Как соединить неоновую ленту

Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки:

не качественные светодиоды и блоки питания

не правильный монтаж и подключение с ошибками

Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.

Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?

Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.

Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую:

При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.

Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.

Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.

Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.

Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.

Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.

Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.

Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.

Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.

Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:

бухта светодиодной ленты. Необходимую длину отрежете в процессе монтажа.

трехжильный кабель ВВГнг-Ls сечением 1,5мм2

блок питания

диммер и пульт управления

монтажный провод ПуГВ. Лучше всего взять с разноцветной изоляцией красного и черного цветов. Сечение также 1,5мм2

Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.

Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.

Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.

Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная — любых других расцветок.
Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье "Как определить фазу и ноль в электропроводке".

Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.

Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.

Содержание

1. Что такое гибкий неон?
2. Выбор гибкого неона и драйвера
3. Подключение к драйверу
4. Размещение шнура на поверхности
5. Распространённые проблемы

1.Что такое гибкий неон?

Гибкий неон представляет собой провод, гнущийся во всех направлениях (можно даже завязать узел) и легко режущийся обычными ножницами. При этом шнур имеет одну важную особенность — он может светиться ярким и равномерным светом.

Конструктивно неон представляет собой следующее:

Как это работает?

Ток, от источника электричества поступает на специальной устройство под названием драйвер (более подробно о них будет рассказано ниже), откуда преобразовавшись, попадает на сердечник неонового шнура, электромагнитное поле которого заставляет люминофор светиться.

Пластиковая оплётка придаёт шнуру плотность, защищая от внешних механических нагрузок. В результате, он хорошо переносит нагрузку на разрыв и давление (Например, от случайно поставленной сверху ножки стула).

Внешний слой является дополнительной защитой, а так же придаёт шнуру цвет.

Неоновый шнур ночью, вечером и в пасмурную погоду смотрится очень ярко. Ясным днём в помещении или просто при включенном свете его свечение также отчётливо видно, так что при таких условиях он может полноценно использоваться в качестве декора. Как и любой источник света, он плохо виден лишь на открытом солнце, когда его использование собственно и не требуется.

Гибкий неон энергоэффективен. К примеру, от одного комплекта батареек он может светиться около суток без перерыва.

2.Выбор гибкого неона и драйвера

Есть 2 основных критерия выбора неонового шнура:
1) Цвет
2) Диаметр

Цвет можно выбрать любой, исходя из ваших личных предпочтений. Он практически не влияет на яркость свечения.

Диаметр существенно влияет на характеристики шнура. Модели с более толстым сечением хуже гнутся, менее яркие (из за большего слоя покрытия), но в то же время дают чуть более рассеянный свет и имеют гораздо большую степень защиты.

Неон с толстым сечением мы рекомендуем использовать в следующих ситуациях:

— Уличная подсветка
— Подсветка в агрессивных средах (например, баня)

Неон с тонким сечением прост в работе, более гибкий, более яркий. Можно выделить следующие сферы его применения:

— Танцевальные костюмы
— Подсветка мебели
— Авто/мотто/вело тюнинг

На нашем сайте в разделе «Гибкий неон» имеется широкий спектр цветов и диаметров (перейти в раздел. ).

Выбор драйвера также играет важную роль. Отталкиваться следует от того, где вы планируете использовать неоновый шнур. Если это подсветка костюмов или велотюнинг — несомненно, лучшим решением будет драйвер с питанием от батареек. В машине лучше всего использовать 12Вольтовые драйвера, в других случаях может оказаться удобным драйвер от 220 Вольт.

Внимание! В описании каждого драйвера указана максимальная длина подключаемого шнура. Желательно выходить за этот диапазон не более чем на 20% т.к. при сильном превышении длины яркость свечения будет заметно меньше.

Хотелось бы обратить отдельное внимание на особый класс драйверов – драйвера с датчиком звука. Эти устройства позволяют неоновому шнуру моргать в такт музыке. Подключение к магнитоле не требуется т.к. приём звука осуществляется встроенным датчиком. Чувствительность настраивается «колёсиком», т.е. вы можете сделать так, чтобы шнур моргал только от громких звуков, или наоборот – улавливал малейшие шумы.

3.Подключение к драйверу

Этот этап требует немного внимания, а так же базовых навыков работы с паяльником. Ниже мы постараемся передать процедуру подключения драйвера к шнуру от начала до конца.

Человеку, державшему хоть раз в жизни паяльник в руках, пайка покажется очень простой и займёт 5-10 минут, но в то же время, если вы никогда этим не занимались – рекомендуем заручиться чей-нибудь помощью.

Зачищаем изоляцию с края неонового шнура. Для этого отступаем от конца около 7ми миллиметров и делаем острым ножом небольшое колечко. Оно должно быть не слишком глубоким (чтобы не перерезать контакты), но и не слишком слабым, чтобы изоляция была полностью прорезана (Алтернативный вариант — расплавить изоляцию паяльником. В данном случае есть свои плюсы т.к. нет риска повредить провода).

В итоге должны появиться 2 тонких проводка и один толстый сердечник. Если вдруг тонкий проводок лишь один – значит, скорее всего, второй вы нечаянно отрезали. В этом случае попробуйте провести процедуру зачистки ещё один раз.

Перед началом пайки рекомендуем найти правильную полярность подключения. Другими словами – у шнура есть 2 контакта, у драйвера есть 2 контакта, нужно понять какой из них с каким соединять. Для этого включите драйвер и попробуйте приложить к его контактам очищенные контакты неонового шнура. Положение, в котором он начнёт светиться – правильное.

После того, как этот этап пройден – аккуратно счистите люминофор с сердечника.
Затем подпаиваем контакты шнура к коннектору (коннектор идёт в комплекте с драйвером).

Проверяем – всё ли работает. Затем заливаем контакты каплей герметика или клея (цель – исключить соприкосновение контактов друг с другом при эксплуатации шнура), затем надеваем термоусадочную трубку или обкручиваем изолентой.

Другой конец шнура слегка обмазываем клеем и надеваем защитный колпачок. Ссылка на колпачок.

Проверяем ещё раз…всё! Готово!

Теперь рассмотрим очень распространённый случай, когда требуется подключить сразу несколько кусков шнура к одному драйверу.

Это может потребоваться, если вы хотите декорировать танцевальный костюм кусками шнура разного цвета или же при подсветке одновременно нескольких деталей автомобиля (приборная панель + динамики + что-нибудь ещё).

Для этого вам будет достаточно лишь одного драйвера, от которого будут подключены все куски неона. Их необходимо подключить параллельно к выходящим из контроллера проводам (см. схему ниже). Притом никаких дополнительных коннекторов или переходников докупать не придётся.

Таким образом, можно запитать неограниченное количество кусков неона. Есть лишь одно ограничение – их суммарная длина не должна быть больше той, на которую рассчитан драйвер.

4.Размещение шнура на поверхности

После того, как шнур подключен, можно переходить к его установке на поверхность. Приёмы работы зависят от материала, на котором требуется закрепить неон.
Прежде всего, отметим – шнур плохо клеится моментальным «суперклеем».

Для крепления неона в некоторых случаях можно воспользоваться герметиком или клеем «Момент». Аккуратно намажьте 20-30 см клея, дайте ему чуть-чуть подсохнуть, чтобы он стал липким и приложите шнур. Немного подождите и клейте дальше.

К одежде шнур лучше всего просто пришить. Для этого отлично подойдёт прозрачная тонкая рыболовная леска. Старайтесь не устанавливать шнур под коленями и подмышками т.к. там он будет испытывать постоянные изгибы, что может его испортить. Эти участки тела лучше подсвечивать с другой стороны (соответственно на коленях и на плечах).

В автомобиле неон часто укладывают в зазоры приборной панели, вокруг динамиков и т.д. Способ крепления выбирается по месту.

5.Распространённые проблемы

1. Шнур имеет очень тусклое свечение
Вероятно, длина подключаемого шнура к драйверу сильно превышает допустимую. У драйверов с питанием от батареек возможен второй вариант – заряд батареек заканчивается.

2. Шнур прекратил светиться
Если индикатор на драйвере работает, то скорее всего, у вас просто отошли контакты в месте спайки. Если так, то попробуйте подключить к этому же драйверу другой кусок неонового шнура, чтобы его проверить. Затем, если всё работает, перепаяйте контакты на проблемном куске неона.

3. Неон, подключенный к драйверу с батарейками стал странно моргать.
Скорее всего, заряд батареек подходит к концу и их следует заменить.

Золотое правило монтажа любых электрических систем – это минимальное количество соединений. На светодиодные ленты это правило также действует.

Но что делать, если не получается выполнить всю работу одним куском? Соединение светодиодной ленты между собой – задача которую можно решить разными способами.

Правила соединения лент

Запомните главное правило монтажа светодиодных лент – не стыковать друг с другом два куска длиною 5 метров. Дело в том, что в мощных светодиодных лентах протекает большой ток. Например, для SMD 5050 60 led/метр – мощность равняется 14.4 Вт/м. Это значит, что при 12В напряжения, на каждый метр нужно более 1 ампера тока.

В светодиодной ленте роль кабеля-проводника выполняют медные дорожки, нанесенные на гибкое основание. Их сечение рассчитано на работу 1 бухты, длина которой – 5 метров.

