Паяльная лампа на дизельном топливе

Вопрос в температуре (площади) испарителя и диаметре жиклёра. Поскольку дополнительный подогрев испарителя в моём случае не дал результата, то в какую сторону ковырять жиклёр? Может давление как-то сужественно должно отличаться?

ЗЫ. А может с конструктивом что не так было, что требовалась безотлучность?

Н.Валерич

posted 26-9-2011 00:35 То Pavel_Khl , а чё не на /ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО/ тему открыл, я там неделей ранее интересовался эксплуатацией П/Л http://forum.guns.ru/forummessage/89/865450.html .

Pavel_Khl

posted 26-9-2011 00:43 Для меня ПЛ это вопрос выживания, а не домашнего хозяйства. По крайней мере этим летом во время автопробега www.energoprobeg.ru я и задумался о сорярочной лампе. А ещё. я не додумался разместить тему именно там!

антигерой

posted 26-9-2011 20:20 А кто-нибудь газовые паяльники пользовал ? Есть опыт их применения ?

михаил75

posted 27-9-2011 09:40 Какие газовые паяльники?С автономным подогревом газовой горелкой,или обычные молотковые,которые на горелке греют?

антигерой

posted 27-9-2011 17:47 ТАКОЙ ДОПУСТИМ

ser4026

posted 27-9-2011 20:06

quote: Originally posted by антигерой:

А кто-нибудь газовые паяльники пользовал ?

михаил75

posted 28-9-2011 01:05 Чет какие то игрушечные по ссылке.Я пользовался старым советским,с пропановой горелкой от баллона.Думал,вы про них спрашиваете.

ser4026

posted 28-9-2011 08:21

quote: Originally posted by михаил75:

Чет какие то игрушечные по ссылке.

13mm	posted 29-9-2011 12:52

quote: Originally posted by михаил75:

Чет какие то игрушечные по ссылке

антигерой

posted 29-9-2011 18:01

quote: Originally posted by ser4026:

То, на мой взгляд, зажигалки, типа для любителей курнуть из трубки.

Товарищ выше правильно заметил — это девайс схемы паять в полевых условиях, за неимением электричества.

Я пробовал пользовать 12 Вольт паяльник от Мото АКБ, но он слабоват и толку от него мало, поэтому интересен именно газовый — о нём и спрашиваю.

sealdriver

posted 30-9-2011 00:54 При пайке радиодеталей и другой мелочи типа контактов и т.п.газовый паяльник работает на уровне электрического в 40Вт.только удобней-нет шнура и автономен.

Раисыч

posted 30-9-2011 19:12

quote: Originally posted by антигерой:

А кто-нибудь газовые паяльники пользовал ? Есть опыт их применения ?

На монтаже видеонаблюдения использую похожий уже третий год.Одно неудобство — на открытом воздухе,когда холодно,трудно зажечь.А так — делал для него чехол,заправлял тёплым газом в помещении и вперёд ))) Полностью заправленный,зажигал,ставил на стол и он горел около часа.Эт я эксперементировал )))

ser4026

posted 1-10-2011 08:41

quote: Originally posted by антигерой:

Originally posted by ser4026:То, на мой взгляд, зажигалки, типа для любителей курнуть из трубки.

Товарищ выше правильно заметил — это девайс схемы паять в полевых условиях, за неимением электричества.

михаил75

posted 16-10-2011 02:15 А мормышки паять такой потянет?Или что нибудь по крупнее радиодеталей?Ну не на много.

хули ган

posted 16-10-2011 07:00 . проще всего фефку сообразить из подручных

хотя по удобству конечно не лучший вариант

. по мощности — на свечке получалось локально подплавлять грузило-"ложку"

Некоторые работы требуют нагрева обрабатываемых поверхностей до определенной температуры, с этой задачей легко справиться, когда у мастера есть паяльная лампа.

Этот нагревательный прибор используют уже более века, и до сих пор он не утратил своей актуальности, а в некоторых ситуациях без паяльной лампы обойтись практически невозможно.

В магазинах можно найти разные виды этих устройств, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для своих нужд.

Назначение и принцип действия

Паяльная лампа – универсальное нагревательное устройство, создающее в процессе работы открытое высокотемпературное пламя направленного действия.

