Как правильно править нож

Чтобы приготовить вкусное и красивое блюдо, нужно уделять внимание каждой мелочи, в том числе и остроте ножа. Во время работы лезвие становится менее острым, а это не только затрудняет процесс измельчения ингредиентов, но и может стать причиной порезов.

Чтобы этот прибор всегда оставался ровным и острым, многие кулинары используют мусат для ножей. Это приспособление стало особенно популярным в последнее время, с его помощью можно выровнять и заточить лезвие.

Что такое мусат для ножей

Существует много различных инструментов для заточки. Это специальные камни и другие механические устройства, а также точилки для ножей, работающие от электричества. Однако среди этого разнообразия всё большее количество людей выбирает именно мусаты. Почему же эти инструменты так популярны, и что они собой представляют?

Мусат для заточки ножей – это особый стержень из точильной основы, который крепится к рукоятке. Отличаются такие инструменты в основном степенью мягкости материала. От этого показателя зависит, каким станет лезвие после использования мусата: гладким или шероховатым.

Плюс мусатов в том, что их поверхность намагничена. Благодаря этому после проведения заточки на вашей кухне не останется металлических крошек, они «прилипнут» к инструменту. Чтобы их убрать, достаточно протереть мусат влажной тряпкой.

Виды мусатов

Очень важно правильно выбрать инструмент, чтобы эффект от его использования был наилучшим. Для этого в первую очередь нужно обратить внимание на его предназначение. Различают такие мусаты:

• для шлифовки лезвия, которое уже было заточено;
• для первоначальной заточки кромок ножей.

А также стоит определиться с материалом мусата, который чаще всего бывает «алмазным» или керамическим.

Первый вид мусатов изготавливают из твёрдо хромированной стали, которая затем покрывается «алмазным» песком. Заточка при помощи таких приспособлений происходит очень быстро. Для отличного результата достаточно всего один раз провести стержнем по каждой стороне лезвия.

“Алмазные” мусаты обладают множеством достоинств.

Кроме того, отличительная черта «алмазных» инструментов – овальная форма. Она исключает возможность образования углублений на острие. Даже если вы случайно слишком сильно нажмете на мусат в каком-то месте, там не останется нежелательных зазубрин или пазов. При этом точильный стержень из «алмазной» стали довольно грубый, чтобы «вернуть к жизни» даже самое затупленное лезвие. После обработки кромки «алмазным» мусатом она долго остается острой и гладкой.

Керамический стержень тоже используют для заточки и окончательной шлифовки режущих поверхностей. Такие модели бывают круглой или овальной формы.
Мусат из этого материала отлично точит большие и широкие лезвия. Он подойдет даже для «тесака», которым разделывают мясо. С его помощью получится сделать более острым сильно изношенный нож, и он отлично справится с полировкой лезвия.

Как правильно точить ножи мусатом

Перед тем как рассказать о правилах применения этого инструмента, следует отметить, что мусаты предназначены только для ножей с гладким лезвием. Их нельзя использовать, если режущая поверхность волнообразная или зубчатая.

При заточке ножа мусатом лезвие не утончается, а только лишь распрямляется. В этом его основное отличие от других точильных приборов. Такая особенность позволяет использовать мусат перед каждым приготовлением пищи, поскольку даже частая заточка никак не повлияет на долговечность лезвия.

Как точить ножи мусатом? Помните, что хороший эффект от применения мусата достигается, только если пользоваться им правильно. Соблюдайте такую последовательность действий:

• Поставьте конец инструмента на нескользящую поверхность. Лучше всего для этого подойдет расстеленное на кухонном столе полотенце.
• Во время самой заточки держите лезвие ножа под углом 20 0 .
• Проведите несколько раз режущей поверхностью по мусату. Сначала снизу вверх, а потом вперед и назад.
• Повторите те же действия с другой стороной лезвия.

Важно не слишком сильно нажимать на лезвие во время заточки, иначе на нем может образоваться выемка.

Сколько же раз стоит провести ножом по стержню мусата, чтобы лезвие стало оптимально острым? Если вы используете «алмазный» инструмент, хватит и одного раза с каждой стороны. А при применении керамического стержня нужно повторить эти движения по 3–6 раз.

Правка ножа мусатом

Мусат может пригодиться не только для того, чтобы затачивать лезвия, но и поправлять их. Как это сделать правильно? Существуют определенные правила, как править нож мусатом:

• как и при заточке, установите мусат на нескользкую поверхность (в качестве «подкладки» подойдут полотенце или разделочная доска);
• наклоните мусат влево на 20–25 градусов;
• приложите острие ножа справа к самому началу стержня и проведите им от основания до кончика, направляя движение вниз;
• проделайте то же с другой стороной прибора для нарезки, наклонив мусат вправо.

Эти действия выполняют, пока лезвие ножа не приобретет нужную остроту.

Как определить, что нож достаточно заточен?

После заточки нужно обязательно проверить, хорошо ли заострилось лезвие. Для этого можете воспользоваться одним из этих способов:

• Выделите прядь волос на затылке, и прижмите к ней нож под прямым углом. Проведите по волосам сверху вниз, не делая резких движений. Если лезвие всё ещё тупое, оно легко соскользнет, тогда как заточенное острие будет «цепляться».
• Возьмите газету или лист бумаги, и придерживайте её на весу. В таком положении попробуйте разрезать листы: если вам это удалось, заточенный нож уже довольно острый.

Для многих поваров мусат стал незаменимым предметом на кухне. Это обусловлено тем, что его легко использовать, он не портит лезвия ножей и служит очень долго при условии правильного применения.

Здраствия!
Приобрел-таки себе F1! Здоровский нож!
Первое что удивило — заводская заточка — волосы легко сбривает..
Это у Меня первый нож, поэтому ,как людей бывалых, хочу спросить: как сохранить (вернуть) подобную остроту ножу?
Читал где-то что можно править нож на кожанном ремне. Кто-нибудь знает как это правильно делать? какой должен быть ремень.
С уважением.

после того, как вы побреете достаточное количество волос и нож начнёт брить хуже, попробуйте править на обычном ремне. основное условие, нож переворачивать через обух и ни в коем случае не через режущую кромку. через обух нож будет правится как обычная опасная бритва.

ну а если вы откроете пару консервных банок своим новым ножом, тут уже никакой ремень не поможет.

Кстати, "horgi_irbis", не забывайте(когда будете точить или править), что на F1 заточка — выпуклая линза.

quote: Originally posted by SKAM:

Видели как старые парикмахеры правят на ремне безопасную бритву? Действуйте примерно также!

Никогда в жизни не видел, как правят безопасную.

quote: Originally posted by chief:

Никогда в жизни не видел, как правят безопасную.

студентом вы не были.

По аватарке оно и видно

quote: А насчет "как". Тут особых тонкостей не наблюдается.

Ну это вы, батенька, сурьёзно погорячились, ибо тонкости таки есть, угол доводки надо блюсти равным углу заточки и доводить нежно и аккуратно, потому что (об этом говорил Василий Калифорнийский) РК можно "заполировать" и о легком бритье речи уже быть не может — "мыльность" реза, мать её. Так что о каких-то переворотах ножа и мыслить не следует, все манипуляции по ориентации ножа подальше от ремня. Делайте дольше, но аккуратнее

За ремень стоит браться только если есть опыт по пользованию камней. Иначе- заполируете то, что не надо.
Не каждый ремень идёт для этого- стоит опасаться мелкодиспестного песка.
Вообще, правка на ремне без паст- только если после и во время бритья. В остальных случаях это врятли поможет.

Хм, ну я думал, что применение пасты ГОИ само собой подразумевалась, не просто ж по куску кожи вазюкать

quote: Originally posted by Tugarin:

Хм, ну я думал, что применение пасты ГОИ само собой подразумевалась, не просто ж по куску кожи вазюкать

Лично я советую для правки купить Spydereco Tri-Angle, либо аналолог.

quote: правят на ремне безопасную бритву

Ну вот это перл, ну порадовал.

Ну пардон, пардон! Дурак я, описался! Конечно опасную!
А тонкости (ИМХО) нужны если волос строгать собираешься. Сам я правлю на обычном ремне без пасты ГОИ и особых хитростей. Ножи бреют.

Почему никто до сих пор не кинул ссылку на конвекс гринд факъю http://guns.allzip.org/topic/5/272160.html
Автор топика, читайте только это. Все остальное не читайте 😉

А что, стали с содержанием ванадия, кремния, вольфрама (особенно порошковые) тоже можно править на ремне и на пасте ГОИ? Чего-то не верится. Это для меня был самый спорный момент в отчете Василия. В принципе, наверное, можно, но сколько же это займет времени? На заводах изготовителях они ведь на кругах доводят (в принципе, аналог правки), а тут самому елозить по ремню. Или я чайник?

