Фрезерная машина для чего нужна

При проведении строительных работ, практически всегда используется специализированная техника. Основные причины для этого: облегчение труда человека, повышение скорости проведения технологических процессов и улучшение качества строительства.

К строительному оборудованию относится большое количество разных видов приспособлений и агрегатов. Одним из них является фрезеровальная машина по бетону, которую можно использовать на небольших стройплощадках и при сооружении огромных строительных объектов. С видами, устройством и принципом работы таких машин познакомит статья.

Область применения

Чтобы получить качественную поверхность бетонных полов, можно использовать особую обработку поверхности — фрезерование бетона.

Такое, довольно грубое, механическое воздействие применяется для:

• Выравнивания бетонной плоскости;
• Устранения верхнего слоя фундамента, до требуемого уровня пола, или бетонной монолитной плиты;
• Удаление старого покрытия или нанесенного с нарушением технологии;
• Снятия плитки или линолеума с бетона;
• Очищения площадки от различных загрязнений;
• Фрезеровальная машина для бетона используется при обработке полотна пешеходных переходов на проезжей части автомобильных дорог, чтобы улучшить сцепление шин автомобиля с дорогой и устранить зоны повышенного скольжения;
• Получения более ровной плоскости и увеличения адгезионных свойств бетона;
• Увеличения угла наклона поверхности, для организации стока воды;
• Исключения устройства дополнительной стяжки, что уменьшает стоимость конструкции.

Преимущества и недостатки использования агрегатов, представлены в таблице:

Преимущества

Недостатки

Помогает получить довольно ровную плоскость; Увеличивает адгезионные свойства поверхности; Исключает необходимость нанесения дополнительного слоя стяжки, что уменьшает расходы материала; Фрезеровочная машина по бетону позволяет снимать поверхностный слой толщиной до 20 мм. При этом возможна регулировка глубины обработки, что зависит от требований заказчика; Фрезеровальная машина по бетону СО 410 дает возможность комфортно работать с агрегатом. Платформа, для крепления двигателя, снабжена специализированными амортизаторами. Таким оборудованием можно производить работы при тяжелых условиях.

Достаточно высокий показатель шума; Огромные массы пыли, возникающие при работе таких машин Высокая цена агрегата.

Конструкция и принцип работы машины

Оборудование такого типа состоит из следующих деталей:

• Металлической сварной рамы с ручками, которая устанавливается на каучуковых шасси;
• Ротора с режущими элементами, по сути это фрезы для бетона;
• Двигателя;
• Барабана с режущим инструментом, как на фото.

Принцип работы оборудования состоит в следующем:

• При вращении двигателя возникает центробежная сила;
• Из-за воздействия крутящего момента, вращающиеся лопасти фрезы выбрасываются и с большой силой ударяются о бетонную поверхность, подлежащую обработке, снимая требуемые слои бетона;
• Чем с большей скоростью крутится барабан, тем удары будут сильнее, что станет увеличивать толщину снимаемого слоя.

На глубину и скорость обработки влияют мощность двигателя и размеры самого устройства.

Виды оборудования

Машины фрезеровальные по бетону выпускаются с разными двигателями, которые представлены в таблице:

Тип оборудования	Особенности
Их удобнее использовать в закрытых помещениях. Они не загрязняют при работе воздух, им не требуется наличие вентиляции. Ширина обрабатываемой поверхности может составлять 200 — 300 мм, а за один проход снимается бетон толщиной от 3 мм до 7 мм. Очень мощные агрегаты фрезеруют слой глубиной до 12 мм. Недостаток электрической машины — необходимо наличие электросети 220 или 380 В;
	Это достаточно мобильное оборудование, работа которого не зависит от наличия стационарных источников питания. Помимо этого, бензиновые модели имеют большую мощность. Ширина обрабатываемой поверхности такими машинами достигает 400 мм, а глубина от 5 мм до 15 мм. Но работать с таким агрегатом можно лишь в больших помещениях, где имеется очень хорошая вентиляция или на открытой площадке. Иначе выхлопные газы, которые образуются при включенном бензиновом двигателе, представляют серьезную опасность для здоровья оператора.
	Это самые мощные и крупногабаритные агрегаты. За один проход такие модели могут снимать слой бетона толщиной до 20 мм. Используются они, в основном, при обработке очень больших площадей, таких как, взлетно-посадочные полосы аэродромов.

Самоходные и ручные машины

Помимо типа двигателя, фрезерная машинка по бетону отличается по способу передвижения. Она может быть ручной или самоходной.

Ручное оборудование имеет небольшую массу и широко применяется для обдирки и зачистки твердой поверхности штукатурки, старой краски, эпоксидного клея. Им удаляются неровности, высота которых до 3 мм, обрабатываются края разных поверхностей.

Для ручной машины не требуется сложная подготовка к работе, но с ее помощью можно очень профессионально и качественно выполнять самые разные манипуляции, улучшающие внешний вид бетонных поверхностей.

Совет: Для фрезерования бетонных полов возле стен или в углах используются агрегаты с боковым размещением барабана.

Самоходные фрезеровальные машины бывают:

• Роторные. Оснащены барабаном, на котором установлены ламели для удаления бетонного слоя. Роторно-фрезерное оборудование может быть с одним или двумя роторами. Однороторные модели чаще используются на небольшие объемы, площадь которых до 450 м². Для обработки больших территорий, предпочтение стоит отдавать двухроторным машинам, несмотря на их большую стоимость.

Выпускаются модели с двумя барабанами, размещаемыми друг за другом. Первый из них фрезерует грубо, а второй — чисто. Таким образом, поверхность, обрабатывается за один проход два раза, что значительно повышает эффективность использования агрегата.

• Дисковые. Обработка бетона производится за счет ламелей, закрепленных на траверсе.

Все фрезерные машины снабжены пылеотсосом, для сборки большого количества пыли, которым сопровождается процесс фрезерования бетона. Если пыль своевременно не удалять, это может отрицательно сказаться на здоровье человека, выполняющего работу, и на физико-механические характеристики обрабатываемой поверхности.

Выбор оборудования

Выбирая фрезеровальную машину должны учитываться:

• Ширина захвата;
• Мощность агрегата. Чем она больше, тем длительнее будет период непрерывной работы устройства. Но этот показатель оказывает влияние на массу и стоимость оборудования;
• Глубина фрезерования. При необходимости удалить слой бетона большой толщины, предпочтение лучше отдать моделям с наибольшим «рабочим ходом», составляющим до 8 см. Для бытовых нужд достаточно всего 3 — 4 см;
• Максимальное число оборотов двигателя. Чем выше этот показатель, тем разнообразнее типы материалов могут обрабатываться оборудованием. Например, машины со скоростью от 7 000 до 30 000 об/мин, справляются с бетоном, с металлом и более мягкими материалами;
• Вес машины. Для площадей небольших размеров, достаточно использовать легкий фрезер весом 3 кг, мощность которого 750 Вт. Для более масштабных работ, выбираются средние фрезеровальные машины, весом до 5 кг, а мощность 1100 Вт. Агрегаты массой свыше 6 кг — это профессиональное оборудование, которое применяется на крупных стройках. Их мощность, обычно, более 1200 Вт.

Совет: Выбирая модель для фрезеровки бетонной поверхности, необходимо иметь ввиду, что легкие конструкции более мобильные, но у тяжелого оборудования большая степень функциональности и эффективности.

Инструмент для резки бетона и его выбор

Рабочий орган фрезерной машины — барабан с ламелями.

• Как правило, четыре оси, их количество может быть больше;
• В шахматном порядке на осях крепятся ламели. Они могут быть с алмазными сегментами или твердосплавными. Алмазные отличаются тем, что в них абразивным материалом являются алмазные зерна, которые скрепляются соответствующими связующими компонентами. Эксплуатационные свойства сегментов зависят от используемой марки алмазов, зернистости порошка, типа и характеристик связки, концентрации в связке алмазных зерен;
• Между ламелями устанавливаются регулировочные шайбы.

Совет: Для обработки поверхностей из бетона, стоит использовать инструменты, имеющие металлическую связку.

Выбор инструмента для фрезеровки бетонных поверхностей, прежде всего, зависит от марки используемого бетона.

• Для марки до М200 применяются корундовые сегменты, несколько штук;
• Для марки М300 и выше — алмазные;
• Для удаления шелушащихся полимерных покрытий небольшой толщины, старой краски, берутся насадки, имеющие вид щеток;
• Для грубой обработки бетона используются бучарды с игольчатыми твердосплавными насадками.
• При наличии на поверхности бетона неровностей, высота которых более 2 мм или снятия наливного покрытия, отслужившего свой срок, фрезерование должно выполняться твердосплавными ламелями. При этом на бетонном полу останутся большие борозды, глубиной до 4 мм. После фрезеровки такие поверхности следует дополнительно обрабатывать мозаично-шлифовальной машинкой;
• Удаление небольших неровностей на бетоне, цементного молочка и мелких дефектов используются мозаично-шлифовальные машинки с корундовыми или алмазными сегментами.

Фрезы — это стандартный режущий инструмент, используемый чаще всего. Фрезами обрабатываются кромки, удаляются рельефные выступы или краска, создается необходимая шероховатость на поверхности из бетона.

Инновационный инструмент — фреза в форме трилистника. С его помощью обработка бетона производится более эффективно, такими фрезами можно за один раз снимать значительно больший объем материала.

Выбирая инструмент для фрезеровальных машин, необходимо придерживаться таких рекомендаций:

• Универсальный инструмент — стандартные фрезы, которые можно применять для различных целей;
• «Трилистник» лучше использовать при необходимости увеличивать объем снимаемого бетонного слоя. Помимо этого, «трилистники» выполняют такие же функции, как и обычные фрезы;
• Прецизионные работы лучше выполнять инструментами с режущими элементами штанцевальной формы, сделанными из специальной стали. Таким инструментом можно удалять краску, лак, зачищать и выравнивать бетонные поверхности, снимать ржавчину со стальных конструкций;
• Крупные неровности или наливной пол рекомендуется обрабатывать ламелями, изготовленными из твердых сплавов;
• Избавиться от небольших неровностей и цементного молочка, нужно мозаично-шлифовальными машинками с инструментом, который оснащен корундовыми или алмазными сегментами;
• Очистку бетонных поверхностей следует выполнять нейлоновыми или стальными щетками.

Особенности обработки

Инструкция, которую следует соблюдать при выполнении фрезерных работ:

• Фрезерование бетона должно выполняться после тщательной просушки поверхности.

Совет: Для защиты от пыли необходимо использовать строительный пылесос. В противном случае, при смешивании пыли и шлама, во время работы режущий инструмент будет очень быстро забиваться.

• Перед проведением работ своими руками нужно удостовериться, что вся рабочая зона хорошо очищена от мусора и всех строительных материалов;
• Чтобы правильно выполнять фрезерование бетона, оборудование при первом проходе должно передвигаться параллельно стене. Это позволит обеспечить ровную траекторию для следующих проходов. В этом случае на полу остаются бороздки, по которым можно будет легче ориентироваться;
• Нельзя проводить фрезерные работы, при наличии в верхнем слое бетонной поверхности арматура;
• Для исключения повреждения оборудования, перед фрезеровкой следует удалить армирующий слой.

Как правильно производить все работы, подскажет видео в этой статье.

Правила безопасности

Обязательное условие при проведении фрезерных работ по бетону — соблюдение правил безопасности.

К ним относятся:

• Освобождение зоны, подлежащей обработке, от мусора, строительных материалов, всех механизмов. При попадании в зону режущего инструмента металлических предметов, дорогостоящее оборудование может быстро сломаться;
• Агрегаты с электроприводом можно подключать к электросети лишь через защитное реле, через штепсельную розетку, оснащенную защитно-заземляющим контактом;
• Перед подключением агрегата необходимо предварительно выполнить проверку исправности устройства;
• При работе следует избегать попадания пыли и влаги в защитное реле и штепсельное соединение;
• При срабатывании отключающего устройства, повторно включать его допускается после устранения повреждения оборудования;
• Токопроводящие части необходимо оберегать от крутых изгибов и трения об острые предметы или углы, не допускать их перекручивания, а также соприкосновения с горячими поверхностями. При перемещении машины по обрабатываемой поверхности, надо следить за тем, чтобы под ее рабочие органы и колеса не попадали различные посторонние предметы;
• До начала работ с электрическим агрегатом, нужно проверить исправность изоляции на кабеле питания, резиновых перчаток и диэлектрических сапог;
• Нельзя работать с фрезеровальной машиной при неисправном выключателе, вытекании из привода агрегата смазки, при наличии повышенного шума, сильной вибрации, запаха или стука;
• Не допускается работа с аппаратом при появлении в элементах корпуса трещин, дефектов в ручке или при ослаблении крепления деталей устройства;
• Запрещается использовать оборудование, на котором нет ограждения ременной передачи, траверс лопастей, применять самодельные устройства, фиксирующие муфту во включенном положении;
• Нельзя разбирать ее и самостоятельно производить ремонт машины.

Перед началом фрезеровки бетона внимательно проверяются:

• Затяжка резьбовых соединений;
• Отсутствие замыкания на корпусе;
• Исправность заземляющего устройства для машины;
• Целостность заземляющего провода и цепи зануления;
• Правильность подключения нулевого кабеля.

Любые бетонные поверхности имеют высокие прочностные характеристики и большую плотность. Но, не всегда заливка бетонного пола обеспечивает достаточно ровную и гладкую плоскость. Для получения идеально ровного пола и служит фрезерная машина по бетону. Благодаря этому оборудованию, можно очень быстро выровнять пол, бетонную площадку загородного участка.

При обработке древесины одним из самых полезных инструментов является ручной фрезер. Он применяется для широкого перечня задач, на выполнение которых вручную требуется много времени, сил и высокий уровень мастерства.

Из чего состоит фрезер и его предназначение

Устройство представляет собой электрический инструмент, состоящий из мотора установленного на подставку. На вал двигателя закреплена цанга для фиксации фрез и сверл. Конструкция подставки позволяет устанавливать станок на обрабатываемую поверхность под прямым углом к фрезе. При этом механизм дает возможность втягивать или выдвигать вращающиеся головку фрезы, тем самым обеспечивая регулировку глубины обработки древесины.

Инструмент применяется для выполнения следующих задач:

• Профилирование кромки доски.
• Выборка гнезд для фурнитуры.
• Выборка четверти.
• Нарезка шипов.
• Сверление отверстий.
• Обрезка.
• Гравировка и резьба по дереву.
• Подготовка пазов и шлицов.

Данное оборудование заменяет большой набор ручных инструментов, таких как рубанок, стамески, коловорот, пила и пр. Конечно, фрезер нельзя считать универсальным для любых задач, но с его помощью можно сделать действительно многое. Его по праву можно назвать инструментом, который при комплектации мастерской плотника или столяра, должен покупаться в первую очередь наряду с циркулярной пилой и электрорубанком.

Разновидности

По своей конструкции ручные фрезеры бывают трех видов:

• Верхний.
• Кромочный.
• Ламельный.

Верхние фрезеры устанавливаются над заготовкой. В их центральной части фиксируется вращающаяся фреза, что существенно облегчает удержание инструмента во время работы. Такое оборудование выбирают как новички, так и профессионалы. Оно считается самым универсальным для выполнения широкого спектра задач. Прибор может быть неподвижным или погружным. Если устройство погружное, то можно поднимать вращающуюся фрезу не отрывая подошву от обрабатываемой детали.

Кромочные фрезеры очень удобные для обработки кромок и снятия фасок. Такие инструменты гораздо легче верхних, поэтому для выполнения узконаправленных задач они существенно удобнее. Нужно отметить, что кромочный инструмент в основном применяется профессиональными плотниками для ускорения работы, поэтому в домашней мастерской он будет лишним, тем более что для нечастых задач вполне сгодится и более универсальный верхний фрезер.

Фрезеры для ламелей еще более редко применяемые. С их помощью осуществляется изготовление пазов и замков, которые обычно можно встретить на вагонке или напольных покрытиях. Такой инструмент является узкоспециализированным. С ним работать довольно удобно и быстро, но покупать такое оборудование для нечастого применения нецелесообразно. Эффективной заменой ламельных фрезеров могут стать верхние, установленные на фрезеровочный стол. При закреплении на столе упора, и двойном прохождении заготовки, можно сделать замок такого же качества, хотя и затратив больше времени.

Ключевые параметры при выборе

Предлагаемые производителями фрезеры отличается не только по конструкции, но и по габаритам. Встречается оборудование весом от 2 до 6 и более килограмм. Легкие применяются для выполнения несложных задач. Они останавливаются при заглублении в твердую породу дерева, поэтому их обычно избегают. Тяжелые профессиональные фрезеры имеют массивный корпус и мощный электродвигатель, поэтому могут справиться с любой древесиной и крупными фрезами.

При выборе фрезера следует обращать внимание на следующие характеристики:

• Мощность.
• Скорость вращения.
• Тип цанги.
• Конструкцию подошвы.

Производительность фрезера напрямую зависит от его мощности. Оптимальными по мощности считаются приборы от 750 до 1500 Вт. Вес таких инструментом в среднем составляет около 4 кг. Бюджетные модели, мощностью до 750 Вт вполне пригодны для работы с мягкими породами древесины и гипсокартоном, но зачастую их производительность недостаточна. Слабые фрезеры часто останавливаются, особенно при резком изменении структуры волокон древесины, что бывает при обработке сучков. Тяжелые профессиональные фрезеры, мощностью свыше 2000 Вт, весят действительно много, поэтому такой инструмент сложно назвать ручным. Зачастую его мощность избыточна, поэтому если не заниматься обработкой дерева профессионально, то покупка столь функционального оборудования будет неоправданной растратой.

Выбирая фрезер следует обратить внимание на его скорость. Чем выше частота вращения фрезы, тем чище обрабатываемая поверхность. Присутствующее на рынке оборудование обычно имеет скорость от 7 до 24 тыс. оборотов в минуту. Стоит учитывать, что для очень быстрых фрезеров требуются специальные дорогостоящие фрезы, поскольку обычные не выдерживают столь интенсивной нагрузки. Также скоростные аппараты более шумные. Издаваемый ими звук при обработке древесины часто похож на свист, что сильно мешает и раздражает.

Подбирая фрезер стоит обратить внимание и на используемый тип цанги. Лучшими считаются конусные. При этом желательно чтобы цанга была сделана из закаленной стали. Данная часть фрезера является легко сменяемой. При желании всегда можно установить другую более прочную. Если пользоваться некачественной цангой, то уровень безопасности при работе фрезером снижается.

Для упора фрезера в обрабатываемую заготовку используется подошва. Она бывает литой и штампованной. Литые подошвы являются лучшими, поскольку обладают более ровными пропорциями. Кроме этого они не так подвержены деформации как штампованные. На бюджетных моделях, а также на большей части фрезеров среднего ценового сегмента, устанавливаются штампованные подошвы.

Параметры, влияющие на удобство работы

При покупке фрезера следует учитывать, что удобство его использования зависит не только от качества изготовления и мощности установленного мотора, но и возможности проведения некоторых настроек.

В связи с этим следует обратить внимание на следующие параметры:

• Рабочий ход фрезы.
• Наличие плавного пуска.
• Автоматическую защиту от перегрузок.
• Наличие параллельных упоров.
• Возможность подключения к пылесосу.

Рабочий ход фрезы является ключевым параметром при выборе. Именно от его показателя зависит глубина возможной выборки в древесине. Самые слабые модели обычно способны углубиться в заготовку на глубину от 20 до 50 мм. У профессиональных этот показатель доходит до 80 мм и выше. Глубина обработки регулируется специальным механизмом на корпусе фрезера или на его упоре, в зависимости от конструкции. Чем точнее шкала регулировки, тем лучше. Самыми удобными в использовании считаются фрезеры с делением настройки в 0,1 мм.

Более дорогие модели фрезеров оснащаются системой плавного пуска. Она позволяет электродвигателю набирать обороты медленнее. Это снижает динамическую нагрузку на отдельные узлы инструмента, что существенно увеличивает срок его эксплуатации. Также немаловажным дополнением является защита от перегрузок. Это предотвратит замыкание электрической части в случае скачков напряжения или при перегреве.

Важным параметром является и наличие дополнительных приспособлений, которые входят в комплект фрезера. В первую очередь это касается параллельного упора. С его помощью можно проводить идеально ровную выборку параллельно одной из сторон деталей. В более дорогих моделях в комплект кроме упора может входить и копировальная втулка. Она позволяет делать выборку путем копирования контура вырезанного заранее шаблона.

Также немаловажным является наличие патрубка для подключения к пылесосу. Хотя такое расширение и является довольно востребованным, патрубок есть далеко не на всех фрезерах, поэтому перед покупкой следует уточнить данный момент. Благодаря его наличию можно подключить пылесос с циклоном для отвода стружки, что обеспечит чистоту в мастерской и минимальное запыление воздуха.

Усовершенствование фрезера

Ручной фрезер универсальный инструмент для выполнения десятков различных задач, но он имеет и недостаток – это довольно тяжелое оборудование. При работе с ним быстро появляется усталость. Кроме этого, для того чтобы обрабатывать мелкие детали их необходимо фиксировать на столе с помощью струбцин, а также применять различные направляющие. Для решения данных проблем многие владельцы этого инструмента проводят его модернизацию, которая не влияет на целостность самого фрезера. Распространенным решением является закрепление фрезера на стол. Он прикручивается болтами к нижней стороне столешницы. При этом его фреза выводится на внешнюю часть стола, сквозь заранее подготовленное отверстие. Таким образом, инструмент можно переделать во фрезерный станок.

С помощью станка можно легко и быстро обрабатывать кромку досок, сделать соединение шип-паз, а также выполнять прочие задачи. Продуктивность при этом возрастет в разы, поскольку в таком положении проводится движение заготовки на фрезу, а не наоборот. После окончания работы фрезер можно снять и продолжить использовать его как ручной инструмент.

Обработка пиломатериалов, врезка петель, изготовление технологических отверстий и выемок, резьба по дереву — все это может такое устройство как фрезер. Причем это могут не только профессиональное оборудование, но и относительно недорогие ручные экземпляры. Но работа ручным фрезером по дереву требует знания некоторых приемов и правил. Обо всем этом — в статье.

Что такое фрезер и для чего он нужен

Фрезер — это устройство для обработки дерева или металла. Они обрабатывают плоские и фасонные поверхности, формирует также технологические выемки — паз, гребень, выемки под установку петель и т.п. По способу установки есть стационарные станки (есть разных типов для выполнения разных операций), а есть ручные фрезеры. Ручные электрофрезеры — универсальный инструмент, который позволяет проводить любые операции. Для смены операции всего лишь надо поменять насадку — фрезу и/или ее расположение на детали.

Станки используются в основном при массовом производстве. В них фреза установлена неподвижно, а движется заготовка — по определенной траектории. При работе ручным фрезером ситуация противоположная — закрепляют неподвижно заготовку, двигают фрезер. При обработке больших объемов одинаковых деталей удобнее закрепить ручной фрезер на горизонтальной поверхности, сделав нечто похожее на фрезеровальный станок.

Самодельный фрезеровальный станок — горизонтальная плоскость с отверстием посредине, к которой снизу крепится ручной фрезер

Есть много различных видов фрезеровальных станков, но для домашнего мастера или для полупрофессионального использования больше подходят универсальные. В них устанавливаются различные фрезы и специальные приспособления, что позволяет выполнять любые операции. Просто для их выполнения требуется больше времени и сноровки, чем на специализированном станке.

Что можно сделать при помощи ручного фрезера:

• пазы и выемки любой формы (фигурные, прямоугольные, сложных форм);
• отверстия сквозные и слепые;
• обработать кромки и торцы (можно сделать прямыми, можно фигурными);
• вырезать сложные детали;
• наносить надписи, узоры, рисунки на поверхность;
• копировать детали.

Копировать детали — одна из возможностей электрофрезера

Подобные операции используются в столярном деле, при производстве и сборке мебели. Даже врезать замок или петли на двери — это тоже может ручной фрезер. Причем сделает это намного быстрее и элегантнее, чем аналогичные операции, но выполненные при помощи ручного инструмента.

Подготовка к работе и уход

Чтобы разобраться с принципами работы с ручным фрезером, желательно иметь хотя бы общее представление о его строении и о назначении частей.

Строение и назначение основных узлов

Состоит ручной электрофрезер из корпуса, в котором спрятан мотор. Из корпуса выступает держатель, куда вставляются цанги. Цанги — это небольшие переходники, которые позволяют использовать фрезы с хвостовиками разного диаметра. В цангу вставляется уже фреза и затягивается прижимных болтом (на некоторых моделях фиксируется кнопкой).

Основные узлы ручного фрезера и их назначение

Еще одна важная деталь ручного фрезера — платформа, которая соединяется с корпусом при помощи двух штанг. Платформа обычно сделана из металла. На нижней стороны платформы имеется плита скольжения. Она выполнена из гладкого материала, который обеспечивает плавность хода инструмента при его перемещении по детали.

Настройка параметров работы фрезера происходит при помощи:

• Ручки и шакалы настройки глубины фрезерования. Шаг настройки — 1/10 мм.
• Регулировка числа оборотов. Изменяет скорость вращения фрезы. Для начала стоит попробовать работать на малых или средних оборотах — так проще на первых порах вести инструмент.

Также обязательно на корпусе есть кнопка включения/выключения, может быть еще кнопка блокировки. Вот, вкратце все узлы. Кроме этого есть еще довольно удобный в работе параллельный упор. Он может быть простым или с возможностью подстройки — можно немного сдвинуть режущую часть вправо или влево.

С завода оборудование идет в смазке, так что в принципе, никаких дополнительных операций не требуется. Но поддерживать оборудование в чистоте необходимо — надо почаще счищать пыль, менять при необходимости смазку. Смазка нужна для подвижных частей — направляющих. Можно использовать жидкие аэрозольные смазки (предпочтительнее), но можно и обычные консистентные типа «Литол». Но, при использовании густых смазок, придется их периодически удалять, так как налипает стружка и пыль, работать становится сложно. При использовании легких аэрозольных составов налипания практически нет.

Для того чтобы подошва легко скользила, можно смазывать ее силиконовой смазкой. Особенно это пригодится при работе с шаблонами. Тогда инструмент буквально скользит, идет плавно и без рывков.

Скорость вращения

Работа ручным фрезером по дереву, композиту, фанере и т.д. начинается с выставления основных параметров. Сначала выставить надо скорость вращения. Она подбирается в зависимости от выбранной фрезы и жесткости материала и характеристик фрезера, так что точные рекомендации надо искать в инструкции по эксплуатации.

Примерная скорость обработки при использовании разных фрез

Закрепление фрезы

Далее устанавливается фреза. На большинстве фирменных фрез есть метки, по которым можно ориентироваться. Если же их нет, то минимально надо зажимать не менее 3/4 длины хвостовика (цилиндрической части). Вставляете фрезу на требуемую глубину (если надо, предварительно установив цангу — патрон-переходник для разных диаметров фрез), закрепляете вал, рожковым ключом затягиваете до упора (но не перетяните).

Работа ручным фрезером по дереву и другим материалам начинается с установки фрезы

Если модель простая, нужны два ключа. В них не предусмотрен механизм блокировки вала, вторым ключом надо будет его держать. В аппаратах среднего класса есть кнопка блокировки. Зажав ее, рожковым ключом затягиваете фрезу. В дорогих моделях кроме блокировки, есть трещотка, по которой можно ориентироваться.

Установка глубины фрезерования

Каждая модель ручного фрезера имеет определенный вылет — это максимальная глубина, на которую этот агрегат способен обработать материал. Глубина фрезерования далеко не всегда требуется максимальная, тогда требуется ее подстройка. Даже если фрезеровать надо на большую глубину, чтобы не нагружать слишком фрезу и агрегат, можно разбить ее на на несколько уровней. Для этого существует револьверный упор. Это небольшой диск под штангой с некоторым количеством упоров разной высоты — ножек. Количество ножек — от трех до семи, причем больше — не значит лучше. Намного удобнее, если есть возможность подстройки высоты каждой ножки. Вот это показывает классность оборудования. Для закрепления револьверного упора в нужном положении есть фиксатор, выполненный обычно в виде флажка.

Выставление глубины фрезерования на ручном фрезере происходит в несколько этапов:

• Инструмент ставят на ровную поверхность, освобождают зажимы, рукой нажимают чтобы фреза уперлась в поверхность.
• Освобождают револьверный упор, открутив его фиксатор.

Выбираем ножку револьверного упора

• В зависимости от того, какая глубина фрезерования нужна, выбирают ножку револьверного упора. Диск с ножками поворачивают в нужное положение.
• Винт не фиксируют, а придерживают планку пальцем, перемещают подвижный указатель так, чтобы он совпал с нулем (на фото выше).
• Штангу поднимают до отметки глубины фрезерования, после чего опускают фиксатор револьверного упора (на фото ниже).

Выставляем глубину на шкале

Теперь, при установке на заготовку и нажиме на верхнюю часть, фреза войдет в деталь на выставленное расстояние.

Теперь обрабатываться будет заготовка на нужную глубину

На хороших фрезерах есть колесико точной регулировки глубины фрезеровки. Оно позволяет не сбивая настройки (не требуется повторять всю операцию) откорректировать глубину, пусть и в небольших пределах (на фото выше это зеленое колесико).

Фрезы для ручного фрезера

Фрезы — это режущий инструмент, который обрабатывает и формирует поверхность. Состоят они из цилиндрической части, которая зажимается цангами в держателе агрегата, и режущей части. Цилиндрическая часть может быть разного диаметра. Выбирайте такой, цанга под который есть в вашем аппарате. Форма и расположение ножей режущей части определяет тот вид, который получает древесина после обработки. В некоторых фрезах (для кромок) есть упорный ролик. Он задает расстояние от режущей поверхности до обрабатываемого материала.

Работа ручным фрезером по дереву предполагает наличие некоторого количества фрез. Это — малая часть того, что существует

Делают фрезы из разных металлов и сплавов. Для обработки мягкой древесины — сосны, ели и т.п. — используют обычные насадки (HSS), для жестких пород — дуб, бук и другие — из жестких сплавов (HM).

Каждая фреза имеет определенный ресурс и максимальную скорость, на которой обеспечивается нормальная работа с минимальным биением. Превышать рекомендованную скорость не стоит — это может стать причиной поломки фрезера. Также нет смысла точить фрезу, если она затупилась. Делают это на специальном оборудовании (стоимостью около 1000$), где можно задать требуемый угол заточки. Вручную ничего путного не получится. Так что затупившиеся проще (и дешевле) заменить, так как стоят они относительно немного.

Популярные виды

Есть некоторое количество типов насадок для фрезера, которые используются чаще всего.

• Кромочные. Служат для обработки боковых поверхностей заготовок. С их помощью можно сделать ровные или фигурные края, можно сформировать выемки и шипы для стыковки деталей. Именно этот тип фрез бывает с подшипником на конце — он упирается в деталь, задавая расстояние от края обрабатываемой детали до резца.

Некоторые виды кромочных фрез

Пазовые фрезы — для формирования выемок в любом месте детали

Есть фрезы простые, сформированные из единого куска металла, есть наборные. Наборные имеют хвостовик — основу, некоторый набор различных режущих плоскостей, набор шайб разной толщины. Из этих деталей можно самостоятельно сформировать требуемый рельеф.

Наборная фреза — комплект из нескольких режущих поверхностей и шайб, из которых можно сделать фрезу требуемой формы

Это наиболее популярные виды фрез, но на самом деле их очень много. Кроме разного диаметра хвостовиков, есть различные диаметры режущих поверхностей, их высота, расположение ножей друг относительно друга и т.д. Вообще, для фрезеровки своими руками, требуется обычно около пяти наиболее ходовых фрез. Они обычно присутствуют постоянно, а остальные докупаются под конкретные виды работ.

Принципы работы с ручным фрезером

Элеткрофрезер — довольно опасная штука — вращающиеся с высокой скоростью острые режущие части могут нанести нешуточные ранения, да и летящая из-под инструмента стружка тоже. И хоть на большинстве моделей имеется защитный щиток, Отражающий основной поток стружки, защитные очки не помешают. Так что работа ручным фрезером по дереву требует внимания и концентрации.

Одна из моделей — с подключенным пылесосом для удаления стружки

Общие требования

Работа ручным фрезером по дереву будет более легкой и приятной, изделия получатся нормального качества, если выполнить некоторые условия:

• Фреза должна быть острой. Оценить этот параметр «на глаз» сложно, потому надо ориентироваться на рабочие моменты: если мотор сильно греется и/или обработанная поверхность не гладкая (говорят «грязная»), то фреза тупая. Ее необходимо заменить.
• Обрабатываемая заготовка должна быть прочно и надежно закреплена. Ничего хорошего на прыгающей и дергающейся заготовке вы не получите.

Заготовки должны быть прочно закреплены. Лучше всего использовать струбцины

Не такие сложные требования, но их выполнение — залог хорошей работы и безопасности. Ну и основное требование — фрезер надо вести ровно, без рывков, толчков. Если ощущается сильное биение — изменяйте частоту вращения. Чаще всего ее надо уменьшить, а вообще стоит ориентироваться на рекомендации производителя (есть на упаковке).

Обработка кромки — работа с шаблоном

Обработку кромки обычной доски проще и быстрее проводить на рейсмусе, но если его нет, ручной фрезер тоже справится, вот только займет это больше времени. Есть два способа: без шаблона и с шаблоном. Если это первый опыт работы с фрезером — лучше использовать шаблон. При обработке кромок досок нужны прямые кромочные фрезы, причем, скорее всего, понадобятся две — с подшипником в начале и в конце режущей части (на фото).

Для обработки кромки — сделать ровную поверхность

В качестве шаблона можно использовать уже обработанную доску или, например, строительное правило. Длина шаблона должна быть немного больше длины заготовки — на 5-6 радиусов фрезы с каждой стороны. Это даст возможность избежать «нырка» фрезы в материал в начале и в конце. Один важный момент: горизонтальная плоскость (перпендикулярная обрабатываемой) должна быть ровной. В всяком случае ее кривизна не должна быть больше, чем зазор между подшипником и режущей частью, иначе фреза будет задевать шаблон, а это очень нехорошо — он становится неидеальным и нанесенные неровности отобразятся на других копиях.

Если ширина детали не более длины режущей кромки

Режущая часть у фрез есть разной длины, но чем больше режущая часть, тем сложнее работать — больше усилий приходится прилагать для удержания агрегата. Потому проще начинать с работы средним резаком. Порядок обработки кромки фрезером (с шаблоном) такой:

• Шаблон устанавливаете так, чтобы он задавал требуемую ровную поверхность — отступив нужное расстояние от края.
• Заготовку с шаблоном надежно крепят к столу или любой другой горизонтальной поверхности.
• Устанавливают фрезу с роликом в средней части. Ее выставляют так, чтобы ролик катился по шаблону, а режущая часть — по детали. Для этого фрезе устанавливают на закрепленную заготовку с шаблоном, ставят отключенный от сети фрезер, корректируют положение насадки, зажимают ее.
• Устанавливают фрезу в рабочее положение — опускают корпус, зажимают.
• Включают ручной фрезер, ведут им по шаблону. Скорость движения определяется глубиной обработки. Вы все почувствуете сами.
• А как вести фрезер? Тянуть или толкать? Зависит от того, с какой стороны вы стоите. Если заготовка слева — толкаете, если справа — тянете. Можно также ориентироваться по вылету стружки — она должна лететь вперед.

На этом, собственно все. После того, как закончили проход, оцениваете результат, снимаете струбцины.

Это, кстати, еще способ снять четверть по краю заготовки или в какой-то ее части. Для снятия четверти выставляете режущую часть так, чтобы обработка была заданной глубины.

Снятая четверть на мебельном фасаде

Сменив фрезу на фигурную (галтельную) и сместив шаблон или используя идущий в комплекте упор, можно нанести на заготовку продольный рисунок (на фото ниже).

Принцип работы с ручным фрезером тот же

В общем, эта техника фрезерования довольно удобная. Для первых шагов в деревообработке — это лучший способ «набить руку», дальше можно будет ровнять кромки даже без направляющих.

Ровная кромка без направляющей требует опыта

Ширина больше длины режущей части

Что делать если толщина заготовки не более длинны режущей части фрезы? В этом случае работа ручным фрезером по дереву продолжается:

• Снимаете шаблон, той же фрезой проходите еще раз. Только в данном случае шаблоном будет уже обработанная часть заготовки — подшипник будет катиться по только что отфрезерованной части. Фрезу переставляете так чтобы можно было обработать как можно больше. Сильно вам сдвинуться не даст вылет держателя, но какую-то часть все-таки обработать получится.
• После этого берете другую насадку — с подшипником на конце, заготовку переворачиваете так чтобы обработанная часть оказалась снизу. Закрепляете на столе струбцинами. Насадку с нижним роликом устанавливаете, чтобы подшипник катился по обработанной части. Таким образом вы полностью копируете уже обработанную часть.

Подшипник катиться по обработанной части, режущая часть ровняет остальное

Вот теперь кромка полностью обработана с одной стороны. Если надо — повторяете со второй стороной. А вообще, чтобы освоить работу ручным фрезером по дереву, потребуется несколько «черновых» заготовок. Выбирайте из тех, что не жалко выбросить — на первых порах косяков будет много, потом постепенно научитесь.

Получение фигурной и криволинейной кромки

Если нужна не ровная, а скругленная или любая другая форма кромки, надо смотреть по состоянию имеющегося края. Если заготовка более-менее ровная, берете необходимую кромочную фрезу, устанавливаете ее и обрабатываете поверхность, как рассказано выше. Если поверхность слишком кривая, ее сначала доводят до нормального состояния, а потом фрезеруют.

Это необходимо, так как ролик подшипника прокатывается по поверхности и если есть огрехи, они будут скопированы. Потому действуйте последовательно — сначала ровняйте, затем — придавайте кривизну.

Если нудна вообще криволинейная поверхность — вырезается шаблон. Рисунок наносится на фанеру толщиной 8-12 мм, сначала его можно выпилить электролобзиком, потому край довести до идеального состояния фрезером.

На фанере вычерчивают требуемый рисунок

В этом случае тоже придется работать фрезером, но пока без шаблона. Когда поверхность будет идеальной, шаблон фиксируют к заготовке и дальше уже описанная выше работа ручным фрезером по дереву. Только один момент: если снимать в некоторых местах понадобится большое количество материала, лучше это сделать лобзиком, например. Иначе фреза быстр затупится.

Видео-уроки по работе c ручным фрезером

При установке дверей необходимо врезать петли, как это сделать при помощи фрезера — в следующем видео (там же есть о том, как сделать паз, например, под установку добора).

Как сделать самодельный фрезеровальный станок из образков ламината (можно фанеры) и как сделать шиповое соединение для ящиков (стола, например) — в следующем видео

Работа ручным фрезером по дереву неплохо показана в следующем видео, но он на английском языке. Даже если вы не знаете английский, не пожалейте времени, посмотрите. Многие операции станут понятнее.