Поэтому соединение нескольких кусков в одну цепь производится в двух случаях:

1. Выход из строя фрагмента – случай ремонта;
2. резкий изгиб поверхности – лентой нельзя огибать повороты с радиусом менее 5 см, могут повредиться токоведущие дорожки.

При отрезании помните, что резать можно около контактных площадок по разметке, на куски, кратные 3 светодиодам. Подробнее как правильно резать led.

Используем коннекторы

Стоит сразу отметить, что этот способ более простой, более дорогой и достаточно надежный.

Прежде чем приступать к соединению, найдите контактные пятаки. На разных типах ленты они похожи и располагаются по линии реза. Место разреза обозначается либо линией черного (белого) цвета, либо такой же линией с пиктограммой ножниц (см. выше).

Коннекторы бывают двух разновидностей:

Второй фактор, по которому можно классифицировать соединители:

• Коннекторы с проводами;
• коннекторы для стыкового соединения.

Проводной коннектор

Коннектор для соединения светодиодной ленты с проводами – тип коннектора, который нужен для поворотного соединения фрагментов или подключения к блоку питания.

Для соединения светодиодной ленты и коннектора, нужно сначала подготовить ленту. Если она покрыта слоем влагозащитного покрытия – снимите до такой степени, чтобы непокрытыми остались только контакты.

Чтобы очистить контактные площадки от окислов, протрите их с помощью жесткого ластика, зубочистки или деревянного конца спички – мягкий материал не повредит их, но снимет окисления.

После подготовки заведите контактные пятаки под подпружиненные контакты. Провода на таких коннекторах обычно имеют разные цвета:

• Плюс – красный провод;
• минус – черный.

Однако при подключении проверяйте какой из контактов с каким из проводов стыкуется.

Вот так выглядят коннекторы для RGB. Отличий в соединении нет.

Коннектор беспроводной для соединения встык

Как соединить светодиодную ленту без пайки в стык? Для этого нужны специальные коннекторы без проводов.

Используйте соединитель светодиодной ленты без пайки. Это очень удобно при замене вышедшего из строя фрагмента, такой соединитель практически не заметен и отлично подойдет для монтажных работ, когда у вас уже нет целой бухты, а есть только остатки и обрезки.

Недостатки этого способа соединения:

• Коннекторы, хоть и стоят недорого, однако их тоже нужно купить;
• со временем контакты окисляются и происходит обрыв цепи (подробнее почему не работает светодиодная лента).

Второй способ – пайка паяльником

Теперь рассмотрим более надежный и дешевый контакт. Пайка – это соединение двух элементов с помощью свинцово-оловянного припоя, например, ПОС-61 (один из наиболее распространенных).

Как соединить светодиодную ленту между собой с помощью паяльника? Для пайки нужно иметь навыки простейшей пайки и немного материалов и инструментов:

• Паяльник с тонким или средним жалом (более 4-х миллиметров неудобно, но зависит от навыков);
• припой (ПОС-61);
• флюс (флюс, гель, канифоль, ФКС – любой бескислотный флюс);
• провода для соединения.

Греем паяльник, припоем и флюсом залуживаем контактные дорожки и припаиваем провод.

Ничего сложного нет, но прислушайтесь к нескольким советам:

• Обязательно зачистите контактные площадки, это ускорит скорость лужения и уменьшит вероятность дальнейшего перегрева ленты;
• не грейте ленту паяльником дольше 10 секунд, лучше сделайте паузу и дайте ей остыть. В противном случае у вас оторвутся пятаки и придется отрезать фрагмент или подпаиваться к тонким токопроводящим дорожкам;
• пользуйтесь третьей рукой для поддержки ленты и проводов.

На картинке выше вы видите, как разъёмный коннектор от контроллера припаян к RGB.

Что нужно знать

Не соединяйте каплей припоя – он довольно хрупкий и при малейших деформациях лопнет. Стыковое соединение можно выполнять куском провода. На фото два куска ленты спаяны тоненькой проволокой, наподобие той, что в витой паре.

Существует более экзотический вариант пайки, при котором две ленты паяются внахлест. Лента зачищается с обеих сторон, а затем стыкуются нижняя контактная дорожка одного куска, с пятаком другого.

Описанный выше вариант пайки — плохое решение. Во-первых соединение хрупкое и ничем не усиленное. Во-вторых при сквозной пайке лента сильно прогревается, что чревато ее выходом из строя.

Предпочтительнее использовать пайку, так как она дешевле и обеспечивает надежный контакт, но быстрее использовать коннекторы. Они помогут сэкономить время при монтаже и последующем ремонте крупных декоративных или осветительных светодиодных систем!

Если у вас есть свои решения по соединению лент — делитесь в комментариях, обсудим.

Напоследок пример разных типов соединений в видео: