Как правильно подключить узо и автомат

Любой домашний мастер при монтаже электропроводки в квартире своими руками задумывается о безопасности. Именно для этого во вводном щите, помимо прибора учета электроэнергии, устанавливаются защитные автоматы. Но все же иногда бывают случаи, при которых обычных автоматов бывает недостаточно.

Представим ситуацию, при которой, передвигая стиральную машину, случайно поврежден провод. С виду вроде бы все нормально, и машина работает, но при прикосновении к ее корпусу человека бьет током. А ведь электрический ток, который течет в сети, опасен для жизни и здоровья.

Или, к примеру, при ремонте розетки мастер случайно соприкасается с токонесущей поверхностью. Ведь обычный защитный автомат от такого не спасет.

И вот тут на помощь приходит устройство защитного отключения, которое, по своей сути, является моментальным аварийным выключателем. При прикосновении к проводу или контакту, находящемуся под напряжением, это устройство моментально отключает напряжение, спасая человека от гибели.

Конечно, схема подключения УЗО и автоматов непроста, но ведь не боги горшки обжигают, а потому с ней вполне по силам справиться домашнему мастеру при соблюдении необходимых правил.

Попробуем разобраться, что оно собой представляет, как и где его устанавливают и какие нюансы имеет схема его подключения, т.е. как подключить УЗО без заземления и при его наличии. А разобраться в этом необходимо, потому, что некоторые используют УЗО как обычный автомат. Подключаются с его помощью к линии и путем подсоединения к этому устройству обычной лампочки (причем по одному контакту) пытаются понять, почему оно отключается, не выдерживая столь малой нагрузки.

Как правильно выбрать?

Для начала, чтобы не ударить лицом в грязь перед продавцом, необходимо разобраться в терминологии. УЗО, схема подключения которого содержит фазу и ноль, называют УЗО двухполюсное. Если же через него будет проходить 3 фазы и нулевой провод — УЗО четырехполюсное (либо УЗО трехфазное).

Конечно, основное внимание необходимо обратить на технические характеристики. В этом деле можно не только изучить паспорт изделия, но и пообщаться с продавцом-консультантом, который может больше знать о качестве приобретаемого товара.

Для квартиры с однофазной сетью 220 В необходимо подключение однофазного УЗО. При напряжении сети 380 В — 3-фазного. Основное внимание нужно обратить на следующие параметры:

• Ток отсечки — минимальное его превышение наибольшего тока линии, на которую планируется монтаж изделия, должно составить 25%.
• Номинальный ток — он должен быть выше тока отсечки. Обычно он составляет от 16 до 100 А.
• Ток дифференциала — показывает номинал утечки, при котором изделие сработает, отключив напряжение.
• Тип тока, на который рассчитано изделие. Это может быть АС — для переменного, А — для переменного и пульсации постоянного; В — как для переменного, так и для постоянного; S и G — присутствует выдержка отключения.

Нужно помнить, что оптимальный предел дифференциального тока подобной автоматики для того, чтобы она могла защитить человека — это 30 А. Также важно, что при утечке (по причине большого числа электроприборов или старой проводки) более трети номинального тока изделие начнет срабатывать.

Если обратить внимание на фирму-производителя, то на сегодняшний день самая известная, работающая на российском рынке, — это ABB.

Как правильно подключить?

Существуют некоторые правила, по которым выстраивается схема подключения УЗО без заземления, при несоблюдении которых возможно не только снижение коэффициента полезного действия всех бытовых электрических приборов и, как следствие, повышение расхода электроэнергии. Бывает, что и само УЗО начинает периодически срабатывать без всяких на то причин.

Многие в таком случае пытаются решить эту проблему банальной заменой устройства, не понимая, что подобные проблемы таким образом не решаются. К тому же, не только неправильное подключение УЗО и автомата, но и неверная разводка в квартире внутри распределительных коробок или розеток может дать подобный результат. Попробуем рассмотреть варианты неправильных подключений и способы их устранения.

1. Подключение УЗО без заземления, но при этом после устройства защитного отключения земля все-таки приходит на нулевой провод. Очень часто в многоэтажных домах вместо нулевой шины используется сам корпус электрического силового щита, который, как и положено, заземлен. В таком случае установка УЗО производится путем установки новой нулевой шины, которая не должна соприкасаться с нулевыми проводами соседних квартир. Ноль к ней идет непосредственно от УЗО.
2. Через устройство защитного отключения должно проходить оба провода — и ноль, и фаза. В случае подключения нуля «мимо» прибора будет постоянно происходить несанкционированное отключение.
3. Ноль и заземление соединены в розетке. «Лечится» подобное проверкой всех точек расключения и исправлением ошибок монтажа.
4. При подключении двух и более приборов защиты перепутаны провода между ними. Необходимо проверить правильность выходных и входных пар проводников.

Ну а теперь, немного разобравшись с ошибками в подключении, перейдем непосредственно к самому монтажу.

Как подключить УЗО и автоматы?

Вообще в монтаже подобной автоматики существует 4 варианта подключения:

• схема подключения УЗО в однофазной сети;
• схема подключения трехфазного УЗО с занулением;
• подключение УЗО и автомата;
• схема без нейтрали и он же к однофазной двухпроводной сети.

Сейчас попробуем понять эти 4 подключения, разобравшись с ними пошагово.

1. Самый распространенный и простой вариант подключения. Основная задача, посмотрев технический паспорт или схему на самом устройстве, — определить контакты входа-выхода фазы и нуля. Обычно они отмечены так: 1, 2 — входной и выходной фазы соответственно, N — ноль. Нужно помнить, что направление фазного и нулевого провода должны быть одинаковы. Между прибором и электросчетчиком необходим автомат — он избавит от перерасхода кВт/ч. Кстати, неправильная полярность подключения моментально выведет прибор из строя.
2. Четырехполюсное УЗО к сети с тремя фазами и нейтралью. Способ подключения практически не отличается от предыдущего, с той лишь разницей, что нулевая клемма может находиться с другой стороны. Глядя на схему монтажа, производятся те же действия, соблюдая цветовую маркировку проводов.
3. Трехфазное УЗО без выхода нулевого провода. Подобное подключение часто осуществляется при необходимости защитить от замыкания обмоток двигателя. Ввод напряжения производится по той же схеме, как и в предыдущем случае. На выходе фазные провода идут на двигатель, нулевой не выводится. Потребитель необходимо заземлить.
4. Нерационально и нецелесообразно, но иногда другого выхода нет. Однофазная линия подключается на четырехполюсный прибор согласно схеме, из которой удалены 2 фазы. Причем фазный провод должен идти именно по ближайшим с нулем клеммам.

Попробуем разобрать самые распространенные способы правильного подключения более детально.

Двухполюсное УЗО к однофазной сети

УЗО в двухпроводной сети, как уже говорилось, — довольно несложный вариант, в котором принципиальных отличий нет, будет ли это подключение УЗО с заземлением, либо же подобного в помещениях не предусмотрено, и будет производиться подключение УЗО без заземления. Основная задача мастера — не только все правильно смонтировать в силовом щите, но и грамотно развести проводку в помещениях, не допуская заземления нейтрали. Если устанавливается несколько защитных устройств, то очень важно следить за тем, чтобы между нулевыми и фазными жилами, идущими от одного устройства, не было контакта с жилами другого. В противном случае будут происходить периодические отключения без всяких видимых причин.

Схема подключения УЗО в квартире не предусматривает его установку перед прибором учета электроэнергии. Конечно, никакими неполадками это не грозит, и оно будет вполне исправно работать, но первая же проверка контролирующей учет электроэнергии организации плавно перетечет в приличный штраф. Дело в том, что тут возникает возможность несанкционированного подключения и кражи электроэнергии, а потому рисковать так не стоит. То же касается и подключения параллельно счетчику. УЗО идет всегда после счетчика с возможным включением между ними автомата (что желательно).

Чтобы проверить, как работает УЗО, необходимо включить автоматические отсекатели (ОЗУ) и нажать кнопку «Тест». Если все хорошо, защита должна сработать.

