтомат

Узо и дифавтомат защищают оборудование и людей от токов утечек, возникающих при нарушениях изоляции. Правильно настроенное УЗО спасет человека от получения электрической травмы, сохранит его здоровье при возникновении неисправностей в электропроводке.

Место установки устройства защитного отключения выбирается перед групповым автоматическим выключателем, который одновременно выполняет защиту УЗО от возможных токов коротких замыканий в схеме. Поскольку дифавтомат объединяет в себе функции УЗО с автоматом, то его применение экономит место в домашнем щитке.

Принципиальные схемы электрощита в частном доме

В целях экономии материальных средств допускается вместо вводного главного автомата использовать рубильник или переключатель соответствующей мощности, как довольно часто поступали раньше. Но в этом случае следует более внимательно проанализировать возможности защит и способы их дублирования.

Вариант исполнения участка принципиальной схемы для подключения электрического счетчика после вводного автоматического выключателя в квартирном щитке представлен на рисунке. На нем показано как однофазное, так и трехфазное исполнение схемы с учетом разводки РЕ-проводника.

После пожарного УЗО или электросчетчика напряжение подается на группы потребителей, объединенные в блоки по месту расположения или функциональному назначению. Для них питание подается через УЗО, настроенное на уставку чувствительности 30 мА для обычных помещений и 10 мА — влажных или сырых.

Грамотное разбиение потребителей на группы — это основная сложность проектирования щита. При этом необходимо соблюдать правила:

разделять линии освещения и силовые цепи;

объединять потребители по основным видам помещений;

отдельной схемой запитывать оборудование, работающее: в условиях повышенной влажности; кратковременно формирующее большие нагрузки (стиральная машина, водонагреватель, отопительный котел…);

уличное освещение и силовые цепи; электрооборудование гаража и подсобных строений.

Каждой группе, в зависимости от создаваемой нагрузки, выбираются уставки защит и подбираются провода для монтажа схемы. Например, для цепей освещения, выполненных медным проводом 1,5 мм 2 , мощность приборов должна ограничиваться величиной в 3,5 кВт, а у силовых цепей с сечением меди 2,5 мм 2 — 5,5 кВт.

Для подбора проводов и защит удобно пользоваться программами для электрика.

Принципиальная схема формирования групп линий для потребителей

Устройство защитного отключения, контролирующее большое количество работающих потребителей, может часто срабатывать. Это усложнит поиск неисправности и обслуживание схемы. УЗО подключается последовательно с автоматическим выключателем, а его номинальный ток выбирают по нагрузке автомата, равным или на ступень больше суммарного тока защит.

На схеме показано, что фазный проводник после УЗО распределяется через линейные автоматические выключатели типа «В» или «С» и направляется к потребителям непосредственно.

Рабочий ноль N через автоматы не пропускается, подводится напрямую в электросхему дома. Для группы потребителей №2 показан вариант образования нулевой шины N с помощью дополнительного клеммника.

Схему использование дифавтомата демонстрирует группа потребителей №3. Здесь автоматический выключатель не нужен. Однако, дифавтомат при не точном подборе может ложно срабатывать при включении импульсных блоков питания, например, у компьютера.

Разводка РЕ-проводника осуществляется через специально сформированную шину-РЕ.

Основные требования к электрощитку

Выбор модели щитка можно делать после окончания составления проекта электрической схемы дома с учетом полного определения количества коммутационных и защитных аппаратов. При этом следует создать небольшой запас для возможных подключений в будущем дополнительного оборудования, например, электрических насосов, приводов ворот или аварийного освещения.

Обычно место внутри щитка со временем быстро заполняется и иногда хозяева даже доставляют дополнительный электрощиток.

Расположение щитка при модернизации схемы следует выбирать с учетом удобства его эксплуатации и быстрого снятия напряжения со схемы дома. Если замена электропроводки не планируется, то новый электрощиток располагают около демонтируемого для уменьшения объема монтажных работ.

Доступ детей, домашних животных и посторонних лиц к щитку необходимо ограничивать замком, закрывающимся съемным ключом, который хранят в специально отведенном месте.

Современные элктрощитки имеют внутри DIN-рейку, на которую удобно и надежно крепится все оборудование. Этим хорошо экономится место.

На дверце щитка перед электрическим счетчиком удобно сделать окошко с прозрачной вставкой для считывания показаний без вскрытия замка.

Все оборудование щитка должно быть четко подписано. Использовать для этого выцветающие чернила, фломастеры или порошки для принтера не рекомендуется. Надписи должны длительно сохраняться.

Часто при компактном расположении коммутационных аппаратов места для бирок не хватает. В этом случае допускается маркировка оборудования четко видимыми цифрами с составлением подробной расшифровки их названий и назначения на отдельном листе, хранящемся на дверце или другом доступном месте.

Правильная маркировка и подробное описание составных элементов щитка в будущем сбережет много времени, нервов и поможет быстро устранять возникающие неисправности в сети.

Хранение внутри щитка плаката безопасности «Не включать! Работа на линии!» поможет при ремонте схемы исключить попадание человека под напряжение. Плакат всегда следует вешать на отключенные рычажки автоматов во время выполнения любых работ.

Особенности монтажа оборудования в электрощитке

Крепление автоматов на DIN-рейку выполняют так, чтобы дугогасительная камера (решетка, пластины) находилась сверху (рычажок включения направлен вверх). При таком расположении создается наиболее благоприятный режим для разрыва дуги при отключении, чем экономится ресурс работы примерно на 25%. Неправильное же размещение автомата сокращает срок его эксплуатации.

Подвод питания к автоматам выполняется сверху, а отвод нагрузки — снизу. Отдельные производители, например, Siemens или Legrand разрешают подавать питание произвольно. Но в электрощитке все должно подключаться однообразно — иначе в процессе работы электриков возможны ошибки и даже случаи поражения электротравм.

При параллельном подключении в одном ряду аппаратов, расположенных на DIN-рейке, применяют изолированную распределительную гребенку и специальные вводные клеммы.

Распределительные гребенки и вводные клеммы

Штырьки у гребенки вводят в зажим автомата. Вводная клемма своим штырьком заводится сюда же. Чтобы исключить перекос гребенки штырь клеммы размещается под штырем гребенки на автоматах с подвижной нижней частью зажима. Когда же зажим не имеет подвижной части, то штырь клеммы размещается над штырем гребенки. Провода подключаются на вводную клемму.

Использование распределительных гребенок не является обязательным требованием. Многие мастера делают монтаж гибким проводами, обжимая их окончания специальными наконечниками. Такая схема получается вполне рабочей, но занимает довольно много места, а в нагромождениях проводов сложно разбираться.

Для подключения защитного нуля РЕ используется специальная земляная шина, которая располагается вблизи ввода основной массы кабелей. Во всех случаях размещения в щитке фазной шины «L» и рабочего нуля «N» необходимо использовать для них изолированные корпуса.

Вводные кабели электроэнергии обычно запускают в щиток через верхние или боковые монтажные отверстия, а кабели питания нагрузок — снизу. Все кабели и провода должны иметь четкую маркировку и обозначения. Продуманная и аккуратно выполненная разделка кабелей экономит место в элктрощитке и позволяет электрикам быстро разбираться с монтажом схемы в процессе ее эксплуатации.

Перед вводом в работу после окончания монтажа до подключения под напряжение необходимо провести внешний и внутренний осмотр установленного оборудования и провести замер сопротивления изоляции собранной схемы.

Новый щиток необходимо обслуживать. Для этого через полгода эксплуатации требуется выполнить контрольную протяжку всех резьбовых соединений и контактов, а затем проверять их раз в год. И не забывайте проверять УЗО кнопкой «Тест» хотя бы ежемесячно.

Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.

Что должно быть в щитке

И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.

В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.

Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры

При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.

Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.

Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов

Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.

Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым проводом.

Один из вариантов собранного небольшого щитка

При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка

Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки

Схема на несколько групп

Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО

В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.

Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.

Виды и размеры электрощитков

Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

Корпус электрощитка для наружного монтажа

Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.

Комплектация и устройство навесного распределительного щитка

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

Установка и подключение элементов

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

Подключение входного автомата и УЗО

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

При использовании двухполюсного входного автомата

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.

О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

Есть два способа сделать перемычки:

• Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
• Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

В электрическом щитке используют три типа устройств:

• Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
• УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
• Диф. автомат (дифференциальный автомат). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.

Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.

Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО

Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

Автоматы защиты

Защитные автоматы выбираются по току, который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.

Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

Какие цифры на корпусе что обозначают

Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.

Виды и типы УЗО

УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.

Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.

Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.

Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:

• тип AC — переменный синусоидальный ток;
• тип A — переменный ток + пульсирующий постоянный;
• тип B — переменный + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.

Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.

Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.

По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.

Какие цифры на корпусе что обозначают

Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:

• S — селективное — срабатывает через определенное время после появления тока утечки (довольно большой промежуток времени). Они ставятся обычно на входе. Тогда, при возникновении аварийной ситуации, сначала отключается устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, тогда сработает «старшее» селективное УЗО — обычно это то, которое стоит на входе.
• J — срабатывает тоже с задержкой (защита от случайных токов) но уже с гораздо меньшей. Такого типа УЗО ставят на группы.

Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.

Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.

Монтаж и сборка электрощитка — сложная работа, требующая чёткой последовательности, где каждое действие важно и не терпит пренебрежений.

Главные качества устройства — безопасность и удобство эксплуатации.

• учёт расхода электроэнергии;
• управление цепями;
• защита цепи от возгорания вследствие перегрузки.

Установить электрощит в доме, квартире или на даче собственными силами возможно, но для этого нужно владеть базовыми знаниями и навыками электрика.

Проект электрощита

Человеку далёкому от электричества, лучше начать проектировать электрощит, когда полностью готов монтаж проводки и провода подведены к месту будущего электрощита. Сначала нужно составить чертежи для проведения работ и подобрать подходящие комплектующие.

Расчёт потребителей

Составляется полный список потребителей. Для этого нужно не учитывать приборы вроде вентилятора или настольной лампы, а записывать и нумеровать каждый подведённый к щитку провод. Розетки нужно записывать отдельно, освещение — отдельно. Приборы повышенной мощности (бойлеры, стиральные машины, кондиционеры, электроплиты) требуют обеспечения защиты проводки от перегрузки, поэтому подключаются не через распределительные коробки, а непосредственно к щитку.

Список потребителей для трёхкомнатной квартиры обычно выглядит так:

• розетки:

1. спальня;
2. гостиная;
3. детская;
4. кухня;
5. санузел;
6. прихожая и коридор.

• Стиральная машина;
• бойлер;
• кондиционер;
• электроплита;
• освещение:

1. спальня;
2. гостиная;
3. детская;
4. кухня, санузел;
5. прихожая, коридор.

Все потребители разбиваются на группы (цепи) в соответствии с потребляемой мощностью: розетки для бытовых приборов в одной комнате вроде утюга, бра, телевизора и прочих можно объединить в одну группу (розетки в одной комнате — одна группа, в другой — другая), освещение — в следующую, также по комнатам. Для каждой группы выделяется свой автоматический выключатель (или просто автомат) на щитке, а для приборов повышенной мощности — стиральной машины, бойлера, электроплиты, кондиционера — выделяется свой отдельно для каждого. Автоматы могут также называться предохранителями или пакетниками.

Далее список преобразовывается в таблицу, куда вносятся номиналы автоматов и УЗО.

Составление схемы электрощита

Электрощит представляет собой корпус — металлический или пластиковый ящик — с модулями внутри. Модуль — компонент, занимающий одно установочное «место» (в пределах одной DIN-рейки). Некоторые устройства могут занимать и два, и даже три «места».

Для наглядности следует создать схему, по которой будет собираться щит.

Примеры схем щита на 220 В:

• вводной автомат;
• электросчётчик;
• УЗО (устройство защитного отключения);
• шина заземления;
• «нулевая» шина;
• автоматы розеток для приборов повышенной мощности на 25 А;
• автомат группы розеток для бытовых приборов малой и средней мощности на 25 А;
• автомат освещения на 16 А;
• L — фаза;
• N — ноль;
• РЕ — заземление.

Для каждого дома или квартиры будет своя схема в соответствии с предпочтениями хозяев.

Подбор комплектующих

По положению на стене электрощит может быть двух видов:

• внутренний — утоплен в стену, слегка выступая;
• наружный — корпус не утоплен, а просто закреплён на стене.

Если проводка в доме скрыта внутри стен, то больше подойдёт внутренний щит. Он меньше места занимает, и не особо бросается в глаза, так как выступает из стены минимально. Для установки такого щита нужно предварительно подготовить под него нишу в стене. Толщина стены должна быть подходящей.

Если проводка идёт поверх стен, то подойдёт наружный щит, не требующий предварительной подготовки места. Достаточно прикрепить корпус к стене саморезами или дюбель-гвоздями.

Наружный электрощиток может устанавливаться как внутри дома, так и во дворе на столбе.

Лучше выбирать корпус проверенных европейских фирм со съёмными стенками. Желательно, чтобы DIN-рейки тоже легко снимались или отодвигались. Не стоит брать откровенно дешёвые корпуса: они выполнены из некачественного пластика, который быстро сохнет и становится хрупким, не является самозатухающим и сильно дымит при воспламенении. Хорошие корпуса уже готовы к разводке проводов внутри, дешёвые же придётся доукомплектовывать.

После установки корпуса нужно подобрать автоматы, УЗО, дифавтоматы (автомат и УЗО в одном), счётчик, контакторы и прочие устройства. На DIN-рейки можно установить и дополнительные модульные розетки, шины, блоки питания, устройства управления.

При подборе модулей нужно учитывать следующие параметры:

• номинальная сила тока;
• скорость срабатывания автоматов;
• ток отключения автоматов, дифавтоматов, УЗО;
• допустимая частота срабатывания для контакторов.

Автоматы подбираются отдельно для каждой цепи так, чтобы система была сбалансированной. Так, если для приборов повышенной мощности выделить автомат на 6-10 А, последний будет автоматически выключаться, не давая технике работать и, наоборот, чересчур мощный автомат, установленный для маломощного потребителя, не защитит проводку от перегрузки. Для освещения используются автоматы на 6-10 А, обычных бытовых розеток, бойлеров, кондиционеров, стиральных машин — 16 А, электроплит — 20-25 А. Вводной автомат нужен на 32-60 А, в зависимости от суммарной силы тока всех потребителей объекта.

В случае скачка напряжения цепи должны отключаться независимо между собой, лучше по порядку «от нижестоящего к вышестоящему», что даёт возможность не обесточивать весь дом в случае неполадок и проще их обнаружить. Поэтому автоматы оснащены «уставкой» по времени срабатывания: сначала выключается нижестоящий (0,1 с), потом вышестоящий (0,5 с).

Подходящее УЗО — то, номинальный ток которого выше суммарного тока подчинённых ему автоматов. Так, при скачке первыми отключатся автоматы, предотвратив повреждение УЗО. Для автомата на 16 А ставится УЗО на 20-25 А, автомат электроплиты на 25 А требует УЗО на 40 А.

Неотъемлемым элементом системы являются шины ноля и заземления — медные планки с отверстиями, куда вставляются провода и зажимаются болтиком. Планка ставится на диэлектрический изолятор, который крепится на DIN-рейку.

Сборка и подключение

Сборка и подключение электрощита требует жёсткого соблюдения техники безопасности! Модули в корпусе щита лучше располагать согласно составленной схеме.

Порядок выполнения работ:

• устанавливаются 35-миллиметровые DIN-рейки для счётчика, автоматов, шины ноля и заземления;
• устанавливаются автоматы, УЗО и две шины, к которым подключаются нулевые и заземляющие провода. Вводной автомат, к которому подводится кабель питания всей системы обязательно устанавливается первым в левом верхнем углу корпуса. Для удобства лучше подводить кабель к автомату сверху. Оставшиеся в корпусе лишние отверстия для подвода проводов закрываются заглушками;
• подключается вводной автомат в зависимости от его типа:
• к двухполюсному подключается фаза и ноль;
• к однополюсному — только фаза;
• в щитах на 380 В к вводному автомату подключаются три фазы.
• Фазы к автомату лучше подключать снизу для удобства установки перемычек между автоматами сверху;
• все автоматы и УЗО специальными медными шинами в изоляции или обычными проводами достаточного сечения. Синий провод ноля с вводного кабеля подключается напрямую к нулевой шине. Подключая УЗО и дифавтоматы нужно подключить ноль к шине с каждого отдельно;
• развести и подключить кабели к автоматам согласно составленной схеме. Нулевые провода обозначаются синим цветом, фазные — красным, заземляющие — чёрно-жёлтым.

Частные дома и офисы часто оснащаются электрощитами на 380 В. К такому щиту подводится 4-х или 5-жильный кабель: две или три фазы, ноль и заземление.

Схема щита на 380 В будет такого плана:

К вводному автомату подключаются три фазы, после чего они идут на счётчик. Затем фазы идут на общий автомат, после чего проводка делится на однофазные линии для 220-ти вольтовых приборов и трёхфазные для оборудования на 380 В. Напряжение между разными фазами всегда 380 В, а между нолём и любой фазой — 220 В.

На бытовые розетки всегда нужно подавать ноль и фазу, 220 В. Если же подать две фазы, 380 В, то техника быстро выйдет из строя.

Заземляющий провод всегда минует автоматы и идёт от шины заземления к розеткам. Заземление от вводного кабеля также идёт напрямую к шине. Ноль подключается со своей шины напрямую, если розетки подключены через обычные автоматы. Если же они подключены через УЗО или дифавтомат, ноль проходит через них.

По окончании работы щит закрывается и на него подаётся напряжение.

Смотрите видео по теме: