Для чего нужна трещетка

Не нашел в интернете ни одной годной статьи, посвященной такому востребованному инструменту как наборы насадок торцевых. Поэтому решил изложить свои познания в этой области, дабы Вы, дорогие друзья покупали именно тот инструмент, который идеально подойдет для задач перед Вами стоящих.
Классификаций наборов инструмента много, но для нас, пользователей – профессионалов и любителей основные характеристики три:

-Комплектация
-Качество
-Ну и конечно-же бренд =)

Начнем с пункта первого. Существует несметное количество разных наборов, так как многие производители так или иначе меняют количество элементов с целью регулировки цены. Наборы комплектуются по принципу совместимости присоединительного квадрата та ключа-трещотки (гнездовой ключ, ключ с храповым механизмом, ключ-трещотка).
Используемые размеры:
¼ — торцевые головки (насадки) от 4мм до 14мм. Эти головки и аксессуары к ним имеют малые габаритные размеры, удобны для работы с резьбовыми соединениями в которых нет необходимости прикладывать значительные механические усилия, в местах с ограниченным доступом.
3/8 — торцевые головки от 8мм до 22мм. Это средний размер, как по мне наиболее подходящий для работ с в быту и ремонте легкового автомобиля. Но на практике этот размер почему-то получил наименьшее распространение на рынке.
½ — пожалуй, самый популярный размер для торцевых насадок, аксессуаров и ключей-трещоток. Размеры головок от 8мм до 32мм. Квадрат такого размера тяжело сломать, ручка ключа имеет длину, позволяющую прикладывать значительные усилия на резьбовое соединение, можно смело работать с болтами и гайками больших размеров, но с гайкой на 8мм уже не удобно – тяжело дозировать усилие и почувствовать, когда начинают слизываться грани или скручиваться резьба.
¾ — самый большой из присоединительных квадратов, размеры насадок от 19мм до 46мм. Используется крайне редко, в основном для ремонта сельхозтехники и военной техники.
Самые недорогие наборы содержат, как правило, в себе ключ трещотку, несколько аксессуаров и размерный ряд насадок. Более дорогие наборы расширены дополнительными аксессуарами и удлиненными насадками, незаменимыми при работе, например, со шпильками.
Как видно из фото разница может быть не только в комплектации, количестве аксессуаров, но и в том какой кейс или подвес используется. При покупке рекомендую обращать внимание на способ хранения и качество кейса, так как если он завтра поломается – вы начнете потихоньку терять содержимое)
Дальше по комплектации следует рассмотреть наборы, в которых есть более одного размера трещоток и насадок к ним. Как правило эти наборы объединяют в себе квадрат ½ и ¼ как самые популярные. В самых больших наборах присутствуют еще головки и трещотки с квадратом 3/8. Лишними они не будут, особенно если Вы работаете не сам, а с помощником, — то такие наборы Вам подойдут наиболее.
Так же есть наборы инструмента в комплектацию которого входят рожково-накидные ключи, и хоть без таких ключей не один мастер своей работы представить не сможет – я бы рекомендовал покупать их отдельно, так как в наборе они выйдут Вам дороже. Тут дело в особенностях заводов производителей. Те, кто производит торцевые головки, как правило, не производят рожковые ключи, а покупают их на стороне. Как следствие – увеличение цены. Существуют наборы, в которые добавляют молотки, плоскогубцы, трубные ключи и отвертки. Подобная солянка скорей будет уместна для покупки человеку у которого вообще нету никакого инструмента и ему хотелось бы обзавестись всем и сразу. В остальных случаях человек задумавшийся о покупке серьезного набора – уже имеет как минимум молоток с плоскогубцами).

Качество.
Это, как по мне, самый важный аспект в выборе инструмента. Не секрет что при работе с инструментом низкого качества – постоянно возникают проблемы с порчей крепежа, неудобством эксплуатации, выходом из строя инструмента, и даже с безопасностью, да-да!
Условно можно разделить на три ценовых категории:
— Низкий (самый дешевый, зачастую не имеющий названия и описания инструмент)
— Средний (инструмент для некоммерческого использования в быту)
— Высокий (инструмент для использования на СТО, профессионалами и просто тем – кто может себе это позволить)
Об инструменте низкого качества писать особо нечего, его единственным преимуществом является цена, увы гайки крутить нужно даже тогда, когда денег нет =) Чаще всего для их производства используется даже не хромованадиевая сталь, а обычная углеродистая, хотя и написать на коробке могут что-угодно.
Наиболее подробно хочу остановится на наборах среднего уровня качества.
Почти в 100% случаев – это инструмент, произведенный в Китае, или как сейчас пишут на упаковке – в КНР. Большинство пользователей считают, что китайский инструмент –инструмент плохой по определению. Рекомендую как можно скорей избавляется от этого стереотипа. Китай – промышленный центр, быстро развивающаяся страна с мощной экономикой. Китай обеспечивает товарами весь мир и уже научился делать это на должном уровне. Или хотя-бы на ту сумму которую платят за продукт.
Помогут отделить инструмент среднего уровня качества от низкого следующие детали:
1. Цена. Не может быть дешевле всех и при этом достойного качества. Законы рынка работают.
2. Культура производства. Всмотритесь в то как наклеены наклейки, не криво ли? Посмотрите на пластиковые элементы, на них не должно быть сильно видно следы пресс-форм, не должны торчать лохмотья пластика.
3. Запах. Не удивляйтесь. Для производства дешевого инструмента по максимуму применяется дешевое вторсырье и такой пластик как правило имеет неприятный, токсичный запах.
4. Обрезинивание. Если в наборе есть элементы с двухкомпонентной рукояткой – не поленитесь посмотреть не отслаивается ли она, так как при работе, да еще и в агрессивной среде дешевая резина быстро слезет, испортив весь внешний вид и удобство ключа-трещотки. Не стоит забывать, что резина на подобных вещах должна быть масло-бензо стойкая.
5. Метал. Правильные головки должны быть из инструментальной хром-ванадиевой стали обязательно, но увы, проверить без лабораторных анализов не получится, так что читайте что указано в описании. Хотя я знаю один бренд, пожалуй, самый распространённый в Украине, который написал на своих новых наборах CrV, несмотря на то что по факту обычный черный метал.
6. Количество зубцов в трещотке. Сейчас, наиболее прогрессивные производители комплектуют свои наборы трещотками на 72 зуба, это позволяет работать с ключом отклоняя его всего на 3 градуса. Если это трещотка на 45 зубов значение увеличивается до 5 градусов. Казалось-бы 2 градуса абсолютно ни на что не влияют, но когда вы пол часа одевали насадку лежа боком под машиной в холодном гараже, а потом поняли что не хватает пространства для маневра – вспомните этот текст =)

Далее рассмотрим инструмент для профессионалов, высокого уровня качества и конечно же цены.

Часе всего такой инструмент произведен в Тайване, реже в Китае. Так же рекомендую обратить внимание на все вышеперечисленные моменты. И в дополнение опишу еще пару пунктов, которым должен соответствовать действительно качественный инструмент.

1. Цена. Увы и ах, но дешево не бывает. Разница в цене между свиду одинаковыми наборами в одинаковой комплектации может достигать 50% (!)
2. Кейс. Он может быть полностью пластиковым, как и в дешевом наборе, может быть черным. Но должен иметь значительный запас упругости, не прогибаться от нажатия пальцем и вызывать доверие. Разница в том – что для этого кейса взяли больше первичного пластика чем вторсырья.
3. Покрытие насадок и аксессуаров. Все элементы должны быть покрыты хромом, а далее могут быть заматированы полностью или на половину, или же так и остаться глянцевыми. Но твердое хромированное покрытие должно быть по любому, в противном случае все царапины не заставят Вас долго ждать и станут ржавчиной.
На каждом элементе из набора должен быть указан размер, и указан не лазерной гравировкой, а штампом, только так на грязной в масле головке вы быстро отличите 8 от 9.
4. Насадки могут иметь не 6 а 12 граней или вообще другую форму, о целях и задачах таких изменений я опишу в отдельном обзоре.
5. Часто в профессиональных наборах трещотки имеют не обрезиненную рукоятку, так как она подвержена механическим повреждениям в значительно меньшей мере нежели цельно металлическая. Но это скорее вопрос предпочтений.

Ну и конечно-же бренд.
Вопрос самый спорный, вопрос веры и убеждений. Из своего опыта могу сказать, что очень часто наборы самых именитых брендов, тех брендов в качестве и крутости которых Вам не позволит усомнится ни один продавец или пользователь – производятся на той же производственной линии, из тех же материалов что и локальный Украинский бренд. Вот прям все тоже самое. Разная цена, разные наклейки, цвета, дизайн. А твердость стали и культура производства одна. Практического смысла покупать самый дорогой и брендовый инструмент – нету. Только если у Вас нету желания разобраться в вопросе, и вы боитесь попасть. Но тут существует другая опасность – на именитые бренды делают подделки.

В качестве заключения.
1. Определите круг задач для Вашего набора инструментов и выбирайте комплектацию, подходящую Вам. Больше – не всегда лучше.
2. Не экономьте, и, если есть возможность не покупайте низкокачественный продукт. А то потом будете высверливать болты =)
3. Внимательно осматривайте, "Дьявол прячется в деталях" =)
4. Помните, что качественный кейс – залог сохранности.
5. И еще. Пожизненная гарантия – уловка маркетологов.

Многие велосипедисты многоскоростных велосипедов рано или поздно сталкиваются с заменой заднего (ведомого) блока звезд. Тогда и появляются вопросы:

Я постараюсь ответить на каждый из вопросов более подробно.

Как определить на велосипеде установлена трещотка или кассета?

Чтобы определить какой вид заднего блока звезд используется на вашем велосипеде, нужно внимательно на него посмотреть и воспользоваться любым из двух способов определения:

Первый способ — «Метод подсчета звезд». Трещотки обычно встречаются с количеством звезд на ней не более 7, т.е. могут встречаться 3, 4, 5, 6 и 7-ми скоростные трещотки.

Если вы видите количество звезд до 6-ти включительно, то в этом случае можно с вероятностью 100% говорить, что это трещотка. С 7-ми скоростями не всегда однозначно иногда встречаются и трещотки и кассеты, в этом случае смотрите второй способ 2. (На одном из моих велосипедов, например стоит 7-ми скоростная трещотка)

Второй способ — «Визуальное определение». Данный способ один из самых надежных. Здесь нам поможет внешний вид, для этого нужно посмотреть в центр блока звезд, смотрите фото ниже.

Чем отличается кассета от трещотки:

• На трещотке мы увидим два маленьких круглых углубления (с помощью этих углублений откручивается крышка, которая скрывает подшипники).
• На кассете мы увидим плоскую гайку со шлицами — эта гайка прижимает звезды к барабану.

Если блок звезд уже снят с колеса велосипеда, то смотрим на обратную сторону:

Вот так выглядит трещотка и кассета со стороны крепления к втулке

• На трещотке мы увидим резьбу с помощью которой мы прикручиваем её к втулке.
• На кассете мы увидим шлицы, в которые вставляется барабан втулки.

Как понять втулка под кассету или трещотку?

Часто такое бывает, что на руках есть втулка или колесо без ведомых звезд. И нужно определить, что для нее купить кассету или трещотку?

Рассмотрим, на что нужно смотреть, чтобы быстро определить. Благо — это сделать можно очень просто достаточно понять принцип работы этих запчастей.

1. Во втулках, которые созданы под трещотки можно увидеть резьбу, на которую накручивается трещотка, а сам «трещоточный» механизм находится в самом блоке звезд.

На фото мы можем увидеть, резьбу на самой втулке и на трещотке. Наличие такой резьбы говорит нам 100%, что это трещотка.

2. Втулки, которые идут под кассеты имеют барабан, на который одевается кассета.

Тут мы видим на барабане втулки шлицы (небольшие выступы), аналогичные выступы имеются и на кассете.

Какие инструменты необходимы, чтобы открутить кассету и трещотку?

Для кассеты и трещотки необходимы разные инструменты, к сожалению они не взаимозаменяемы.

Трещотка

Чтобы открутить трещотку всего лишь необходимо иметь специальный съемник и ключ, который этот съемник будет откручивать. Мой съемник выглядит вот так:

Подробнее о том как снимается трещотка и какой ключ для съемника я использую, можно прочитать здесь.

Кассета

Для снятия кассеты потребуется 2 инструмента. Потребуется специальный съемник под кассету и ключ-хлыст (я писал статью о том как можно сделать хлыст своими руками). Мои инструменты выглядят так:

Подробнее о том как снимать кассету читайте здесь.

Что лучше кассета или трещотка?

Многие начинающие велосипедисты задаются вопросом: «что же лучше использовать на велосипеде трещотку или кассету?» Сразу напишу, что лучше кассета, а почему читайте ниже.

Если рассматривать эти два стандарта ведомых звезд, то трещотка была придумана раньше, а уже потом появилась кассета. В следствии чего в кассете исправили все недочеты, с которыми сталкиваются владельцы трещоток.

Одна из самых главных проблем трещоток — это лопнувшая ось либо ее искривление из-за чего блок звезд начинает «вилять» когда колесо крутится, что за собой влечет проблемы в переключении скоростей.

Оси ломаются и гнутся из-за того, что подшипник, который стоит со стороны звезд трещотки воздействует практически на центр оси, когда как в кассете, все подшипники расположены по краям втулки.

Чтобы это себе представить можно взять линейку и попробовать надавить на нее в центе и она сразу «прогнется», тогда как, если вы надавите на линейку с тем же усилием с краю она практически не изменит своей формы. Данный недостаток трещоток позволяет использовать их только на велосипедах подверженных малым нагрузкам.

Посмотрите на небольшой схематический рисунок, где я показал расположение подшипников в трещотке и кассете:

Слева трщотка, справа кассета. Синим на оси трещотки я пометил примерное место, где происходит поломка оси.

Посмотрев, на разрезы втулок сразу видно, что лучше всего расположены подшипники в кассете они равноудалены от центра втулки, когда как в трещотке наблюдается асимметрия.

Из этого всего мы можем сделать следующие выводы:

Если вы катаетесь агрессивно и ваши маршруты пролегают по пересеченной местности, то лучшим выбором для вас будет использовать втулку под кассету.

Ну а если вы городской житель и вы не собираетесь прыгать на велосипеде, а ваши дороги пролегают по асфальту однозначно менять трещотку нет необходимости. Мой основной велосипед, на котором я езжу по асфальту использует трещотку и я её пока менять не собираюсь, за примерно 7-8 тысяч километров пробега по городу, у меня всего раз лопнула ось. Я купил новую за копейки и продолжил эксплуатировать велосипед дальше.

А какие задние звездочки стоят на вашем колесе велосипеда: трещотка или кассета? Напишите в комментариях.

Если вы решили купить новый шуруповерт, или разобраться с функционалом старого, советуем ознакомиться с данной статьей. Информация предназначена в первую очередь для « чайников», которые не очень хорошо разбираются в электроинструменте.

Большинство шуруповертов и дрелей-шуруповертов оборудуются трещоткой ( муфтой для регулировки крутящего момента). Многие рядовые пользователи не особо понимают предназначение данного механизма, и при повседневной работе им практически не пользуются. С разными скоростными режимами дела обстоят по-другому: пользователю понятна эта характеристика, поэтому инструменты с несколькими ступенями редуктора пользуются популярностью. Давайте же разберемся, для чего нужна трещотка в шуруповерте, и как ей правильно пользоваться. Полным « чайникам» напомним, что визуально наличие трещотки в электроинструменте можно определить по своеобразному вращающемуся колечку, которое можно установить в одном из порядка 20-ти положений.

Как устроена трещотка, для чего она нужна?

Большинство читателей примерно представляют принцип действия механизма сцепления в автомобиле, предназначенного для выбора между работой двигателя в холостом режиме и режиме подачи крутящего момента на привод. Трещотка в шуруповерте работает по тому же принципу. При нажатии курка, крутящий момент передается от двигателя патрону. А с помощью трещотки можно установить максимальное усилие, при котором двигатель начинает работать вхолостую, и вращение патрона прекращается.

Как и зачем использовать трещотку?

Благодаря использованию трещотки вы можете контролировать глубину ввинчивания крепежа. Это особенно важно при отделочных работах, когда качество поверхности изделия играет важную роль. Так, например, при ввинчивании шурупа в гипсокартон, крепеж вполне может пройти насквозь, так как гипсокартон не отличается особой прочностью, и шляпка шурупа легко утапливается в материал. Поэтому, в данном случае лучше всего устанавливать трещотку на минимальное значение. Так же обстоит дело с декоративными и отделочными элементами, которые могут повредиться при высоких нагрузках. При работе с мелким крепежом также сложно обойтись без трещотки, ведь слишком высокий крутящий момент способен разрушить крепеж. Полезной трещотка окажется и при монтаже настила, когда нужно, чтобы шляпки крепежей слегка утапливались в поверхность доски. Предварительно можно произвести несколько пробных заходов, изменяя настройки трещотки, а затем, подобрав оптимальное положение, быстро завершить работу, добиваясь требуемого результата с каждой из дощечек.

Трещотка поможет предотвратить срезание шлица битой при ввинчивании шурупов в очень твердые материалы, например дерево, обработанное под давлением, или древесину твердых пород.

Но бывают и случаи, когда положение трещотки должно быть на максимуме, например при сверлении отверстий обычными и зенковочными сверлами, а также кольцевыми пилами. У некоторых шуруповертов положение для сверления на муфте обозначено соответствующей пиктограмкой с изображением сверла, у других же это просто последнее из возможных положений, без каких-то особых отметок.

Как подобрать нужный режим

Сама регулировка производится крайне просто, для этого нужно лишь повернуть муфту, установив в нужное положение. Ориентироваться при этом вам поможет шкала. Если нужен большой крутящий момент, поворачивайте муфту в сторону больших значений. Если вы не уверены в нужной мощности, лучше начать с малых значений, постепенно увеличивая крутящий момент, пока не добьетесь нужного результата. При работе с гипсокартоном и мелким крепежом, начать желательно с минимального положения. Если в дерево нужно ввинтить крепеж большого диаметра или длины, начать можно со среднего положения муфты. Если же вы работаете с большими шурупами с квадратной головкой, работать придется, скорее всего, на максимальном режиме. Во время работы, возможно, придется изменить настройки в большую и меньшую стороны.

Перед началом работы вы должны задать себе вопрос: « Повредится ли материал, если шуруп войдет в него слишком глубоко?». Если ответ утвердительный, начинать работу лучше с заведомом заниженного крутящего момента, добавляя в процессе. Для выбора правильного режима может понадобиться несколько пробных подходов, но если вам предстоит длительная работа с выполнением однообразных операций, в итоге удастся сэкономить немало времени, работая практически на автомате.

Можно ли пользоваться лишь одним режимом трещотки?

Многие пользователи, которые не хотят разбираться в вопросе, так и поступают, зачастую устанавливая максимальное значение крутящего момента на трещотке. Если вас не волнуют повреждения материала и крепежа, можете последовать их примеру.

Некоторых к такому странному решению подталкивает то, что при превышении выбранного крутящего момента, трещотка издает пугающие звуки, и кажется, что инструмент вот-вот сломается.

Если вы все же решили использовать функционал своего шуруповерта по полной, стоит обратить внимание на то, что шкалы на муфтах, регулирующих крутящий момент, не стандартизированы. То есть, «6 » на трещотке одного производителя совершенно не обязательно соответствует „6“ на другом, даже если модели принадлежат к одному классу.