Глубокое травление латуни в домашних условиях

Химическое травление металла — это удаление части металла химическим методом. Данный метод очень простой, не требует практически никакого оборудования и дорогих химикатов, а также весь процесс делается практически на коленке. Многие радиолюбители знают этот раствор, так как он часто применяется для травления плат.

Нам понадобится:
Краска НЦ-11 (либо любая другая быстросохнущая краска не растворяемая Уайт-Спиритом).
Ацетон либо растворитель.
Уайт-Спирит.
Черная смола (ей крыши просмаливают).
Поваренная соль.
Медный купорос.

Пример травления показываю на раме пистолета МР-654К. Деталь перед травлением необходимо очистить от старого воронения (я для этого использую уксус), зачистить мелкой наждачной бумагой и обезжирить.

Далее необходимо определиться на какой части будет находится рисунок либо логотип. Для рисунка необходимо выделить площадку. Применить для этого можно и молярный скотч, и обычный прозрачный скотч, у меня под рукой оказалась изоляционная лента, поэтому применил ее.

Все поверхности , которые должны быть не подвержены травлению закрашиваем краской. Вот тут то нам и понадобится краска НЦ-11. Можно применять краску любого цвета, главное тщательно и не торопясь прокрасить все места.

После высыхания краски удаляем изоляционную ленту и получаем ровные и красивые контуры будущего рисунка.

Теперь дело за малым — нанести сам рисунок. Для нанесения рисунка используется раствор черной смолы с Уайт-Спиритом. Необходимо небольшой кусочек этой самой смолы растворить до жидкого состояния и получить черный раствор напоминающий краску. Этим раствором мы и будем наносить наш рисунок. Достоинства данного раствора в том, что если дрогнет рука или что либо не получится его легко смыть ватной палочкой смоченной в Уайт-Спирите, при этом контуры нанесенные краской НЦ-11 останутся целыми так как эта краска Уайт-Спиритом не растворяется. Рисунок наносится кисточкой и быстро сохнет. После высыхания мелкие детали можно довести кончиком иголки просто соскоблив ею лишнее.

После всех выше описанных операций деталь готова к травлению. Для травления нам понадобится раствор Медного купороса с солью. К примеру на литр воды нужен один пакетик Медного купороса и соли до насыщения раствора, т.е. пока соль не перестанет растворяться. Получается раствор голубого цвета, но по мере травления раствор меняет свой цвет на темно зеленый.

Для раствора понадобится стеклянная либо пластиковая тара. Опускаем деталь в раствор. Процесс пошел. При травлении никаких едких паров и выделений нет, поэтому весь процесс можно проводить в домашних условиях. Для рук раствор не вреден, но все же мыть их с мылом не помешает.

В момент соприкосновения открытого металла с расствором , на металле образуется рыжий налет.

Чем дальше протекает процесс тем больше этого налета становиться и он начинает подниматься шубой.

Этот налет тормозит процесс травления, поэтому его надо периодически смывать под несильной струей воды. Никаких щеток и кисточек для смытия лучше не применять, так как очень легко повредить рисунок.

Глубина на которую будет протравлен металл напрямую зависит он времени травления и каждый выбирает это время сам.
Ну вот настало время удалить с детали краску и остатки налета. И что мы имеем.

Осталось только убрать мелкие неровности бор машинкой и заворонить.
Таким методом можно обрабатывать медь, бронзу, алюминий, дюраль, разные виды сталей (с нержавейкой этот номер не выйдет). Можно также применять этот метод для микрофрезерования в домашних условиях.
Теперь каждый может украсить свое оружие. Удачи.

Автору респект!Думаю пригодиться в деле

quote: Всё пошёл с дюралью экспериментировать

quote: А с хлоридом железа это прокатит?

quote: а можно использовать в качестве защитного покрытия НЦ лак

quote: А обязательно смолой со спиритом мазать, или можно рисунок той же НЦ нанести?

quote: состав для травления можно и другой . но там все сложнее

quote: Возможно, если раствор подогреть, травить будет ещё быстрее.

quote: Как ни пытался рассмотреть вес на пакетике с медным куп. на фото, с телефона невидно. Сколько надо на литр воды?
Сколько может храниться готовый раствор?
Можно ли использовать раствор повторно?
Сколько продолжается процес травления, хотябы на примере рамки что на фото?

quote: Originally posted by kamnerez:

Уже ищу медный купорос

quote: А какие ещё металлы, кроме железа и аллюминия, можно так протравливать этим составом?

quote: А зачем в составе соль нужна, я в химии не особенно соображаю.

quote: Originally posted by danmehr:

Из здесь присутствующих я совсем недавно изучал химию(3 года назад)

quote: Originally posted by danmehr:

В первом ничего такого, что могло бы травить металл нету.

quote: Спасибо, очень интересная тема, думаю многим пригодится!

quote: Супер пошел свой ТТ преукрашивать.

quote: Originally posted by kliaks:

А вот на Тотошку рука не поднимается, он сам по себе хорош.

quote: А на сколько гладким получается "дно" протравленного участка?

Kliaks, а при гравировке затвора его полностью краской покрывать пришлось?

quote: а при гравировке затвора его полностью краской покрывать пришлось?

quote: с хлоридом жалеза не прокатит +)
могу посоветовать раствор повареной соли и адаптер постоянного тока +)

quote: Originally posted by Взрывотехник:
Саным тапком только не кидайтесь но по мойму реакция идёт такая:
.
Na2SO4(сернокислый барий).

Про NaCl+Fe — лучше всего спросить у кузовщиков ))

quote: Originally posted by Шмулевич:

Про барий — просто перл !

quote: Originally posted by Взрывотехник:

Знаешь как идёт реакция распиши , я другие реакции изучал

quote: Originally posted by Шмулевич:

Прикололо, что вещество, состоящее из натрия, серы и кислорода ты барием назвал сернокислым.

quote: Originally posted by Gibbon:

Шероховатые поверхности можно подвергнуть хим полировке..

quote: Originally posted by GrayMage:

сложность/ядовитость представляете ? если на то пошло травить , надо гальваникой сразу, и будет гладко али матово.

гальваникой тоже не ахти какая глaдкая поверхность получается

quote: интересует такой момент — а силумин протравится?

quote: А если не опускать в расствор а просто смачивать место рисунка, результат нормальный?

quote: На ночь поставлю, надеюсь утром что то найду

quote: а черная смола для крыш это случайно не гудрон/битум?

quote: Originally posted by kliaks:

НУ да, он самый.

Место где краска была повреждена и раствор контактировал с металлом:

По металлу всё же намного красивей получается.
При клике на фото оно увеличиваться

по тиме, но не по разделу!

quote: Originally posted by Dim_ON:

по тиме, но не по разделу!

quote: К стате, насыпте у кого есть ссылочек, на фото с "витиеватыими" узорами на оружии, ну или просто на красивые узоры. А то,есть люди, у которых ручки под другое заточены и сами они такое хрен нарисуют. а плагиат нас выручит

quote: Originally posted by kliaks:

Ножичек сам делал, али как.

А по поводу рисунков либо рисую что получается(перерисовывать не умею) либо приходится искать кто умеет и объяснять что примерно хочешь

quote: Originally posted by Fake:

По витиеватым рисункам можно поступить проще. Пошариться по дизайнерским сайтам и поискать всякие татуировки.

quote: Originally posted by Взрывотехник:

Вот если бы плоттер заиметь

quote: Originally posted by kliaks:

Берем лазерный принтер, печатаем на листе бумаги рисунок, прикладываем этот рисунок к металлу и утюгом сверху проглаживаем. Рисунок переносится

quote: Originally posted by Fake:
Я так и травил Вырезали на пленке, выбрал узор, наклеил пленку, в банку с солью и 12В от компьютерного БП.

А какой металл и куда анод/катод цеплять? Я пробовал на нержавейке 9 вольт и деталь то к + то к — подсоединял но получил только вонючий болотнозеленого цвета осадок в стакане.

quote: Originally posted by danmehr:

А какой металл и куда анод/катод цеплять? Я пробовал на нержавейке 9 вольт и деталь то к + то к — подсоединял но получил только вонючий болотнозеленого цвета осадок в стакане.

quote: Originally posted by kliaks:
Есть способ попроще, сам не пробовал , но ребята рассказывали. Берем лазерный принтер, печатаем на листе бумаги рисунок, прикладываем этот рисунок к металлу и утюгом сверху проглаживаем. Рисунок переносится на металл. все , можно травить.

В свое время делал гравировку на металле подобным способом.
1. У принтера в настройках отключаем всякие "сбережения тонера" — пусть сыплет тонер из ведра и не жалеет.
2. Бумагу брал для факса и печатал много шаблонов на рабочей стороне (которая чернеет при нагреве). Эта сторона глянцевая и содержит какой-то пластиковый (?) слой, который некоторое время не дает расплавленному тонеру затекать в бумажную основу.
3. Прижав шаблон к изделию, нагревал изделие — чтобы тонер сначала лип к нему, а не втекал в нагреваемую утюгом бумагу. Время и температура подбирались, и не с первого раза, поэтому шаблонов много.
4. После охлаждения бумага размачивалась и потихоньку стиралась пальцем. Оценивалось качество получившейся маски. Неудачные пробы легко смываются ацетоном, им же удаляется удачная после травления.
5. И только потом — электрод, рабочий раствор, ток. Состав раствора и ток подбирался так, чтобы на изделии не выделялись пузырьки газа. Например, для серебра хорошо себя показал обычный аптечный нашатырный спирт.
6. После удачного травления производил чернение металла и полировку.
Для чернения использовал раствор фотофиксажа (тиосульфат натрия) с добавлением уксуса.

Результат — гравюры на мелкой ювелирке по серебру с минимальной толщиной линий порядка 0.1-0.15.

——————
Good. bad. I`m the guy with the gun.

quote: Originally posted by danmehr:

Оцинкованная что ли? Её плохо всякая химия берет(

——————
Good. bad. I`m the guy with the gun.

quote: Originally posted by kliaks:
Ну что, есть у кого и чем похвастаться? Имеется ввиду ктонибуть чтонибуть делал с металлом?

Спасибо за интересную БЕЗ-электрическую технологию.
Правда очень трудно почему-то было найти и купить медный купорос — в цветочных магазинах отвечали — "не сезон".
Вот ради интереса поигрался с алюминиевой пластинкой.

Рисунок наносился маркером на пленку(цветные обои-самоклейка).
Далее вырезался ножиком по контуру. Вырезанная часть аккуратно удалялася, обнажая металл.
Далле в раствор.
Т.к. забыл про него на 1 час, то глубина получилась слишком большой, и боковые стенки рисунка "прогрызлись" далековато и неровно, но для 1-ого эксперимента — думаю вполне.

" 2.Использование . Данная технология появилась сравнительно недавно, однако сразу получила широчайшее распространение в силу своей простоты и высокого качества получаемых плат. Основу технологии составляет перенос тонера (порошка, используемого при печати в лазерных принтерах) с какой-либо подложки на печатную плату. При этом возможны два варианта: либо используемая подложка отделяется от платы перед травлением, либо, если в качестве подложки используется алюминиевая фольга, она стравливается вместе с медью.

Первый этап использования данной технологии заключается в печати зеркального изображения рисунка печатной платы на подложке. Параметры печати принтера при этом должны быть установлены на максимальное качество печати (поскольку в этом случае происходит нанесение слоя тонера наибольшей толщины). В качестве подложки можно использовать тонкую мелованную бумагу (обложки от различных журналов), бумагу для факсов, алюминиевую фольгу, пленку для лазерных принтеров, основу от самоклеящейся пленки Oracal или какие-нибудь другие материалы. При использовании слишком тонкой бумаги или фольги может потребоваться приклеить их по периметру на лист плотной бумаги. В идеальном случае принтер должен иметь тракт для прохождения бумаги без перегибов, что предотвращает смятие подобного бутерброда внутри принтера. Большое значение это имеет и при печати на фольге или основе от пленки Oracal, поскольку тонер на них держится очень слабо, и в случае перегиба бумаги внутри принтера существует большая вероятность, что придется потратить несколько неприятных минут на очистку печки принтера от налипших остатков тонера. Лучше всего, если принтер может пропускать бумагу через себя горизонтально, печатая при этом на верхней стороне (как, например, HP LJ2100 — один из лучших принтеров для применения при изготовлении печатных плат). Хочется сразу предупредить владельцев принтеров типа HP LJ 5L, 6L, 1100, чтобы они не пытались печатать на фольге или основе от Oracal — обычно подобные эксперименты заканчиваются плачевно. Также помимо принтера можно использовать и копировальный аппарат, применение которого иногда дает даже лучшие по сравнению с принтерами результаты за счет нанесения толстого слоя тонера. Основное требование, которое предъявляется к подложке, — легкость ее отделения от тонера. Кроме того, в случае использования бумаги она не должна оставлять в тонере ворсинок. При этом возможны два варианта: либо подложка после перенесения тонера на плату просто снимается (в случае пленки для лазерных принтеров или основы от Oracal), либо предварительно размачивается в воде и потом постепенно отделяется (мелованная бумага).

Перенос тонера на плату заключается в прикладывании подложки с тонером к предварительно очищенной плате с последующим нагревом до температуры, немного превышающей температуру плавления тонера. Возможно огромное количество вариантов как это сделать, однако наиболее простым является прижим подложки к плате горячим утюгом. При этом для равномерного распределения давления утюга на подложку рекомендуется проложить между ними несколько слоев плотной бумаги. Очень важным вопросом является температура утюга и время выдержки. Эти параметры варьируются в каждом конкретном случае, поэтому, возможно, придется поставить не один эксперимент, прежде чем вы получите качественные результаты. Критерий тут один: тонер должен успеть достаточно расплавиться, чтобы прилипнуть к поверхности платы, и в то же время должен не успеть дойти до полужидкого состояния, чтобы края дорожек не расплющились. После тонера к плате необходимо отделить подложку (кроме случая использования в качестве подложки алюминиевой фольги: ее отделять не следует, поскольку она растворяется практически во всех травильных растворах). Пленка для лазерных принтеров и основа от Oracal просто аккуратно снимаются, в то время как обычная бумага требует предварительного размачивания в горячей воде.

Стоит отметить, что в силу особенностей печати лазерных принтеров слой тонера в середине больших сплошных полигонов достаточно мал, поэтому следует по мере возможности избегать использования таких областей на плате, либо после снятия подложки придется подретушировать плату вручную. В целом использование данной технологии после некоторой тренировки позволяет добиться ширины дорожек и зазоров между ними вплоть до 0,3 мм.

3.Применение фоторезистов. Фоторезистом называется чувствительное к свету вещество, которое под воздействием освещения изменяет свои свойства. В последнее время на российском рынке появилось несколько видов импортных фоторезистов в аэрозольной упаковке, которые особенно удобны для использования в домашних условиях. Сущность применения фоторезиста заключается в следующем: на плату с нанесенным на нее слоем фоторезиста накладывается фотошаблон и производится ее засветка, после чего засвеченные (или незасвеченные) участки фоторезиста смываются специальным растворителем, в качестве которого обычно выступает едкий натр (NaOH). Все фоторезисты делятся на две категории: позитивные и негативные. Для позитивных фоторезистов дорожке на плате соответствует черный участок на фотошаблоне, а для негативных, соответственно, прозрачный. Наибольшее распространение получили позитивные фоторезисты как наиболее удобные в применении. Остановимся более подробно на использовании позитивных фоторезистов в аэрозольной упаковке. Первым этапом является подготовка фотошаблона. В домашних условиях его можно получить, напечатав рисунок платы на лазерном принтере на пленке. При этом необходимо особое внимание уделить плотности черного цвета на фотошаблоне, для чего необходимо отключить в настройках принтера все режимы экономии тонера и улучшения качества печати. Кроме того, некоторые фирмы предлагают вывод фотошаблона на фотоплоттере — при этом вам гарантирован качественный результат.

На втором этапе на предварительно подготовленную и очищенную поверхность платы наносится тонкая пленка фоторезиста. Делается это путем распыления его с расстояния порядка 20 см. При этом следует стремиться к максимальной равномерности получаемого покрытия. Кроме того, очень важно обеспечить отсутствие пыли в процессе распыления — каждая попавшая в фоторезист пылинка неминуемо оставит свой след на плате.

После нанесения слоя фоторезиста необходимо высушить получившуюся пленку. Делать это рекомендуется при температуре 70-80 градусов, причем сначала нужно подсушить поверхность при небольшой температуре и лишь затем постепенно довести температуру до нужного значения. Время сушки при указанной температуре составляет порядка 20-30 мин. В крайнем случае допускается сушка платы при комнатной температуре в течение 24 часов. Платы с нанесенным фоторезистом должны храниться в темном прохладном месте.

Следующим после нанесения фоторезиста этапом является экспонирование. При этом на плату накладывается фотошаблон (желательно стороной печати к плате: это способствует увеличению четкости при экспонировании), который прижимается тонким стеклом или куском плексигласа. При достаточно небольших размерах плат для прижима можно использовать крышку от коробки компакт-диска либо отмытую от эмульсии фотопластинку. Поскольку область максимума спектральной чувствительности большинства современных фоторезистов приходится на ультрафиолетовый диапазон, для засветки желательно использовать лампу с большой долей УФ-излучения в спектре (ДРШ, ДРТ и др.). В крайнем случае, можно использовать мощную ксеноновую лампу. Время экспонирования зависит от многих причин (тип и мощность лампы, расстояние от лампы до платы, толщина слоя фоторезиста, материал прижимного покрытия и др.) и подбирается экспериментально. Однако в целом время экспонирования составляет обычно не более 10 минут даже при экспонировании под прямыми солнечными лучами.

Проявление большинства фоторезистов осуществляется раствором едкого натра (NaOH) — 7 граммов на литр воды. Лучше всего использовать свежеприготовленный раствор, имеющий температуру 20-25 градусов. Время проявления зависит от толщины пленки фоторезиста и находится в пределах от 30 секунд до 2 минут. После проявления плату можно подвергать травлению в обычных растворах, поскольку фоторезист устойчив к воздействию кислот. При использовании качественных фотошаблонов применение фоторезиста позволяет получить дорожки шириной вплоть до 0,15-0,2мм
"

g0l0v1nv, очень интересный материал, спасибо!

Автор: twolfy, 17 февраля, 2009 в Общий

Рекомендуемые сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Один из способов получения на металлических изделиях выпуклого или вдавленного рисунка, появившийся сравнительно недавно, получил название травление. Принцип действия этого метода основан на использовании электрохимических процессов в жидком электролите. При наличии художественных способностей, даже в домашних условиях можно получить узор высокого качества при минимуме требуемых материалов и оборудования.

При самостоятельном выполнении травления в домашних условиях потребуются следующие расходные вещества и приспособления:

• изделие, предназначенное для украшения – различные столовые приборы, охотничьи или походные ножи или простые мыльницы, на которых можно выполнить простейшие узоры;
• емкость достаточного объема и удобной формы из неметаллических материалов, подходящая для помещения в нее всего обрабатываемого изделия или украшаемой его части. Наиболее удобно использовать с этой целью стеклянные емкости, позволяющие визуально контролировать процесс обработки.
• достаточное количество обыкновенной поваренной соли;
• лак для ногтей любого цвета;
• средство для снятия лака, предназначенное для очистки обработанного изделия;
• источник постоянного электрического тока небольшого напряжения. В этом качестве может быть использовано зарядное устройство для зарядки автомобильных или телефонных аккумуляторов.

Нанесение рисунка

Начинаем с подготовки обрабатываемого изделия. Его необходимо качественно очистить от жира и грязи, промыть горячей водой и просушить. После этого с помощью кисточки нанесите лак на обрабатываемую поверхность предмета (в нашем случае это столовые ложки).

Не давая покрытию полностью высохнуть, выполните нанесение узора или надписи.

В зависимости от варианта рисунка, желаемого декоративного эффекта, при травлении металлов может быть получен как вдавленный в материал изделия узор, так и выступающий на его поверхности. Этого можно добиться при удалении защитного лакового слоя. Именно чистый металл без красивой пленки и будет подвержен химическому вытравливанию.

В том случае, если вы хотите получить выпуклое изображение, оставьте лак именно на нем, а с фона удалите.

В противном случае — снимите лаковую пленку именно в виде желаемого узора – он и будет «вдавлен» в материал изделия. Для получения тонкого узора удалять лак с поверхности удобно остро заточенной деревянной палочкой или зубочисткой. Старайтесь получить максимально гладкие линии без подтеков, которые могут значительно испортить всю работу по травлению рисунка на изделии.

Приготовление электролита

Убедившись, что весь необходимый лак удален, приступаем к подготовке рабочего раствора. Защитный слой за это время успеет полностью просохнуть. В качестве вещества, в котором и осуществляется травление стальных изделий, чаще всего в домашних условиях используют раствор поваренной соли. Для его приготовления необходимо растворить в чистой воде кристаллы в соотношении на 0,5 литра жидкости две столовых ложки соли.

Вместо хлорида натрия можно применять и другое вполне доступное химическое вещество, имеющее название медный купорос. Его не сложно приобрести в любом хозяйственном или садовом магазине.

Травление изделия из металла

Для активации процесса в раствор электролита необходимо поместить любой стальной предмет и подключить к нему отрицательный провод от источника тока. Положительный провод в этом случае присоединяется к обрабатываемому изделию. Схематично процесс травления выглядит так:

При отсутствии качественного преобразователя (выпрямителя) можно воспользоваться зарядным устройством для телефона, срезав с него контакт для соответствующего гнезда.

Процесс травления под действием электрического тока происходит достаточно бурно.

Это необходимо учитывать при выборе стеклянной емкости. Уровень электролита в ней должен предотвращать его возможное выплескивание в процессе травления.

Контроль углубления рисунка при электрохимической обработке можно осуществлять визуально, периодически доставая обрабатываемое изделие из раствора. При соблюдении всех необходимых параметров процесс может продолжаться до нескольких минут, в зависимости от желаемой глубины травления узора на металлической детали.

Получив желаемый результат, отключите электрический ток. После этого с извлеченного образца тщательно удалите лаковую пленку. Для этого удобно воспользоваться средством для снятия лака и плотной тканью. Промойте готовый рисунок теплой водой с мылом.

Получение цветного рисунка

Для придания полученному узору, рисунку или надписи дополнительного декоративного эффекта предлагаем воспользоваться несложным способом, доступным каждому. Для этого на обработанный участок нанесите небольшое количество любой нитроэмали, добившись полного заполнения углубления. Этот лакокрасочный материал достаточно быстро сохнет, поэтому к дальнейшей работе можно возвратиться уже по истечении часа. Убедившись, что эмаль полностью высохла, удалите лишний материал, попавший на поверхность протравленного изделия с помощью мелкой наждачной бумаги. Применение растворителя в данном случае может испортить всю работу, так как он размазывает краску по поверхности, полностью не удаляя ее, и может придать узору некрасивую матовость.

Окончательно придать окрашенному протравленному рисунку выразительность позволит механическое полирование готового изделия на войлочном круге с пастой ГОИ.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Комментарии15 комментариев

Достаточно интересно, и вроде не сложно. Всё это можно сделать и самой, все материалы доступны. Я только одно не поняла, таким способом можно только металл травить, или серебро тоже? У меня есть кучка лома серебра, хочу попробовать браслет сделать, и если серебро тоже травится таким же способом, то было бы замечательно.

Для травления серебра простой солью не обойтись, потребуется соль азотной кислоты: NaNO3, KNO3

какая пропорция при травлении медным купоросом?

Для того, чтобы процесс шел быстрее, нужно получить насыщенный раствор — это значит требуется добавлять медный купорос, размешивая и наблюдая наличие остатка на дне. Добавлять реактив, пока он полностью растворяется. Как только настал момент, что вы не можете размешать осадок, значит раствор «насытился».

Вот такой вопрос, NaNO3 это что натриевая селитра, если да то как её использовать? Хочю вытравить на серебряной ложке.

Да, совершенно верно, так же можно взять нитрат аммония.

Берете ложку, закрываете всю поверхность защитным составом, за исключением мест под травление. Так же оставляете место для контакта с положительным полюсом источника. Ложку погружаете в раствор вместе с металлической полоской, подсоединенной к отрицательному контакту источника.

Только что попробовал, немного изменив технологию. Так, я использовал вместо лака лазерно-утюжную технологию (так радиолюбители делают печатные платы). Заготовку в раствор не помещал, но макал в раствор ватный тампон, подключенным к зарядному устройству для автоаккумуляторов. В итоге — красивый рисунок за 5 минут. Толщина травления порядка 0,2-0,3 мм. Единственный минус — раствор все-таки просочился под тонер и оставил небольшие раковины. Последующая обработка резинокордовым кругом и полировка позволила несколько нивелировать эту досадную неприятность, но не до конца. Полагаю, если бы я не тер ватой поверхность, а все-таки поместил заготовку в раствор все бы вышло замечательно. Но заготовка большая, поэтому такой возможности не было. Лучше наносить трафарет фоторезистивными пленками или лаком.

Для крупных предметов, например, декоративных мечей, кинжалов, копей и т.д., в качестве емкости можно использовать канализационные ПВХ трубы с заглушкой на одном конце. Лучше всего — фиксировать полученную емкость в вертикальном положении, хотя, при надобности, трубу можно разрезать вдоль и придумать заглушку на второй конец. Для травления подобных изделий лучше всего использовать сварочный инвертор, выставляя на 20-40 ампер. При большей силе тока раствор слишком быстро выкипает. Узор наносится по принципу способа с лаком для ногтей, только вместо оного используется акриловая краска.