И еще один вариант подключения, который наиболее распространен.

Четырехполюсное УЗО на три фазы и нейтраль

Подключение трехфазного УЗО чаще всего используется в частных домах. Причина понятна — ведь бывает необходимо подключение различных станков, насосов и т.п. В таком случае имеет смысл установки устройства защитного отключения непосредственно после электросчетчика, а уже от него — дальнейшей разводки по двухполюсникам на линии в 220 В.

Вообще четырехполюсники обычно рассчитываются на большие перегрузки, и от поражения электрическим током подобная защита не спасет, ведь его основная задача — это защита оборудования. Именно потому однофазные линии, отходящие от него, необходимо защитить отдельно.

При монтаже важно соблюдение цветовой маркировки проводников — это поможет не скоммутировать на одного потребителя фазу от одного защитного устройства, а ноль от другого.

Также необходимо следить за отсутствием заземления нейтрали.

Устанавливать или нет

Подобный вопрос установки УЗО должен возникнуть у любого мастера. И однозначного ответа на него нет и быть не может — все зависит от каждого отдельно взятого случая. Если монтаж электропроводки производится «с нуля», то здесь однозначное «да». Подобные установки защитят не только домашнее электрооборудование, но и жизнь и здоровье. В остальных же случаях — зависит от того, будет ли УЗО вообще работать (причины выше). В любом случае, при наличии возможности подобное оборудование необходимо.

Ведь если вдуматься, схемы подключения УЗО не так уж и сложны. Соблюдая правила установки, вполне реально самостоятельно поставить УЗО в частном доме или квартире. Главное запомнить, что в доме, при трехфазной сети, схема включения (неважно, с заземлением или без земли) должна содержать несколько защитных устройств. Лучше, если будет установлено УЗО на 3 фазы на оборудование, но при этом необходимо и наличие нескольких УЗО на отходящие в дом провода.

С понятием УЗО на сегодняшний день уже знакомы многие. Установка этих устройств необходима, если мы заботимся о себе и своих близких, и хотим иметь в домах безопасную электрическую сеть. Многие игнорируют эти устройства защитного отключения – одним не хочется переделывать распределительный щиток, для других это слишком дорого. И совершенно напрасно, потому что схема подключения УЗО не отличается сложностью. А что касается финансовых затрат, то существуют варианты схем, когда монтируют всего одно устройство на вводе. Уж на это можно раскошелится, тем более, если речь идёт о безопасности человеческой жизни.

Знакомство с устройством

Перед тем как подключить УЗО, неплохо было бы разобраться с его конструкцией, принципом работы и основными функциями.

Для чего необходимо?

Главная задача УЗО – защита людей от поражения электрическим током. Человек может случайно прикоснуться к оголённым проводам, которые находятся под напряжением. Либо дотронуться до корпуса бытового электроприбора, на котором появился потенциал из-за повреждения изоляции. В любом из этих случаев устройство сработает и прекратится подача напряжения.

Также оно защищает наше жильё от возгорания, которое может быть вызвано токовыми утечками или замыканиями на землю. Дело в том, что в этих случаях, величины тока недостаточно, чтобы отключился автоматический выключатель, рассчитанный на работу со сверхтоками перегруза и короткого замыкания.

Сходство и различие УЗО с автоматами

Внешний вид, конструкция и основные параметры устройства защитного отключения очень похожи на автоматические выключатели. Оба этих коммутационных аппарата применяются в схемах как однофазной, так и трёхфазной сети. Главной задачей и УЗО и автоматов является мгновенное отсечение повреждённого участка электрической сети при аварийных ситуациях.

Разница лишь в том, что автомат работает с большими величинами токов (при перегрузах и коротких замыканиях они превышают рабочий ток самого автоматического выключателя). А для срабатывания УЗО достаточно небольшого тока утечки.

Чтобы большие токи в момент аварии не оказывали негативного воздействия на устройство защитного отключения, его необходимо подключать в схему совместно с автоматом.

Если посмотреть на внешний вид УЗО и автомата, особых отличий вы не найдёте, кажется, что это одно и то же устройство.

Но стоит только внимательнее присмотреться к нарисованным на корпусе схемам и цифрам, как сразу станет понятно – где какой аппарат.

1. Номинальное рабочее напряжение у них будет одинаковое – 220 В или 380 В.
2. Также одинаковым может быть и рабочий ток, который классифицируется по специальной шкале (10, 16, 25, 32 А). Рабочим называется максимальный ток, при котором устройство нормально работает.
3. Принципиальной разницей будет такой параметр, как величина тока утечки. На автомате его вы не найдёте, а на УЗО эта цифра написана и указана в миллиамперах. Она также имеет свой стандартный ряд – 6, 10, 30, 100 мА.
4. Важным отличием УЗО от автомата является кнопка «ТЕСТ». В этих устройствах конструктивно предусмотрена дополнительная проверочная цепь, имитирующая ток утечки. С помощью такой цепи проверяется исправное состояние УЗО, запускается проверка кнопкой «ТЕСТ».

Самое главное отличие автоматов и УЗО в том, что автоматический выключатель будет работать и в двухпроводной однофазной сети, то есть ему достаточно фазы и ноля. А для того, чтобы УЗО корректно срабатывало, обязательно наличие трёхпроводной однофазной сети, помимо фазы и ноля должно быть защитное заземление.

Варианты схем

Нельзя сказать, что существует одна конкретная схема. Каждый случай имеет свои особенности, поэтому подключение УЗО может производиться по-разному. Во-первых, устройство применяется в сетях однофазного и трёхфазного напряжения (это уже две разные схемы). Во-вторых, можно установить УЗО на вход и защитить таким образом от токовых утечек всю квартиру. А можно производить монтаж устройств для каждой отдельной линии, тем самым защищая только определённый участок электрической сети.

Пример подключения УЗО в однофазной сети на видео:

Так как схема для подключения УЗО имеет несколько вариантов, очень важно, чтобы вы могли их читать. Сейчас в паспортах многих электробытовых приборов и техники указано, как и через какой тип УЗО необходимо выполнять их подключение к электрической сети.

Этими рекомендациями пренебрегать нельзя. Производители стиральных машинок или микроволновых печей пишут их не из прихоти, а для вашей безопасности.

Рассмотрим, как правильно подключить УЗО, на нескольких общих примерах.

Что такое однофазная сеть?

При однофазной электрической сети потребители запитаны по двум проводникам – фаза и рабочий ноль. Номинальное напряжение в таких сетях – 220 В.

Однофазная сеть может быть двухпроводного и трёхпроводного исполнения. В первом случае используется два проводника – фазный и нулевой, на схемах они обозначаются английскими буквами «L» и «N».

Второй вариант помимо фазы и ноля предусматривает ещё наличие проводника защитного заземления (его обозначение «РЕ»). Основная функция этого заземляющего провода – дополнительно защитить людей от поражения электрическим током. За счёт его подсоединения к корпусам электроприборов, в случае замыкания фазы на корпус произойдёт отключение электропитания. Это спасёт и жизнь человека, и саму технику от перегорания.

А теперь поговорим о том, какой может быть схема подключения УЗО в однофазной сети.

Подключение на входе (в однофазной сети)

В этом случае монтаж УЗО производится в щитке после вводного двухполюсного автомата. Вслед за устройством защитного отключения располагаются отходящие автоматические выключатели. Такая схема включения УЗО обеспечивает одновременную защиту от токовых утечек всем отходящим потребителям.

Недостаток схемы в сложности поиска места повреждения. Например, произошло замыкание фазы на металлический корпус какого-то бытового прибора, включенного в данный момент в розетку.

Происходит срабатывание УЗО, в квартире исчезает напряжение. Если в это время в розетки были включены несколько приборов, то сразу определить повреждённый будет проблематично.

Такая схема имеет и положительные стороны. За счёт того, что используется только одно устройство защитного отключения, монтаж распределительного щитка обойдётся дёшево, да и сам он будет небольших размеров.

Имейте в виду, что широкое распространение получила ещё одна разновидность такой схемы, в ней между вводным автоматом и УЗО принято устанавливать счётчик электрической энергии.

Подключение на входе и на отходящих линиях (в однофазной сети)

При таком варианте схемы установка УЗО производится после вводного автоматического выключателя и ещё на каждую отходящую линию.

Самое главное условие для данной схемы – соблюдение селективности, то есть в момент появления токовой утечки не должно быть одновременного отключения общего и группового УЗО.

О том, что такое селективность поговорим чуть ниже.

Например, произошла утечка тока на одной из отходящих линий. Должно сработать устройство, которое защищает именно эту группу.

Если по каким-то причинам УЗО не отработало, то через определённое время (это называется выдержкой времени) отключится общее УЗО на входе, оно как бы подстраховывает отходящее.

Несомненный плюс такой схемы в том, что в момент повреждения будет отключаться только аварийная линия, а во всей остальной квартире подача напряжения не прекратится.

Недостатки подобной схемы в больших габаритах распределительного щитка и в дороговизне (УЗО – вещь не дешёвая, а при таком варианте их понадобится несколько).

На видео сравнение нескольких схем подключения:

Можно немного сэкономить и опустить в этой схеме однофазное УЗО на входе, то есть выполнить монтаж только групповых устройств на отходящих линиях. Многие электрики вообще считают вводное УЗО лишней тратой денег, потому что каждая линия уже имеет свою защиту. Но как мы говорили выше, оно является своеобразной подстраховкой, на случай если выйдет из строя групповое устройство. Поэтому здесь всё зависит от ваших финансовых возможностей. Есть деньги – монтируйте схему с УЗО на входе. Если так накладно, установите только отходящие устройства, это тоже будет замечательно. Многие люди совсем не ставят УЗО, предпочитая экономить средства на собственной безопасности.

Монтаж устройства в однофазной сети

Здесь нет ничего сложного. Фазный и нулевой проводник («L» и «N»), идущие после вводного автомата, должны подключаться на входные контакты УЗО.

С выходного контакта фазный проводник («L») распределяется по автоматическим выключателям отходящих потребителей. Нулевой проводник («N») с выхода УЗО подсоединяется к нулевой шинке. А уже от неё рабочие ноли расходятся к потребителям.

Не забывайте о защитном проводнике! Обязательно должна быть установлена шинка заземления. От неё защитные проводники («РЕ») расходятся по группам потребителей.

Алгоритм работы по подключению выглядит следующим образом:

• Обесточьте рабочее место, отключив вводной автомат на квартиру. Проверьте на его выходных контактах отсутствие напряжения с помощью индикаторной отвёртки.
• Закрепите устройство на дин-рейке. На ней есть специальные перфорированные отверстия, в которые вставляются тыльные защёлки УЗО.
• Теперь нужно правильно подключить УЗО и автомат. Определитесь со схемой, будет ли у вас устройство защитного отключения на отдельной линии или после счётчика. На корпусе УЗО промаркированы верхние и нижние контакты для фазного и нулевого провода, выполните соответствующие коммутационные действия. Согласно схеме ввод подключается на УЗО сверху, а снизу уже подсоединяется нагрузка.

• После выполнения всех коммутаций, необходимо подать напряжение и проверить работу УЗО, нажав кнопку «ТЕСТ». Произойдёт имитация тока утечки, устройство должно среагировать и отключиться.

Что такое трёхфазная сеть и как в ней подключать УЗО?

В трёхфазной сети также имеются фаза и ноль, только фазных проводников три («L 1», «L 2», «L 3»). Напряжение между любыми из фаз – 380 В, между фазой и нулём – 220 В. Очень важно в такой электрической сети выполнить равномерное распределение нагрузки между фазами. Если одну фазу нагрузить больше, а другую меньше, возникнет перекос, и как следствие, аварийная ситуация.

Аналогично однофазной сети, трёхфазная может состоять из четырёх или пяти проводников. В первом случае – три фазных провода и нулевой, во втором ещё добавляется проводник защитного заземления.

Пример сборки трехфазного электрощита на видео:

Монтаж УЗО в трёхфазной сети выполняется точно так же, как и в однофазной: можно устанавливать его только на вводе либо подключать ещё по одному устройству защитного отключения на каждую отходящую группу потребителей. Точно также уместен вариант, когда между вводным автоматическим выключателем и УЗО подключается прибор учёта электроэнергии.

В квартирах вряд ли вы где-нибудь повстречаете трёхфазную сеть, а вот для частных домов может потребоваться напряжение 380 В для подключения насосов, двигателей, станков.

Селективность

УЗО с функцией селективности отличаются от обыкновенных тем, что имеют определенную выдержку времени. Применяются, когда в одном распределительном щитке монтируются сразу несколько устройств. Чтобы вся цепочка работала слаженно, обязательно надо настроить уставки по времени срабатывания. Согласно этой характеристике УЗО бывают двух типов: «G» и «S».

Наглядно про селективность УЗО на видео:

Обыкновенное УЗО срабатывает через 0,02-0,03 с после обнаружения токовой утечки, устройство типа «G» спустя 0,06-0,08 с. УЗО типа «S» имеет самую большую выдержку по времени 0,15-0,5 с.

Устройство защитного отключения на отходящих линиях монтируют без выдержки времени, на вводе ставят типа «S» или «G». Как только появляется утечка тока на какой-то линии потребителей, групповое УЗО мгновенно реагирует и отключается.

Если оно не исправно либо по какой-то другой причине не сработало, то через заданное время отключится вводное устройство.

Селективность можно обеспечивать не только по времени, но и по току.

Несколько советов по выбору

И немного рекомендаций по выбору УЗО. Если планируете устанавливать одно устройство на вводе, то выбирайте качественную продукцию хорошо зарекомендовавших себя производителей. Это такие фирмы, как:

Устройства защитного отключения от этих производителей обойдутся вам порядка 1800-2000 рублей.

Если хотите подключить несколько УЗО и автоматов в квартире (для каждой отходящей ветви), то вам придётся либо хорошо потратиться, либо выбрать устройства немного дешевле. В случае небольших финансовых возможностей остановите свой выбор на УЗО фирм «ИЭК» или «EKF», они немного уступают в показателях качества и надёжности, но и стоят намного меньше (около 600-700 рублей).

Мы привели несколько вариантов, как подключить УЗО. Выберите наиболее подходящий для себя в зависимости от того, где вы проживаете (в квартире или частном доме), какая у вас сеть (однофазная или трёхфазная). Ну, а сколько вы поставите устройств (одно на вводе или для каждой потребительской группы), решайте, исходя из своего финансового положения.

Все знают, что электрическая энергия, которая является едва ли не основным источником энергии, может быть опасна. Любая неисправность проводки или электрооборудования может вызвать пожар, а человек, попавший под действие электрического тока, может погибнуть.

Для того чтобы исключить подобные ситуации, разрабатываются самые разнообразные устройства защиты, и один из них — УЗО, или устройство защитного отключения. Но прежде чем устанавливать защиту, необходимо понять, от чего, собственно, защищаться.

Что такое ток утечки и чем он грозит

Как известно, всю работу в электрооборудовании производит электроток, который подается по проводам. В однофазной сети проводов два: фазный и нулевой. В трехфазных сетях таких проводов четыре: три фазы и ноль. В любом случае ток бежит в прибор по фазе (фазам) и возвращается на подстанцию через ноль*.

Поскольку электроток в подобных сетях переменный, фактически он «бежит» то туда, то обратно с частотой 50 Гц.

Иными словами, сколько электроэнергии в вашу квартиру зашло по фазе, ровно столько же и вышло. Допустим, соседи сверху вас качественно залили. Намокли стены и, естественно, электропроводка. Теперь часть электроэнергии с фазных проводов стекает в землю по промокшей изоляции и стенам. Ситуация изменилась — входящий по фазе электроток, который складывается из токов потребления оборудованием и «сбежавшим», становится несколько больше выходящего по нулевому проводу.

Теперь ток, входящий по верхнему питающему оборудование проводу больше того, который течет обратно по нижнему — к нему добавляется Iу.

Чем это грозит:

• Перерасход электроэнергии.
• Пожар.
• Поражение электротоком.

Прежде всего, перерасход электроэнергии. Ток бежит, вы за него платите, но реальной работы он не делает. Но это, как говорится, цветочки. Ток утечки не делает полезной работы, но он трудится! Он греет место утечки (обычно залитые водой распределительные коробки) и всю проводку. Результат — возгорание. Пожар. Причем случится он по закону подлости в ваше отсутствие или, что хуже, ночью.

Теперь другая ситуация. В результате поломки той же стиральной машины или электротитана напряжение попало на корпус устройства. Если приборы не заземлены (а это практикуется повсеместно, хотя по уму недопустимо), внешне это никак не проявляется, и тока утечки нет. Просто корпус прибора оказался под напряжением. Вы касаетесь металлического кожуха оборудования и попадаете под опасное для жизни напряжение. В этом случае ток утечки, который быстро появится, — это ток через вас!

Итак, ток утечки — по сути, неучтенный ток, который течет по фазному проводу, но не вытекает по нулевому. Он теряется неизвестно где и стекает теми или иными путями (по той же мокрой штукатурке или арматуре) в землю.

Что собой представляет УЗО

Устройство защитного отключения, которое еще называется дифференциальный выключатель, предназначено как раз для контроля за токами утечки. Выглядит оно как обычный и всем знакомый «автомат», но выполняет совершенно другие функции. УЗО постоянно сравнивает входящий по фазе (фазам) и выходящий по нулю электротоки, и как только они перестанут быть равными, отключит потребитель от электросети. Таким образом, УЗО служит для аварийного отключения питания при появлении утечки.

Это трехфазное УЗО может работать при напряжениях 230/400 В и токах до 32 А. Сработает же оно при утечке более 30 мА.

Обратите внимание на оранжевый перекидной выключатель и серую кнопку. Благодаря первому вы можете использовать прибор как обычный ручной (не автоматический!) выключатель для ремонта или обслуживания цепей, расположенных после УЗО. Она же служит для перевзвода прибора после аварийного срабатывания. Кнопкой «Т» вы контролируете исправность системы защиты, искусственно создавая утечку.

Характеристики дифференциального выключателя

УЗО имеет следующие характеристики:

• Номинальный рабочий ток. Это электроток, который прибор может долговременно выдерживать без повреждения и перегрева (позиция 1 на фото).
• Дифференциальный ток. Это, грубо говоря, чувствительность системы защиты УЗО. К примеру, прибор, фото которого приведено выше, сработает при утечке в 30 мА и более (позиция 3). Весьма неплохой показатель, если учесть, что такая величина еще не является смертельно опасной для человека, хотя и приближается к этому порогу.
• Номинальное рабочее напряжение. Это напряжение в цепи, в которую будет установлен УЗО. Оно должно быть не больше указанного на приборе (позиция 2).
• Род тока. Переменный, постоянный или переменный и постоянный. Прибор, изображенный на рисунке, рассчитан на работу в цепях переменного напряжения и срабатывает от дифференциального тока переменной частоты (позиция 5).

Наверняка вы обратили внимание на отсутствие в характеристиках такого параметра, как величина отсечки. Его просто нет, и это очень важный момент. Как уже указывалось выше, УЗО контролирует лишь утечку, но не общий электроток. Если вы воткнете во все розетки в доме все, что только можно, и перегрузите линию, то автомат сработает, спасая проводку, а УЗО нет — у него другие задачи. При перегрузке по току дифференциальный выключатель просто сгорит. Таким образом, УЗО не обеспечивает защиты от перегрузки, но зато контролирует утечку, чего не умеет автомат.

Как правильно подключить УЗО и автомат

По сути, установка УЗО ничем не отличается от установки того же автомата, хотя некоторые особенности все же есть. Прежде всего, необходимо помнить, что УЗО не спасает от коротких замыканий и перегрузки. Более того, сам прибор этих самых перегрузок боится. Поэтому его нужно ставить последовательно с автоматом или предохранителями (старые добрые «пробки»).

Пример установки УЗО в однофазную сеть

В какой последовательности ставить приборы? Где бы автомат ни стоял, до или после УЗО, при коротком замыкании ток во всей цепи будет один, и пойдет он одинаково успешно либо сперва через УЗО, а потом через автомат, либо наоборот. Важнее другое: автомат, включенный последовательно с УЗО, сразу же разомкнет цепь, спасая тем самым и себя, и УЗО, и проводку.

Так что можете подсоединить дифференциальный выключатель там, где удобнее: хоть до, хоть после автомата. Главное — последовательно. До счетчика или после — тоже нет никакой разницы по той же причине. Другой вопрос, разрешит ли электросеть или ЖЭК (поставщик электроэнергии) ставить «левые» коммутационные устройства до счетчика. Не разрешит. Так что выбор невелик: после счетчика, но для самой цепи, повторимся, это абсолютно без разницы. Единственное, учитывайте, что утечка в цепях, расположенных до дифференциального выключателя, контролироваться этим самым выключателем не будет.

Еще один момент, который нужно учитывать при установке дифвыключателя. Если у подавляющего большинства автоматов все линии (полюса) равноправны, то с дифвыключателем не все так просто. Ноль и фаза имеют свои конкретные места, и менять их местами нельзя. Если на клемме написано «L» или цифра, то эта клемма для подключения фазного провода, если маркировка «N» — нулевого, и никогда не наоборот! В некоторых случаях маркировка фазных клемм может отсутствовать, но нулевая обозначена всегда.

Все клеммы этого трехфазного УЗО имеют маркировку

Можно ли поставить УЗО вверх ногами

Поскольку прибор работает в цепи переменного тока, то разницы между «вверх» или «вниз» нет. Ведь он на то и переменный — меняет направление движения 50 раз в секунду, а не идет, как было указано выше для простоты изложения материала, строго из фазы в ноль.

Можно ли установить несколько автоматов

Не можно, а иногда желательно и даже необходимо. Вы можете «раскидать» комнаты или оборудование по разным линиям и запитать каждую через свой автомат. Это упростит обслуживание оборудование (можно отключить что-то одно для ремонта, остальное будет работать) и при аварии на одной линии остальные продолжат работать в штатном режиме. УЗО же будет совершенно без разницы, сколько у вас там линий. Главное для него — равенство токов фазного и нулевого проводов, которые он обслуживает.

Пример схемы подключения УЗО в частном доме

Можно сделать и по-другому. В схеме, приведенной ниже, потребители разбиты на четыре линии, причем три из них (освещение) защищены только от короткого замыкания, а четвертая (розетки) — и от короткого замыкания, и от тока утечки, но защита от КЗ в последнем случае отключит питание и линии освещения.

Схема подключения УЗО и автоматов в квартире

Разница между УЗО и дифавтоматом

Напоследок хотелось бы поговорить о еще одной разновидности УЗО — дифференциальных автоматах. Обратите внимание — не выключателях, а автоматах.

Дифференциальный выключатель + автомат = дифференциальный автомат

По сути, это два устройства в одном: дифференциальный выключатель и автомат в одном корпусе. Он одновременно следит как за появлением тока утечки, так и за перегрузкой в линии.

Обратите внимание, на корпусе прибора обозначен не только номинальный рабочий ток (40 А), но и максимальный ток КЗ, который в состоянии выдержать прибор без повреждения (4500 А). Этот параметр говорит лишь о мощности и надежности аварийного разъединителя и его не нужно путать с током отсечки. Сработает этот дифавтомат, конечно, при гораздо меньшем токе — порядка 2−3 номинальных.

Характеризуется дифференциальный автомат следующими параметрами:

• Номинальный рабочий ток.
• Максимально допустимый расчетный ток КЗ.
• Ток отсечки.
• Дифференциальный ток.
• Номинальное рабочее напряжение.
• Род тока.

Такие универсальные устройства стоят несколько дороже, но зато заменят собой сразу и автомат, и УЗО. Подключается дифавтомат так же, как и обычное устройство защиты, но в этом случае последовательно с ним автоматы ставить необязательно.