Этот прибор используют для выполнения разных задач, например, таких как:

• Нагрев деталей и молоточковых паяльников, паяние за счет расплавления припоя непосредственно открытым пламенем.
• Сварка некоторых материалов с температурой плавления не выше 900 – 1100 градусов.
• Разогрев лакокрасочных покрытий, что облегчает их удаление, либо же полное их сжигание.
• Отогревание водопроводных труб из металла в случае их промерзания; картера мотора транспортных средств; примерзших тормозных колодок, иногда даже топливных баков с дизелем. Внимание! Данное действие очень опасно!
• Обработка растений огневым способом поздней осенью или ранней весной позволяет эффективно уничтожить долгоносиков, паутинных клещей и других вредителей. Такой поверхностный легкий обжиг выполняют также паяльной лампой.
• При наличии специальной подставки можно приготовить или разогреть пищу в походных условиях.
• Ремонт или укладка мягкой кровли, например, рубероида.
• Обжиг резьбовых ржавых соединений, например, чугунных или стальных труб, что серьезно упрощает их разборку (откручивание).
• Розжиг костра, камина, печки в бане или углей в мангале.

Кроме прочего, паяльной лампой можно выполнять дезинсекцию и дезинфекцию помещений, осмолку шкур рогатого скота и птицы, разогрев металлических труб и прутков для последующего их изгибания.

Применение этого устройства, в принципе, ограничивается только соблюдением техники безопасности, его рабочей температурой и тепловой мощностью.

Принцип действия паяльной лампы заключается в создании тяги открытого пламени посредством подачи топлива под избыточным давлением к форсунке, где оно разогревается, испаряется и воспламеняется.

Это обеспечивает полноту сгорания топливной смеси.

Устройство и характеристики

В стандартном исполнении паяльная лампа состоит из следующих элементов:

• Топливный резервуар – основа конструкции, на которой держаться все остальные элементы. Одновременно является крупнейшей частью устройства, герметичен. Имеет закрывающееся отверстие (горловину) для заправки топливом.
• Ручка – располагается сбоку топливного бачка, предназначена для удержания и переноса устройства, что делает работу с ним удобной.
• Ручной насос с клапаном – создает давление внутри топливного резервуара. В некоторых моделях совмещается с заправочной горловиной. Иными словами, насос вывинчивается из корпуса, а в посадочное отверстие заливается топливо.
• Сифонная трубка – выполняет одновременно две функции: подает топливо к испарителю от резервуара, соединяет оба эти элемента в единую конструкцию.
• Игольчатый кран – обеспечивает настройку скорости подачи топлива в испаритель, тем самым регулируя пламя, находится вне сифонной трубки. Регулятор направлен в сторону ручки.
• Испаритель – грубо говоря емкость, выполненная в виде кольца, внутри которой при прогреве топливо переходит из жидкого состояния в газообразное, то есть, испаряется.
• Эжектор – разогревающаяся часть, на выходе из которой происходит воспламенение топливной смеси, когда устройство вошло в рабочий режим. Конструктивно является продолжением испарителя.
• Форсунка – распыляет топливо направленной струей к эжектору через испаритель, находится на конце U-образной трубки, являющейся частью испарителя.

Некоторые виды паяльных ламп под испарителем имеют небольшую ванночку. В нее сливают немного топлива, и поджигают.

Так происходит первоначальный прогрев испарителя, в котором топливо при нагреве начинает испарятся.

Также в комплект устройства входит проволока-шомпол, которой выполняют прочистку форсунки в случае ее засорения.

Материал

Корпус паяльной лампы изготавливают из стали. Для повышения надежности материалом сопла может быть чугун, сваренная сталь (линию сварки заметно), латунь.

Ручка бывает металлическая, с пластиковыми накладками или пластиковая на металлических ножках. Регулятор пламени (вентиль) также изготавливают из огнестойкого пластика.

Размеры и вес

Размеры стандартной 2-литровой жидкотопливной лампы составляют 290х160х275 мм, зависят они от размеров бачка для топлива.

Объем последнего для бензиновых вариантов, как правило, находится в пределах 1,5 – 2,5 л, а для газовых моделей от 0,022 л.

Некоторые изделия имеют увеличенный бачок на 3,5 и более литров. Весит сухое устройство 1,5 – 2,5 кг.

Диаметр насоса напрямую влияет на скорость нагнетания избыточного давления (чем больше – тем лучше).

Диаметр топливного резервуара, как правило, составляет 100 – 145 мм.

Тепловая мощность и рабочая температура

Переносные лампы обладают тепловой мощностью в 0,5 – 3 кВт, причем регулировка этого параметра выполняется за счет изменения скорости подачи топлива.

Температура пламени в рабочем режиме достигает 1,1 тыс. градусов, у некоторых моделей до 2010 °С, в зависимости от вида устройства и конкретной модели.

Время работы (непрерывной) зависит от вместительности резервуара.

Так варианты, функционирующие на керосине и бензине на 1 – 2 литра, могут гореть около 50 – 100 минут, а газовые на 0,022 – 0,17 л. приблизительно 75 – 90 минут.

Расход топлива первых в среднем составляет 900 – 1200 гр/ч, а последних 110 – 180 гр/ч.

Паяльные лампы могут выдавать в рабочем режиме 2 основных типа пламени:

• Клиновидное – широкий, сужающийся клином факел для локальных работ. Такой тип характерен для жидкотопливных моделей.
• Игольчатое – узкий, острый, длинный и сконцентрированный факел, обеспечивающий высокую температуру, сфокусированную в малой зоне. Подходит для тонких и точных работ.

Такой факел способны формировать газовые модели из-за некоторых особенностей конструкции.

Следует отметить, что режимы работы включают как концентрированный синий высокотемпературный факел, так и мягкое пламя желтого оттенка.

Дополнительные опции

Паяльные лампы могут оснащаться дополнительным оборудованием и функционалом, обеспечивающим удобство работы.

Прежде всего это пъезоподжиг, позволяющий безопасно поджечь огонь нажатием одной кнопки.

Также преимуществом перед классическими вариантами исполнения является выносная горелка, подключаемая к топливному баллону гибким шлангом.

Такая конструкция обеспечивает работу в любой позиции, что удобно, если требуется направить факел вертикально вверх, вниз, или же вовсе перевернуть горелку вверх ногами.

К паяльным лампам применяется ГОСТ 12.2.008-75, в котором указаны требования безопасности, предъявляемые к оборудованию и аппаратуре для газопламенной обработки металлов.

Маркировка

Полная марка или товарный знак наносятся на ручку-скобу или резервуар паяльной лампы.

Отечественные изделия зачастую обозначаются, как ЛП (лампа паяльная).

Также в маркировке может указываться емкость топливного резервуара в литрах, например, ЛП-2.

Проверка

Паяльная лампа – прибор пожароопасный, в связи с этим необходимо периодически проверять ее состояние.

Плотность и герметичность соединений устройства проверяется не реже раза в месяц, а периодичность проверки гидравлической системы подачи бензина составляет минимум раз в год.

Виды паяльных ламп и их цена

Главное видовое деление паяльных ламп выполняется по типу используемого топлива:

Бензиновые

Температура создаваемого пламени более 1 тыс. градусов, для настройки подачи топлива устройства оснащаются винтом.

Такие изделия имеют классическую компоновку из топливной емкости с установленной сверху неподвижно горелкой.

Реже встречаются модели с выносной горелкой.

Керосиновые

Конструктивно аналогичны предыдущему варианту, в основном используются для плавки припоев и прогрева больших паяльников.

Отличие заключается в увеличенном диаметре форсунки, а у старых моделей еще и наличием эжектора со змеевиком, что приводит к интенсивному разогреву топлива.

Конструктивные различия обусловлены разной температурой горения бензина и керосина.

Спиртовые

Используются редко, производятся ограниченными партиями, представляют собой мини паяльную лампу с объемом топливного бачка не более 200 мл.

Применяются для точных работ, в частности при пайке ювелирных изделий.

Их практически полностью вытеснили модели, функционирующие на газу.

В продаже редко, но все же встречается дизельная паяльная лампа, работающая на солярке, но она очень требовательна к температуре окружающей среды, и менее практична, нежели другие варианты.

Форсуночные паяльные лампы, то есть модели, работающие на жидком топливе, могут иметь стальное или чугунное сопло.

Последние обеспечивают более стабильную работу, менее подвержены прогоранию.

Еще одна классификация устройств – по наличию насоса:

• Паяльные лампы с насосом – варианты, заправляемые бензином и керосином. Подача топлива обеспечивается посредством создания давления в бачке встроенным насосом.
• Модели без насоса – все варианты, работающие на спирту, некоторые бензиновые миниатюрные модели. Их особенность кроется в небольшом размере топливного резервуара, сверху которого под самой горелкой находится желоб. В него наливается и поджигается топливо при розжиге. Постепенно резервуар прогревается, за счет чего повышается температура внутри него, а значит и давление, происходит интенсивное испарение топлива, его поступление в форсунку. После разгорания пламени, резервуар прогревается уже от работающей горелки.

Кроме жидкотопливных паяльных ламп, стоимость которых обычно составляет 800 – 1300 рублей, не менее распространены газовые модели.

Газовые паяльные лампы

Работают без накачки воздуха, так как емкость под топливо изначально имеет внутри избыточное давление горючего вещества, зачастую бутана, пропана, изобутана.

Газовая паяльная лампа может запитываться от одноразового, либо же от заправляемого баллона.

Корпус устройства может быть как пластиковый, так и металлический.

Стоимость варьируется в широких пределах, может составлять 1500 – 3000 рублей и выше.

Универсальные паяльные лампы способны функционировать с газовыми баллонами двух видов.

Баллоны подключаются к горелке посредством резьбового крепежа, причем возможно применение посредника в виде удлинительного шланга.

Следует отметить, что паяльные лампы – компактные переносные устройства, что является несомненным плюсом при их эксплуатации.

Исключением становятся газовые горелки, подключаемые к бытовому баллону, которым оснащаются кухонные плиты, посредством шланга.

Как выбрать паяльную лампу?

Чтобы подобрать оптимальную модель под конкретные задачи, необходимо уделить внимание следующим критериям:

• Конструкция. Преимущественное большинство паяльных ламп обладает цельной конструкцией, однако, некоторые модели все же оснащаются удлинительным шлангом обычно на 1,5 м. Если планируется работать на весу, именно такая конструкция предпочтительна, особенно с учетом того, что саму горелку в любой момент можно пристегнуть к топливному резервуару. Жидкотопливные варианты гораздо дольше подготавливаются к работе, а если необходимо часто зажигать пламя, лучше выбирать газовые модели с пъезоподжигом.
• Топливо. Лампы на бензине могут формировать пламя температурой 1 тыс. – 1,1 тыс. градусов, а для заправки бачка достаточно воспользоваться услугами любой заправочной колонки. Для газовых же вариантов стоимость заправки выше, так как газ зачастую приходится покупать в баллонах. Другая сторона медали – именно газовые модели более легкие, а потому для эксплуатации на весу адаптированы лучше.
• Газовые баллоны – бывают двух видов: с клапаном и без него. Первый тип позволяет подстраивать расход газа, тем самым регулируя величину и температуру струи пламени. Баллоны второго типа (прокалываемые) более дешевые, но тех преимуществ, естественно, не имеют.
• Вместительность топливного резервуара. Для функционирования бензиновых моделей на протяжении часа необходимо выбирать модель вместительностью от 1 литра. Преимущественно лампы этого типа и не изготавливаются меньшего объема, по этой причине трудностей с выбором не возникает.
• Обслуживание. Для паяльных ламп важно удобство обслуживания, так как в процессе эксплуатации периодически будет появлятся потребность в очистке форсунки, промывки топливного резервуара от осадка. Также может возникнуть необходимость очистки и ремонта ручного насоса. По этой причине желательно, чтобы лампа была полностью разбираемая, что позволит заменить вышедшие из строя элементы, например, уплотнительные прокладки.

На паяльные лампы производитель обычно предоставляет годовую гарантию, в то время как все изделия рассчитаны на работу в течение 5 лет.

Что нужно знать о паяльных лампах?

При эксплуатации паяльной лампой важно соблюдать несколько простых правил во избежание ее взрыва:

• Разрешается использовать только предусмотренное изготовителем топливо. Так, например, керосиновые модели запрещается заправлять бензином. К счастью, есть лампы, рассчитанные на работу с бензином и керосином, что указывается в паспорте (инструкции) к выбранной модели.
• При работе горелки запрещается открывать заливную горловину топливного резервуара, так как это обязательно приведен к высвобождению взрывоопасных паров, а следовательно, ко взрыву. Из-за этого нельзя открывать горловину и пока горелка полностью не остынет.
• В процессе работы бачок с топливом должен иметь температуру не более 50 градусов.

Бензиновые паяльные лампы рекомендуется заправлять «Калошей» или обычным низкооктановым бензином.

Если октановое число выше 80, такое топливо содержит в себе множество различных дополнительных компонентов, что приводит к скорому засорению сопла горелки, забивает осадком элементы лампы.

Производители паяльных ламп

Производством паяльных ламп занимаются такие компании, как Express, SPARTA, NEO, KEMPER, Provides, и Tulips Tools.

Среди отечественных брендов производством устройств занимается СИБРТЕХ, Калибр и КУРС.

Разбирался в старом хламе, и нашел практически новую паяльную лампу!

В древние времена, когда не было электрических фенов и газовых горелок, вместо них использовались паяльные лампы.

Они заправлялись бензином или керосином.

Один процесс розжига их — целое искусство! )

Моя лампа на вид новая, механизм насоса еще в заводской смазке.

Но на ней нет ни одной буквы — видимо она сделана не в СССР, и на ней была наклейка, которая потом отвалилась.

У меня есть целая канистра бензина, а керосин в быту давно уже почти не ипользуется и мало где продается.

Хочу попробовать разжечь!

Но если это все же керосиновая лампа, то если в нее залить бензин, она взорвется! )

В интернете я нашел противоречивую информацию.

Одни источники говорят что у бензиновой лампы к соплу подходит изогнутая U-образная трубочка, другие — что это у керосиновой лампы.

Что у меня за лампа? Бензиновая или керосиновая?

Может кто подскажет, кто имел с ними дело? Не охота как то взрываться! )

Узнав что лампа бензиновая, я залил бензин и зажег её! )

Чтобы разжечь такую лампу, нужно наполнить ее бензином не более чем на 3/4 (бензин нагревшись, расширяется, и может разрушить корпус), написано наполнять через воронку с фильтром из ваты.

Вата в наше время не используется в быту, ее практически не найти.

Вместо нее отлично работает ватный диск для макияжа! )

Очень важно фильтровать топливо через вату — один раз я этого не сделал, и сопло форсунки засорилось, струя стала кривой. (

Далее нужно накачать ручной помпой давление, 15-20 раз.

Если открыть регулировочный краник, который игольчатым клапаном запирает распылительную форсунку, то из неё под давлением будет распыляться бензин:

Перед розжигом лампы в целях безопасности нужно убрать подальше канистру и воронку, и вообще быть подальше от чего-либо, что может легко загореться.

Если просто поджечь холодную лампу, она будеть гореть не как горелка, а как огнемет:

Это неправильно — много огня, мало температуры.

Поэтому прежде чем зажигать лампу, нужно прогреть сопло горелки, чтобы в ней бензин испарялся или что-то в этом роде.

Для прогрева нужно налить бензин в ванночку под соплом и поджечь, и когда он весь сгорит, считается что горелка прогрета:

Но мне не хватило этого времени, потому что был сильный ветр, поэтому лампа сначала работала неровно, и вообще горелка новая еще была, плевалась маслом. )

Пишут что прогреть сопло можно направив огнемет на лист металла — он будет отражаться назад на сопло и греть его. Не знаю насколько это безопасно.

Когда моя лампа прогрелась, пламя стало в основном синим — синее пламя означает что бензин распыляется в сопле правильно, и сгорает полностью, желтое означает неполное сгорание.

На видео этого к сожалению не видно — другой цветовой баланс.

Ручкой регулировки можно регулировать пламя (на видео я вращаю ручку регулятора). По идее можно добиться ровного горения с минимальным шумом:

В горячую лампу в целях безопасности нельзя доливать бензин.

Я залил мало бензина и он кончился, а долить новый опасно — эксперименты пришлось прекратить. )

Но не знаю для чего ее можно использовать сейчас.

Разве что в режиме огнемета очень удобно разжигать костер! )

Жаль что в итоге она вся обгорела и закоптилась:

Значит нужно будет чем-то смазать все это для хранения, чтобы не заржавело.

Комментарии 52

Паяльная лампа вещь крайне нужная и довольно простая, необходимо лишь следовать небольшому количеству несложных правил. Сейчас продаются крупные таблетки с сухим спиртом, одной достаточно, что-бы раскочегарить лампу после долгого перерыва и потом работать хоть целый день (с перерывами до 2 часов). Так лампа не коптит, а если создать минимальную защиту от ветра, то и диффузор прогревается значительно быстрее. Не очень хорошо помню технологию их производства, но помню, что лет 30 назад ВСЕ паяльные лампы работали на бензине, изредка в продаже попадались, способные работать на смеси бензина и керосина (!) и совсем редко т.н. "всеядные", в которые можно было заливать даже солярку. Я в свое время тоже лил соляру иногда от безвыходности, но нужно было подбирать диаметр жиклера (в моей лампе он вворачивался по резьбе внутрь U-образной трубки, подходящей сверху к диффузору) и создаваемое давление внутри лампы (при каких-то условиях она начинала жутко коптить). Я свою лампу по большей части использовал в паре с таганком для быстрого нагрева большого количества воды, варки битума для кровельных и гидроизоляционных работ и просто для готовки еды в походе на большую компанию. На последнем хочу особо заострить внимание:
— часто в походе или на отдыхе присутствует дружная группа людей 5-10 чел. и накормить их не так просто на первый взгляд. Можно конечно накрошить тазик салата и скормить всем бутерброды, но такой еды на долго не хватит, да и на полноценный обед она не тянет. Можно на костре "замутить" импровизированную плиту-очаг при помощи треноги, но не любую посуду возможно ней подвесить, сковороды и тонкостенные алюминиевые кастрюли-котелки тоже мимо (сверху закоптятся, а внутри все пригорит). Конечно, если Вы идете в поход на своих двоих и прете все на себе, то тут уж не разносолов и частенько приходится добывать еду себе в лесу самому. Но если Вы передвигаетесь на автомобиле, а тем более с детьми, а тем более в холодное время года, то полноценный горячий рацион обязателен! И тут в качестве походной кухни мощная паяльная лампа, таганок и универсальный чугунный казан (с алюминиевой крышкой, он все-же легче, а роль крышки у казана даже не второстепенная, а третьестепенная) литров на 8-12. Многие подумали о том, что на фига такой большой и тяжелый (а нормальный чугунный казан 8-12 литров будет весить не меньше 10 кило!), но суть в том, что особенность готовки пищи в этой категории посуды, редко позволяет использовать ее с комфортом, загрузив более 60%-70% от емкости. Разогреть такой казан на сегодня можно только с помощью хорошего костра, специализированной газовой горелки от 4 кВт или при помощи паяльной лампы и таганка. Толщина стенок чугунного казана не менее 5 мм, а у дна достигает 1 см, поэтому бессмысленно даже пытаться готовить с его помощью на привычных туристических плитках. Плов, уха, разнообразные каши, шурпа, суп харчо и множество других блюд всегда можно приготовить сравнительно просто и довольно быстро, а к нормальному чугунному казану ничего не пригорает, тепло он держит довольно долго, а сама паяльная лампа, таганок и казан фактически вечны и безотказны. Мне вполне хватало одной заправки 2-х литровой лампы, что-бы приготовить плов на 6-8 человек (1,5-2 кг бараньей, свиной или говяжьей вырезки, 1-1,5 кг паренного риса (он так вроде и называется в магазине), тщательно его промыть несколькими сменами воды, залить небольшим количеством кипятка на часок а потом приступать к раскочегариванию лампы и варки собственно плова). Процесс готовки занимает 1-1,5 часа, но вы получаете сытный обед или ужин на всю компанию.

применений ей масса, мы с отцом заделывали крышу рубероидом, сайлентблоки из рычага выжигали, костер разводили, хрюш смолили, Ниву грели, воск топили, улики обрабатывали, клетки кроликам. в общем применений масса. А разжигать ее просто, подкачал, налил в ванночку, примерно половину, зажег и жди, видишь бензин догорает, открываешь немного вентель (не так чтобы прямо как с огнемета фигачило, а чтобы горело в пределах змеевика лампы)лучше разжигать направив в лист железа, быстрее будет. потом по мере горения приоткрываешь сильнее если брызгает, значит холодная, если гудит, значит можно открывать сильнее (в зависимости от того какой интенсивностью горение нужно). вещь хорошая но опасная. а на счет долива, доливать можно в потушенную лампу, главное- аккуратно стравить воздух, когда откручиваешь, ну и не обжечься и не разливать бенз, потом накачиваешь и поджигаешь как прогретую

Костер разжигать — я нашел гораздо лучший способ, чем лампа.

Нужна баночка железная, типа как от консервов или чего-то подобного, наливаешь в нее бензин, ставишь под костер, складываешь ветки поверх и поджигаешь.

Горит долго — дольше чем любые таблетки для розжига, и прямо снизу, и безопаснее чем лампа.

Я так сырые ветки разжигал.

Правда соседи не будут рады такому дыму — лучше, конечно, ветки измельчать садовым измельчителем и в компост! )