Выборка паза ручным фрезером

Покупка ручного деревообрабатывающего инструмента может дать толчок для освоения новой и очень увлекательной профессии, с каждым годом собирающей в свои ряды все больше поклонников. В интернете растиражированы многочисленные видео уроки и фото, содержащие авторские приемы работ с ручным фрезером, что еще раз доказывает популяризацию ремесла, которое русский человек облюбовал издавна. Если вы еще не владеете всеми азами ручной обработки древесины и только знакомитесь со специализированным бытовым оборудованием, вам будет полезна следующая информация.

Что можно сделать ручной фрезой?

Конечно же, нам вряд ли удастся перечислить все те полезные вещицы, которые можно изготовить в домашних условиях при наличии ручного фрезера, определенных навыков и желания ввиду неограниченного ассортимента таких поделок, но самые распространенные из них все же упомянем, а при необходимости вы без труда найдете фото таких самоделок в интернете.

Итак, вооружившись ручным фрезером, даже начинающий мастер без проблем справится с изготовлением перил, всевозможных стеллажей и полочек, вешалок и табуретов. Сейчас стало модным вдыхать новую жизнь в старую ветхую мебель в домашних условиях, и этот процесс будет вам однозначно под силу.

Также ручной фрезер будет незаменим там, где необходимо провести выборку пазов под будущие соединения, выполнить врезку замка и даже создать причудливый мудреный узор на поверхности древесины, служащий декоративным украшением. Даже если вы не планируете держать столь универсальный инструмент в руках круглые сутки, он рано или поздно обязательно сослужит вам добрую службу в быту.

Азы в работе

Глубина среза здесь регулируется подъемным механизмом, соединяющим между собой две основные детали фрезера – электропривод и основание. Если быть точнее, то параметры заглубления фрезы в обрабатываемый материал задаются путем выставления определенного расстояния между штифтом и шайбой, расположенными рядом с мотором. Чтобы фрезерный станок при перемещении выдерживал одинаковое расстояние относительно края заготовки, в нем предусмотрена прямолинейная направляющая. Некоторые модели укомплектовываются круговой направляющей, с помощью которой удается фрезеровать окружности с большим радиусом. Для малых окружностей (радиус менее 15 см) на основании оборудования предусмотрены технологические отверстия, в которые вставляется центровочный штифт на заданном от фрезы расстоянии.

Выборка пазов осуществляется при помощи углового упора, закрепленного на корпусе станка под прямым углом. Прежде чем начинать работу, столяр обязан обеспечить заготовке будущего изделия неподвижное положение, ведь отсутствие надежной опоры неизбежно приведет к тому, что края паза будут кривыми, а это негативно скажется на конечном результате работы. Обратите внимание на то, что за один проход не рекомендуется снимать слой древесины, превышающий 5 мм. Достаточно глубокие пазы согласно технологии выбираются в несколько приемов. Работа ручным фрезером по дереву должна выполняться плавно, без спешки и резких движений, иначе придется столкнуться с таким неприятным явлением, как рваные края канавки.

Настройка инструмента и начало работ

Фрезер по дереву, как и любое другое оборудование, перед началом рабочего процесса нуждается в наладке. Прежде всего, снимают предохранительную гайку и зажимную цангу, после чего агрегат запускают и осуществляют контрольный рез. Далее проверяют, хорошо ли зажаты винты и остальные резьбовые детали и удаляют излишки защитной смазки.

Новички нередко допускают ошибку, недостаточно крепко удерживая фрезеровочный аппарат в руках, или прилагают излишнее усилие на обрабатываемый материал. На углах заготовки так же, как и при изменении направления движения фрезера, скорость перемещения агрегата не замедляют дабы не оставлять прожиги от перегрева станка.

Правила работы

В зависимости от характера выполняемых работ столяр выбирает метод их проведения. К примеру, обработка криволинейных поверхностей отличается от украшательства поделки из дерева ажурным узором, и здесь главное соблюдать правило применения той или иной техники, учитывая особенность того или иного процесса. Мы подобрали для вас самые распространенные приемы резки, сопровождая каждый способ тематическим видеоматериалом.

Открытый паз

Если вы планируете обрабатывать заготовку, формируя паз с самой кромки, устанавливайте инструмент таким образом, чтобы режущий элемент нависал над краем древесины. Затем необходимо опустить нож до заданной глубины и зафиксировать положение корзины, после чего запускается двигатель, и начинается подача. Когда кромка обработана до конца, фреза поднимается, а фиксатор ослабляется, и лишь затем мотор можно заглушить. Глухие пазы формируются аналогичным образом, с той лишь разницей, что они начинаются не от края детали.

Глубокий паз

В данном случае после каждого прохода обрабатываемого участка необходимо настраивать новую глубину погружения фрезы в деревянный материал, предварительно выключив фрезер, и желательно, чтобы заглубление не превышало 5 мм. Это правило в особенности касается твердых материалов, которые требуют внимательного подхода к работе. Последний слой не должен превышать 1,5 мм, что даст возможность создавать чистую поверхность.

Узкий паз

В данном случае для большего удобства в работе древесина обрабатывается с применением дополнительного приспособления. Выполняемый процесс заключается в прикреплении плоского основания к подошве агрегата. С двух сторон вспомогательной плоскости устанавливают направляющие стержни, обеспечивающие прямолинейную траекторию движения фрезера, главное, чтобы их оси располагались на одной линии с центром ножа. Если с фрезером мастер будет использовать вспомогательное приспособление, его нужно вести так, чтобы стержни равномерно прижимались к бокам заготовки.

Торцевая поверхность

Столярные работы по дереву ручным фрезером нередко сопряжены с обработкой торцов заготовки, и здесь очень важно получить чистый кант. В помощь начинающему мастеру придет проверенное на практике правило, гласящее о том, что изначально выполняется достаточно пологий срез, при этом инструмент ведется по направлению вращения ножа. При таком исполнении основная часть древесного материала будет выбрана равномерно, после чего вы подчистите торец обычным способом, ведя фрезер против направления вращения режущего элемента, а внешний вид заготовки приобретет нужные очертания.

Криволинейные кромки

Фрезерование криволинейных кромок ручным фрезером выполняется несколько иным способом, и здесь мастеру потребуются шаблоны с упорным кольцом. Само кольцо представляет собой круглую пластину с бортиком, перемещающуюся вдоль шаблона, задавая резаку правильную траекторию движения. Фиксируется такая деталь на подошве инструмента при помощи специальных крепежных элементов, после чего он может применяться по назначению.

Шаблон перед началом основного процесса необходимо закрепить на обрабатываемой плоскости, и сделать это можно при помощи обыкновенного двухстороннего скотча, после чего полученная конструкция прижимается струбцинами к рабочему столу. Применение шаблонов позволяет создавать абсолютно одинаковые изделия, из которых можно делать мебель или любые другие интерьерные детали.

Декоративная отделка

Узоры на дереве призваны украсить столярные изделия, придав им декоративную «изюминку». Художественная фрезеровка, пожалуй, является самым интересным методом обработки натурального материала, ведь здесь мастера могут в полной мере дать волю своей фантазии, а ручной станок без проблем поможет справиться с такой задачей. Древесина очень податлива в работе, главное знать, как правильно проводится обработка, чтобы результат был действительно достойным.

Помимо фрезера здесь вам пригодятся тиски, лобзик и стамеска, которыми придется пользоваться в ходе работы. Деревянное полотно с рисунком, перенесенным с понравившейся картинки или фото, закрепляют на устойчивой поверхности. Инструмент со специальной режущей насадкой плавно водят по контуру рисунка, осторожно снимая слой древесины, тем самым придавая ему объем. Использование фрезы разного размера позволит создавать различный орнамент в зависимости от личных предпочтений. Теперь вы знаете, как работать с ручным фрезерным инструментом и можете опробовать его на практике.

Уважаемые участники, озадачился выбором инструмента для работы для себя на даче.

Пока у меня задачи следующие: выбирать пазы для шипов в брусьях 100х100, которые будут стойками и балками в беседке. Размеры шипов будут 50х50х50 см и 100х100х50.
Это работа для фрезера или правильнее долбить стамеской (так делал каркас для бытовки на даче. замучался конкретно)?
В будущем наверняка буду заниматься мебелью на даче. С соединениями типа ласточкин хвост заморачиваться вряд ли буду.

В общем, почитав пару тем на первой странице этого раздела, понял, что вообще не факт, что фрезер мне нужен.

Вообще говоря, фрезер такое сделать сможет. Уточните пожалуйста размеры пазов (в первую очередь глубину). Если 100 мм — то наверное фрезер вам не поможет, это для него очень большая глубина (если паз глухой). Может быть и есть где такие фрезы, но я очень сильно сомневаюсь. Но.

1. Глубина 50 мм — весьма неплохая для него задача, нужен мощный фрезер.
2. паз после фрезы всегда имеет закругления. Или дорезать их стамеской, или закруглять шип. И то и другое — гемор.

Что я могу посоветовать.

1. Поискать что-нибудь специальное пазовальное. Уверен, такая техника бывает .
2. А вы уверены, что пазы вам нужны глухие? Если нет, то наверное подойдёт и другая техника вроде лобзиков? (сейчас меня помидорами закидают)
3. Фрезером можно исполнить вот такое строительное соединение: . Обратите внимание, что глубина пазов всё равно небольшая (как и длина шипов, соответственно). И это несмотря на то, что фрезер использован могучий — Mafell 2200 Вт.

1. Глубина пазов будет 50мм. Будут и глухие, будут и сквозные.

1. паз после фрезы всегда имеет закругления. Или дорезать их стамеской, или закруглять шип. И то и другое — гемор.

По сравнению с просто выдалбливанием шипов стамеской — халява, мне кажется

Ролик посмотреть удастся только дома

1. Глубина пазов будет 50мм. Будут и глухие, будут и сквозные.

Если так, то фрезер справится. Нужен мощный, с цангой на 12мм и 1800-2000 ватт на борту. Я бы выбирал не хуже Hitachi M12V2 или Freud FT3000. Хотя, "китаем" не пользовался — может, и он справится. Если деньги есть — то можно и дороже, DeWalt DW625E, ну и по нарастающей (Festool OF2200 в конце пути).

Желательно перед покупкой фрезеров пройтись по магазинам — поискать фрезы, а то вдруг не найдёте нужной длины.

Проблему с круглыми углами удобно решать закругляя шипы — сделаете шаблон, примерно так, как показано в ролике. А может быть, и вообще их технологию возьмёте на вооружение — задумка-то явно неплохая Только я бы посоветовал снимать поменьше, чем они делают (не на полный диаметр фрезы, а на полдиаметра, скажем). А то в ролике-то показан Mafell, а эта марка славится неубиваемостью.

littorio написал :
Нужен мощный, с цангой на 12мм и 1800-2000 ватт на борту. Я бы выбирал не хуже Hitachi M12V2 или Freud FT3000.

Уверен, что и Интерскол с такой задачей справится на ура

Ещё, если есть трёхрежимный перфоратор — можно поставить на него стамески с трёхгранным хвостовиком фирмы Narex (видимо, бывают и других фирм). . Один форумчанин даже купил и был доволен. Попробуйте у него спросить — может это будет лучшим вариантом

Eddy21 написал :
Уверен, что и Интерскол с такой задачей справится на ура

m4ksik написал :
В будущем наверняка буду заниматься мебелью на даче.

Хотел посоветовать лучшее Но я и оговорился — китаем не работал. Кстати, в прошлом году тоже состряпал беседку. что забавно, при наличии фрезера обошёлся без него. Как-то всё пилой, лобзиком. Были 4 паза весьма сложной формы, которую понял только нарисовав всё это дело в Sol />

Makita 3612C покатит, как считаете? Судя по параметрам — да.

Покатит. Плюс — три цанги в комплекте, навсегда забудете о "выборе хвостовика", будете просто выбирать фрезу. Это серьёзный плюс. Ну, и надёжная говорят, настоящая рабочая лошадка.

1. Говорят, сложно достать прибамбасы. Вроде той же копировальной втулки (для операции показанной в ролике она понадобиться. Правда, может быть она в комплекте уже идёт — проверьте)
2. Не фиксируется включение. Ну, фиксируется конечно, но по-партизански — надетой на выключатель резинкой.
3. Мне не очень понравились регулировки. Правда, у Hitachi M12 не лучше

littorio написал :
Makita 3612C покатит, как считаете

В своё время когда работал в мебельном цехе, с мужиками сошлись во мнениях (субективно) что фрезеры MAKITA лучше BOSCH, HITACHI.

m4ksik написал :
Пока у меня задачи следующие: выбирать пазы для шипов в брусьях 100х100, которые будут стойками и балками в беседке. Размеры шипов будут 50х50х50 см и 100х100х50.

пазы проще выбирать циркуляркой в 4 прохода и стамеской сбивать перемычки.
Про перф в режиме долбления уже писали.
Фрезер не подойдет, будет чистая выборка , но на фрезах разоритесь

krivoru4ka написал :
В своё время когда работал в мебельном цехе, с мужиками сошлись во мнениях (субективно) что фрезеры MAKITA лучше BOSCH, HITACHI.

Лучше, я ж не спорю. Скорее всего, по надёжности.

А вот в остальном. точных (до десяток) регулировок у многих Макитовских фрезеров нет или неудобные, управление тоже оставляет желать (тот же выключатель дибильный без фиксации, невнятный упор глубины, ну и фиксатор корзины с великолепным Бошевским просто не сравнить), да и комплектация часто бывает не ахти. Ладно хоть на топовый фрезер разорились 3 цанги в комплект засунуть, это конечно гут.

alex_k написал :
пазы проще выбирать циркуляркой в 4 прохода и стамеской сбивать перемычки.

У меня буду 20 штук таких пазов (см. картинку). Их циркуляркой не сделаешь, хотя я её тоже собираюсь брать, т.к. имеющаяся бензопила для других целей.

m4ksik написал :
У меня буду 20 штук таких пазов

А обязательны ли прямоугольные пазы? В некоторых случаях может быть технологичнее проткнуть большой фрезой мм на 40 — 50 отверстия и посадить на круглый шкант — это вместо шипа квадратного. А вместо прямоугольного — 2 шканта по шаблону. Довольно много встречал таких крепежей, стоят достаточно надёжно.
С уважением, Олегыч.

m4ksik написал :
У меня буду 20 штук таких пазов (см. картинку). Их циркуляркой не сделаешь, хотя я её тоже собираюсь брать,

при промышленном производстве такие пазы делаются цепными долбежниками ( " > ), а 20 штук вполне беспроблемно делаются и более гуманным способом.
В вашем случае, действительно, циркулярка будет полезным помощником — как для углового соединения в полдерева, так и для изготовления шипов. Паз при такой конструкции соединения, если неохота орудовать стамеской, проще всего делать электролобзиком. Но вполне удобно будет и фрезером+стамеской, либо только фрезером, но углы шипа скруглить рашпилем (секундное дело)

Eddy21 написал :
Но вполне удобно будет и фрезером+стамеской, либо только фрезером, но углы шипа скруглить рашпилем (секундное дело)

Глухие пазы (а будут и такие, где нет углового соединения балок) только фрезером.

Спасибо всем! С инструментом я определился. Это будут:
Дисковая пила Makita 5704RK
Фрезер Makita 3612C
Рубанок Makita 1911B

m4ksik написал :
С инструментом я определился. Это будут:
Дисковая пила Makita 5704RK
Фрезер Makita 3612C

alex_k написал :
Фрезер не подойдет, будет чистая выборка , но на фрезах разоритесь

Почему? Я так понял, у автора строение скорее всего каркасное, соединений таких будет немного, десятка 2-3 максимум. С чего это на фрезах разоряться? Может, вообще одной китайской за 300-400р хватит

m4sik : ПРоблемка — при чистой выборке фрезером такого глубокого и объёмного паза он будет весь заполнен древесной пылью. Она будет нагревать фрезу (что ей неполезно), забиваться между копирвтулкой и шаблоном (тем самым уменьшая размеры паза) и т.д. Поэтому я бы предложил сразу подумать, как вы будете решать эту проблему.

1.Предварительно выбирать основную массу древесины, насверлив в ней дырок нужной глубины. Хорошо ещё и тем, что уменьшает нагрузку на фрезер. Плохо тем, что на это тратиться время.

1. Использованием пылесоса в паре с фрезером (мне больше всего нравится, самый лучший вариант). Но говорят, бытовые пылесосы от древесной пыли быстро дохнут.
2. Проходить весь паз не за один, а за 2 -3 прохода, постепенно увеличивая глубину и убирая весь мусор из паза между проходами. Хорошо ещё и тем, что уменьшает нагрузку на фрезер.

Eddy21 написал :
углы шипа скруглить рашпилем (секундное дело)

Или фрезером по шаблону, как показано на моем ролике во втором посте.

Eddy21 написал :
Паз при такой конструкции соединения, если неохота орудовать стамеской, проще всего делать электролобзиком.

+1. И я советую все сквозные по-крайней мере грубо с припуском делать лобзиком. А фрезером по шаблону придавать точную форму.

Домашнему мастеру легко разобраться в том, как сделать шип паз ручными фрезерами. Используемые инструменты, подробная инструкция, как выбрать паз фрезером.

Использование соединений типа шип-паз в домашних условиях позволит самостоятельно создавать красивую мебель, которая так же отличается надёжностью. Даже каркасы малоэтажных домов соединяются при помощи данной схемы, особенно когда речь идёт о серьёзных нагрузках во время эксплуатации. Потому будет полезно разобраться в том, как сделать шип паз ручным фрезерами.

Используемые инструменты

Выборка материала в данном случае проводится на поверхности брусьев и досок сбоку. Главное, чтобы у предполагаемого соединения выдерживались размеры с точки зрения геометрии.

Чтобы закончить процесс при помощи фрезера, допускается применять инструменты, снабжённые хвостовиками с диаметром 8, либо 12 миллиметров. Так называемая пазовая фреза станет универсальным вариантом при выполнении работ любого вида. Устройство снабжается режущей частью, у которой основной принцип работы описывается таким образом:

1. Поверхность сбоку участвует в формировании сторон сбоку у шипа, стеновой части пазов.
2. Сторона с торцевой частью применяется при обработке дна. После этого необходимый слой материала снимается с основания шипа.

Результат – одновременное формирование на поверхности по бокам и шипов, и пазов. Для размеров допускается индивидуальная регулировка, и у владельца достаточно широкие возможности в этом смысле.

Иногда для пазов и шипов выбирают не форму прямоугольника, а вид так называемого «ласточкиного хвоста». Этот вариант актуален, если к надёжности соединения предъявляются повышенные требования. Соответственно, используемая фреза тоже называется «ласточкин хвост» в этом случае. Такая работа без проблем выполняется ручными инструментами, если возникает необходимость.

Изготовление приспособления для выборки шипа

Когда детали обрабатываются вручную, сам фрезер не имеет дополнительной пространственной фиксации. А ведь от этого зависит общий результат работы, точность самого соединения в дальнейшем.

Чтобы собрать простейшую конструкцию, способную справиться с задачей, нужно будет использовать:

• Несколько направляющих, которые остаются неподвижными. Они должны быть боковыми и верхними или нижними.
• Длина у выборки регулируется за счёт использования соответствующей подвижной планки.

Для изготовления применяется следующая последовательность действий:

1. Берётся фанерный лист, с одного края которого монтируют боковые элементы в вертикальной плоскости. По центру материала необходимо создать соответствующие вырезы.
2. Боковые стороны снабжаются направляющими. По ним подошва ручного фреза перемещается в дальнейшем.
3. Боковые планки фиксируются на верхних направляющих. Тогда у хода рабочего фрезера, связанного с этими деталями, появляются ограничения.
4. Фанерный лист, ставший основанием для установки, служит и поверхностью для установки подвижного элемента. Тогда величину вылета края для будущей заготовки проще контролировать при любых обстоятельствах. Фиксацию обеспечивают обычными винтами, другими видами фиксирующих приспособлений.

Существует несколько моментов при изготовлении, требующих отдельного учёта:

• Верхние направляющие имеют высоту, соответствующую сумме толщины для детали под обработкой и небольшого зазора, на котором устанавливают клин, участвующий в фиксации.
• Формирующийся шип обладает определённой длиной, которая учитывается при определении толщины вырезов у боковых элементов по вертикали.

Когда используются подобные приспособлении – работа проводится с участием ручных фрезеров любой современной модели.

Следующим образом изготавливаются приспособления, если требуется использовать соединения типа «ласточкин хвост».

1. Внутри листа фанеры с несколькими слоями создаётся отверстие. Часть для резания у самой фрезы выступает из этой детали.
2. Заранее готовится фанерный лист, на нижней части которого фиксируют сам ручной фрезер. Хомуты и саморезы отлично подойдут при выполнении работы, как и крепления других видов.
3. Доска толщиной на 2,5 сантиметра крепится к фанерному листу, который в дальнейшем участвует при передвижении заготовленной детали. Функция направляющих перенимается конструкцией. Доски относятся к расходным материалам с одноразовым применением.

Создание шипов на брусках и досках

Обработка выполняется при помощи следующей последовательности действий:

• Деталь, подвергаемая обработке, устанавливается на плоскости с нижней стороны.
• Край детали, где происходит формирование шипа, вмещают вырезы у направляющих вверху. Конструкция движется внутрь, пока не упрётся в конец.
• Элемент подвижного типа должен фиксироваться, с сохранением определённого положения.
• Применяем клиновой инструмент, чтобы соединить друг с другом направляющие и плоскость, расположенные вверху.
• Соединение ручного фрезера с верхними направляющими.
• При помощи фрезерного инструмента на домашнем фрезерном столе производится снятие древесины у одной стороны.
• Когда обработана первая сторона заготовки, начинают вторую.

Операция будет успешной только при высоких параметрах производительности и точности. Настройка относится к обязательным действиям перед тем, как инструменты включаются. Для решения вопроса действия выполняются со следующей последовательностью:

1. Фрезерный инструмент опускают до тех пор, пока он не дойдёт до поверхности основания.
2. Измерение толщины детали.
3. Результат по толщине делится на 4. Итог – параметр расстояния, которого придерживаются, поднимая фрезу над основанием.

Фреза по дереву «Ласточкин Хвост»

У пазов и шипов при подобных обстоятельствах: только половина от обычной ширины. Это объясняется особенностями, которыми обладают соединения данной разновидности.

Главное – правильно настроить приспособление, зафиксировать его в подходящем положении.

Соединение в шип паз должно в результате иметь некоторый зазор. Он необходим, чтобы потом можно было удобно воспользоваться клеевым составом.

Как выбрать паз фрезером?

Решение задачи зависит от того, где располагаются пазы, какой размер они имеют. Можно привести несколько рекомендаций домашним мастерам:

• Использование открытых пазов предполагает закрепление у столешницы, проведение заготовки вдоль фрезы.
• Точность определяется высотой фрезы, местом расположения планки.
• Рекомендуется пользоваться древесными отходами для пробных операций. Это позволяет избежать ошибок.
• Выборка проводится поэтапно, при этом осуществляется несколько проходов.

Главное после завершения каждого этапа вовремя избавляться от отходов из древесины. Тогда инструмент точно не будет страдать от перегрева. При выполнении работы легче всего использовать вырезанный из фанеры шаблон. По нему проходят самой фрезой, с установленным подшипником.

Заключение

Лучше всего для тренировок использовать остатки от деревянных брусков. Если отверстия и соединения идеально совпадают, можно переходить непосредственно к реальному строительному материалу.

Если же присутствуют какие-либо погрешности, рекомендуется ещё раз проверить, правильно ли нанесена предварительная разметка. После этого проводится повторная тренировка. Только когда всё будет правильно – начинается непосредственная реализация основной работы.