можно. я заполировываю РК на джинсах которые носил неделю. самое оно заодно и бедро почесать можно

quote: А что, стали с содержанием ванадия, кремния, вольфрама (особенно порошковые) тоже можно править на ремне и на пасте ГОИ? Чего-то не верится.

quote: Originally posted by GAU-8A:

Только нужно помнить, что правка это окончательная операция и должна состоять не более чем из нескольких десятков движений по ремню.

И без фанатизма, надо заметить. ИМХО

quote: Только нужно помнить, что правка это окончательная операция и должна состоять не более чем из нескольких десятков движений по ремню.

quote: Originally posted by asi:
можно. я заполировываю РК на джинсах которые носил неделю. самое оно заодно и бедро почесать можно

Сань ты б ещё угол заточки задавал на носках недельной носки — заодно и пятки почесать ;0)))

Цитата:
Напряг свой склероз и вспомнил, что точеные на алмазном круге резцы работали лучше, чем точеные на корунде. Раза в полтора — запросто. http://guns.allzip.org/topic/5/94769.html

Вообще то правильная заточка режущего инструмента дело многотрудное и вот так сразу, может ничего и не получиться.
Единственное, что я бы посоветовал вот так навскидку — это постепенность перехода от крупного зерна к более мелкому.
Проверять остроту не резкой бумаги, а сбриванием волос с предплечья.
Следить, что бы не было заусенца, иногда он и является главной проблемой.
Ну, и терпения, оно и есть главный компонент успеха в этом деле.
Зайдите на сайт Виктора Кузнецова, это как раз то, что вам надо.

Horgi,не парьтесь и не слушайте никого. Почитайте что Вам советует Экселенц, потом возьмите шкурку водостойкую 1500 (в любом автомагизине) ,положите ее на коврик от мышки или на телефонный справочник в мягкой обложке(типа "желтые страницы")и аккуратно протягивайте обухом вперед с перекатыванием от обуха к РК.Т.е. в момент протяжки, клинок касается шкурки сперва у обуха, затем постепенно протягивая по шкурке перекатываем нож к касанию шкурки Режущей Кромкой. Понятно?
Сам так точу(последний раз на прошлой неделе).И не надо вам никаких ремней и паст алмазных. У Вас что, обычной бритвы нет. Вы что ножом делать собрались?

Сайт Кузнецова изучил вдоль и поперек уже давно И всем рекомендую.
Вот интересно (http://forum.guns.ru/forummessage/5/94769-3.html):
Цитата:
ниасилил потомучто много букф,
А если серьезней то для себя с практической точки зрения, минуя все эти расчеты, теоретизирования, расссуждения о медведках, станках и прочем стрёме, вынес следующее: точим клинок, от крупных брусков к маленьким (как обычно), затем берём либо фарсуночную иглу от дизеля(хз что такое — в глаза не видел) либо гематитовое гладило (гладило не нашел, но в побрякушечно-сувенирном ларьке купил неплохой полированный камешек геметита, он же кровавик), и далее этим вот камушком доводим РК, как сказал Дмитрич, без сильного нажима, после 7-ми минут таких операций ножи из нержавейки бреют как офигенные, ни разу так заточить у меня не получалось, нож из углеродки стал таким же через 20 минут, не то что руки, морду лица побрил не хуже, чем джилетом. Углы заточки не более 25 градусов, на стойкость ещё не тестил.
Там же есть и про заводскую заточку.
А вот пост, проливающий свет на причины моих наблюдений (http://www.knife.ru/Forum/read.php?f=1&i=116252&t=116252):
Прочитал статью о бритвах, (Химия и Жизнь — начало 80-х) и задумался — чем же ДЕЙСТВИТЕЛЬНО режет нож, какова реальная геометрия РК? Вроде бы мы уже определились, что РК — это неупорядоченная карбидная пила, с другой стороны, как-то не замечаем противоречия в том утверждении, что при правке мусатом просто ставим на место отгнувшиеся участи РК — карбиды ведь твердые и по идее должны просто выкрашиваться.
Вот цитата из указанной статьи в Химии и Жизни :

Если исследовать лезвие с помощью растрового электронного микроскопа, позволяющего рассматривать объект со сложным микрорельефом, то оказывается, что режущая кромка состоит из двух параллельных рядов пилообразных зубчиков со впадиной между ними. Такая форма — результат заточки абразивным инструментом.

В микрообъемах все материалы ведут себя непривычным образом. Например, стекло, закаленная сталь и даже алмаз становятся пластичными и вязкими. В нашем случае твердая сталь течет под зернами абразива, словно воск, и наволакивается на кромку. А так как лезвие затачивается с двух сторон, то на кромку наползают два пилообразных заусенца. Когда лезвие правят (скажем, на ремне) заусенцы выравниваются и приглаживаются, оставшиеся частички металла и завернувшиеся зубчики, так называемая сыпь, осыпаются. Но при бритье зубчики вновь отгибаются, раз- упорядочиваются; значит, необходима новая правка.
Некоторые стали изменяют со временем свой фазовый состав, стареют. Это также может вызвать разгибание зубчиков, возвращение их на прежнее место. Загадочные случаи самозаточки бритв, которые пытаются связать с какими-то фантастическими силами, вполне могут быть объяснены хорошо известными процессами, наподобие старения металла.

quote: Единственное, что я бы посоветовал вот так навскидку — это постепенность перехода от крупного зерна к более мелкому.

Сделать нож острым можно различными способами, их тысячи. Если нож перед правкой заточен правильно, ну, скажем на общий угол до 30 градусов, то после небольшой правки брить он будет не то что после 9 мкм, но и после 20мкм.
Можно знать о карбидах и карбидных фазах, их составе, твердости, о том, что карбиды ванадия не берет ни арканзас, ни сапфир и что их твердость составляет 2400-2800HV, а твердость сапфира (AL2O3)- 2100HV и что бы их заточить, а они в свою очередь имеют размер от 2 до 8мкм, требуются алмазные пасты или порошки 1мкм и меньше, А МОЖНО ничего этого и не знать, но точить ножи с не меньшим успехом.
Помогают ли знания в этом деле на уровне тонких материй? не уверен! иногда излишнее теоретизирование и углубление в "тонкости" лишь вредит.
Все зависит от поставленной задачи и мотивации. Если вам
заточка как процесс и доведение р.к. до состояния предельной остроты не в лом, а нечто большее (удовольствие, медитация и пр.) то это одно, а если просто, типа не заморачиваясь, за 5-10 минут довести нож до состояния бритья, с помощью шкурки и коврика для мышки, то это уже совсем другое.
Если первое без преувеличения можно назвать серьезным подходом, отнимающим значительный кусок личного времени, требующим терпения и как бы символизирующее переход на новую, более качественную ступень отношения к ОСТРОТЕ, с набором соответствующих знаний по металлургии и материаловедению, то для достижения второго. ну, вы поняли.

Честно говоря, в лом. Так что будем пытаться гладить Либо резать тем, что есть. Но теорию все равно знать интересно.
Я вот что подумал:
Если режущая кромка состоит из двух параллельных рядов пилообразных зубчиков со впадиной между ними, то ее выглаживание — это что-то вроде микро-ковки, в результате которой на РК получается что-то вроде нетипичного (для остальной массы металла клинка) "замеса" материала, который по свойствам принципиально отличается от этих двух рядов зубчиков, как вы думаете?

На фотографиях, которые видел я, никаких рядов не было. Увеличение более чем 1000х. В основном зависимости от кол-ва углерода там присутствовали карбиды по типу — бетон с очень мелкой галькой (среднеуглеродистая) и бетон с булыжником (высокоуглер. сталь)

quote: это что-то вроде микро-ковки, в результате которой на РК получается что-то вроде нетипичного (для остальной массы металла клинка) "замеса" материала, который по свойствам принципиально отличается от этих двух рядов зубчиков

Вот это уже не выглаживание на коленке, а нанотехнологии.

очень тонкий момент. Ф1 — не самый легкий ножик для правки начинающего человека.

quote: То о чем вы говорите есть в коллекции Василия Калифорнийского.
. чудо американской ножевой технологии Friction Forged — типа ТертоКованный нож от DiamondBlades — Саммит.

quote: На фотографиях, которые видел я, никаких рядов не было. Увеличение более чем 1000х.

quote: Может дело в "растровом электронном микроскопе,

А я на ремне (правда жестком и не кожанном ниразу) могу час доводить или даже два свой фалк. После этого его линзовидные подводы подводы блестят как зеркало, режет — бреет просто супер особенно брюшком (угол выдерживаю минимальным), геометрия не портится да к тому же заточку долго держит от таких процедур.
Asi вот ты все знаешь, скажи мне почему я не прав? Кроме шуток, ведь твой то опыт больше 😉

quote: Originally posted by Экселенц:

А я на ремне (правда жестком и не кожанном ниразу) могу час доводить или даже два свой фалк. После этого его линзовидные подводы подводы блестят как зеркало, режет — бреет просто супер особенно брюшком (угол выдерживаю минимальным), геометрия не портится да к тому же заточку долго держит от таких процедур.

На основе своего опыта для доводки-правки могу посоветовать триангл с опционными ультрафайновыми брусками. И не будет никаких двойных рядов зубов (если сдуру не возить обухом вперёд). Стандартные 30+40 градусов и хрен с ней с линзой. И брить будет замечательно, и волос строгать, а, самое главное, резать.
Нанивы с тонкими суспензиями и ремни с пастами я забросил

ASDER_K
Да я понимаю о чем ты говоришь. Мне случалось завалить рк таким образом. Но я подобрал жесткий ремень и оптимальный угол, приучился его держать как следует. Все движения потихоньку отработались. В итоге режет брюшко лучше чем при заводской заточке а прямая часть также. Может ещё поэкспериментирю. Но меня устраивает. По полной. Просто там изначально под рез надавливанием весь ножик сделан а не под пиление.

Если нож первый и опыта заточки, правки нет то лучше пользоваться приспособлениями. Я правлю на тонком алмазном бруске, 5 проводок примерно каждой стороной по мокрому брусочку, затем протираю насухо и несколько проводок по ремню или джинсам

quote: Originally posted by KudryashoffAlexander:

На основе своего опыта для доводки-правки могу посоветовать триангл с опционными ультрафайновыми брусками. И не будет никаких двойных рядов зубов (если сдуру не возить обухом вперёд). Стандартные 30+40 градусов и хрен с ней с линзой. И брить будет замечательно, и волос строгать, а, самое главное, резать.
Нанивы с тонкими суспензиями и ремни с пастами я забросил

Алмаз, даже самый мелкий, даёт агрессивный зуб, заусенец же ничтожно мал, даже на стадии переточки. После керамики остаётся приличный заусенец, например, после 220 уже порой можно свободно снимать шерсть. Для кухонных и рабочих нужд вполне достаточно 10080-5040 и 2014-75(алмаз). После 75 нож, как и ему положено, начинает "брать волос", свободно режет помидоры. Но, если Вы хотите достичь бритвенной остроты, придётся либо продолжить на 32-1 и дальше пасты алмазные, хотя б до четвертьмикронных(в России отсутствуют), тогда- всё тип-тор. Иначе придётся снимать зуб, делать заусенец, который уже будете оптимизировать на ремнях. Но на стадии 75 керамика нежелательна- будет замыливание, т.к. образуется избыточный заусенец с очень слабым зубом. Природники или водники(8-10 КГрит), потом яшма 5 и 32 мкм и только потом уже переходить на ремни. В противном случае- только погубите зуб, заполировав его до крайности, получите отличный "колун". Волос начинает конкретно резаться с 32мкм.
С ув.

МУСАТ (the STEEL)

(По мотивам «Утренней гимнастики» Г.Прокопенкова)

Словарь Даля: МУСАТЪ — стальная полоса, округлая или гранная, для точки ножей. Мусатить ножик, точить на мусате.

Каждый, кто бывал в мясном ряду на рынке, мог видеть как мясники «поправляли» режущую кромку по принципу «нож об нож», то есть они «выравнивали» режущую кромку одного ножа об обух другого. Грубо говоря, мусат — это такое собрание обухов (или спинок) на одном прутке. Не всякий еще нож будет правиться на мусате. Нужно чтобы и сталь была довольно вязкой с соответствующей твердостью (твердость менее 50 HRC — съест мусат РК моментом, более 60 — как ни пытайся, толку не будет) и толщина РК должна быть не более 0,3-0,4 миллиметров, а лучше 0,15-0,20мм.

Практически у всех европейских производителей (как и в России) твердость не превышает 56-57 ед HRC. С толщиной РК гораздо сложнее (мне приходилось видеть современные ножи знаменитых немецких фирм из города Золинген с толщиной РК более 0,45 мм). Но, в общем, европейские ножи можно и нужно править мусатом.

Во время работы с течением времени РК ножа заминается и тут то самое время для мусата. Несколько движений после каждой операции (или нескольких часов работы) — и нож приобретает первозданную остроту.

Примерно, режущую кромку можно представить, сложив лист бумаги:

после некоторого времени работы получается что-то вроде такого:

Мусат позволяет выправить РК и вернуть лезие к первоначальному виду. Гораздо легче сделать несколько движений мусатом раз в час, чем довести нож до необходимости ремонта и потом потратить на него много времени, денег и нервов.

Мусаты есть разные: для грубой правки — граней меньше и они больше по высоте, для тонкого реза — грани чаще, на ощупь бархатистый, а гладкие полированные любят использовать обвальщики мяса на мясокомбинатах.

Хорошо, когда длина мусата примерно равна длине лезвия.

Мусат, как правило, намагничен, что позволяет удерживать маленькие частицы металла при работе.

Иногда встречаются различного рода «алмазные», «керамические» мусаты. Хочу подчеркнуть, что с настоящими мусатами они ничего общего, кроме похожего общего вида, не имеют. Это своего рода точильнае камни, которыми производится не правка, а заточка ножа.

«керамический» мусат

Рассмотрим подробнее действия при правке ножа мусатом. Держать мусат можно двумя способами:

• в воздухе, на весу (in midair) — эта позиция нравится профессионалам — быстро провел РК ножа по мусату, и все хорошо. Движения должны быть быстрыми и элегантными, тут требуется некая сноровка и хорошая интуитивная установка угла скольжения (около 20 градусов);
• то, что называют «спокойно» (Calmly). Это позиция, когда конец мусата упирается в стол (доску), и все внимание посвящено сохранению правильного угла и корректному далению.

Итак, на весу, «режущей кромкой на себя»

Кладем пятку ножа на кончик мусата сверху, режущей кромкой к себе.

Скользящим движением РК ножа начинаем двигать клинок под углом около 20 градусов по мусату на себя. Нажим легкий (в общем-то его надо почувствовать – приходит с практикой).

После полного и равномерного прохождения мусата кончик ножа останавливается у гарды мусата, которая не дает ножу соскочить на руку.

Первое движение завершено. Следующий шаг:

Пятка клинка прижимается снизу кончика мусата, РК скользит по мусату «на себя».

Цикл завершен. Достаточно сделать четыре-пять циклов для ножей, с которыми эту операцию проводят часто. Затраченное время — меньше минуты. Если нож «мусатят» редко, то четыре-пять циклов будет маловато. В этом случае продолжаем до достижения требуемой остроты.

Когда нож начинает резать на весу газетную бумагу, нигде не цепляясь, заканчиваем мусатить нож, споласкиваем его в теплой воде с каким-либо чистящим средством и протираем нож насухо. Мусат достаточно протереть влажным полотенцем, желательно без ворса. Поскольку тело мусата намагничено, стальные частицы, образовавшиеся при правке ножа об мусат, никуда не пропали – они прилипли к мусату и влажного полотенца достаточно, чтобы их убрать.

Следующая позиция — спокойная. Правка «от себя».

Упираем мусат в стол или доску сначала вертикально, затем отклоняем мусат влево градусов на 20-25. Нож держим справа от мусата, режущей кромкой вниз. Необходимо провести всей режущей кромкой по всему мусату, удерживая нож перпендикулярно столу или доске (угол между ножом и мусатом при этом 20-25 градусов). Начинаем движение с пятки ножа от основания мусата вниз к столу. Закончить надо до того, как нож коснется стола или доски.

Убираем нож от мусата и возвращаем мусат в исходное вертикальное положение, после чего отклоняем мусат на 20-25 градусов вправо. Нож слева от мусата перпендикулярно столу.

Проводим всей режущей кромкой по мусату. Отрываем нож от мусата, мусат в исходное положение…

Как править ножи мусатом показывал Г.К.Прокопенков.

Не забыть промыть и протереть нож, обтереть мусат.

Если правка не проводилась долго или даже никогда, то у таких ножей режущая кромка могла завернуться полностью или заполироваться. Тогда даижение должно быть «обухом вперед» с сильным нажимом. Упираем мусат в стол под углом градусов 30 кончиком от себя. Движение «обухом от себя» выполняется с сильным нажимом правой стороной РК от верха (основания) мусата вниз к кончику. Относительно мусата ножом удерживается угол 20 – 25 градусов.

Теперь нож переворачиваем и движением «обухом на себя» проводим режущей кромкой по всему мусату от кончика к основанию (снизу вверх).

Перевернули, повторили и так далее…

Если после многократных попыток ничего не получается и нож не желает становиться острым, тогда правкой уже не обойдешься, надо было раньше не лениться. Теперь только в заточку.