Приспособа из гайки для заточки сверла

Затупленные сверла могут сломаться во время работы, и поранить вас. Гораздо лучше и легче работать острыми. В этой инструкции найдете чертежи и прибор для заточки сверл.

Шаг 1: Сравнение острого и затупленного сверла

Слева затуплено. Это видно по световому блику на режущей кромке между двух канавок. На фото справа видна острая режущая кромка.

Шаг 2: Инструмент для заточки

Опытные люди умеют затачивать сверла своими руками. В теории, хвостовик нужно держать в правой руке под углом 59° относительно приспособы для заточки сверл. Когда сверло касается точилки, нужно провести хвостовик дальше влево вниз, в то же время повернув сверло вокруг своей оси по часовой стрелке. У меня это ни разу не получилось.

Заточный инструмент, который вы видите на фотографии, я купил почти тридцать лет назад. Такие простые приспособления для заточки сверл до сих пор продаются почти по той же самой цене.

Шаг 3: Устанавливаем градус

Направляющую на стойке можно устанавливать в семь положений. У моих сверл профиль угла режущей кромки 59°, нужно выставить этот градус на направляющей. Затяните барашковую гайку.

Шаг 4: Выравниваем кромку

У заточного инструмента имеется маленький заостренный наконечник, и край канавки нужно установить в притык к нему. Наконечник можно опустить или поднять, чтобы подвести к краю канавки.

Шаг 5: Величина выноса

Для начала нужно установить вынос (расстояние между желтыми линиями), он должен быть равен радиусу (расстояние между зелеными линиями).

Шаг 6: Ширина и угол режущей кромки

Обратите внимание на угол красной линии. Если в предыдущем шаге вы вынесли сверло слишком далеко, режущая кромка приблизится к верхушке. Кромка получилась слишком широкой, а профиль — плоским. Из-за этого оно будет скользить по поверхности металла и вам будет тяжело засверлиться. Вы можете немного уменьшить вынос, но совсем немного, иначе вы можете случайно испортить наконечник заточного инструмента о точильный круг стойки.

Шаг 7: Идеальный угол режущей кромки

В идеале кромка должна быть как можно меньше. Она будет нижней точкой между скошенными гранями канавок сверла, на фото обозначена желтой линией, это сверло будет резать металл очень хорошо.

Шаг 8: Зажимаем

После того, как вы выставите вынос, завинтите винт крепления.

Шаг 9: Выставляем длину

Установите заточную направляющую на длину сверла. Конец должен быть в передвижном лотке, а не висеть в воздухе. Расслабьте металлическую окрашенную гайку. Отрегулируйте черную гайку. Затяните металлическую окрашенную гайку.

Шаг 10: Выставляем высоту

Хвостовик должен располагаться под прямым углом к точильному кругу. Для заточки я использую радиально-отрезной станок. Кончик нужно совместить с центром оси точильного круга.

Шаг 11: Закрепляем станок на столе

Бита должна лишь слегка касаться точильного круга. Если прижимать слишком сильно, заточить его будет очень трудно. Оно перегреется, и вы снимите слишком много металла.

Основание заточной направляющей должно быть под прямым углом к точильному кругу (зеленая линия). А верхнюю часть направляющей поверните так, чтобы острие смотрело немного левее центра (угол между зеленой и желтой линиями). Сдвиньте станок вперед так, чтобы сверло коснулось поверхности точильного круга. Зафиксируйте станок на столе.

Шаг 12: Приготовьтесь точить

Поверните кончик вправо. Включите точильный круг.

Шаг 13: Заточка

Сдвиньте хвост направляющей вправо (красная стрелка), чтобы сверло коснулось точильного камня. Желтые волнистые линии изображают искры. Когда сверло будет находится в этой позиции, собственно, и будет происходить его заточка.

Шаг 14: Поворот биты

Продолжайте сдвигать хвост направляющей вправо, пока сверло не выйдет за край камня. Чтобы заточить с другой стороны, вам нужно повернуть его вокруг своей оси на полоборота.

Сначала выключите станок. Затем расслабьте крепление и поверните его на полоборота. Край канавки должен быть впритык к заточному наконечнику. Повторите предыдущие два шага.

Выключите станок. Вытащите из крепления. Проверьте ширину поперечной режущей кромки. Если вы недовольны качеством заточки, измените вынос и повторите процесс.

Шаг 15: Заточенное сверло

На фото показана хорошая заточка. Режущие кромки не истерты и не закруглены, они острые и четкие. Длина и угол поперечной режущей кромки тоже вполне хороши.

Шаг 16: Тонкие сверла

Такой заточный инструмент хорош для 3 мм и больше. Если тоньше, его уже не получится заточить с помощью этого прибора.

Для заточки тонких сделайте специальный блок из деревянного бруска длиной примерно 10 см. Обратите внимание – угол между красными линиями составляет 77°.

Шаг 17: Угол между гранями деревянного бруска

Боковой вид блока. Угол между красными линиями составляет 59°.

Шаг 18: Направляющая линия

На верхней плоскости бруска виден треугольный вырез. Этот пропил идет по всей верхней грани блока и служит ложем. Угол между красными линиями также составляет 59°. Края треугольного пропила служат для выверения режущих кромок. Выверять кромки можно на глазок.

Шаг 19: Закрепляем на бруске

Поместите сверло в пропил на бруске. Брусок установите в тиски таким образом, чтобы хвостовик был над захватом, а захват немного выходил за скошенную сторону бруска. Поверните, чтобы одна из режущих кромок совпала с направляющим краем треугольного выреза. Закрепите струбциной. Капните немного масла на точильный брусок. Проведите вдоль скошенной стороны устройства, тем самым затачивая сверло.

Когда точильный брусок перестанет снимать металл, поверните сверло на полоборота и точите другую кромку. Проверить самодельную заточку можно с помощью увеличительного стекла, если нужно.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Очень хорошо пошагово описана заточка сверел в приспособлении. Только немного отстал автор публикации от ценовой реалии сегодняшнего дня. Это приспособление на январь 2019г. стоит 2800руб. Приличное точило с электромотором сегодня можно купить за 2500руб. И заточное устройство с электромотором стоит в среднем 1800-2000руб. Так стоит ли это устройство покупать?.Для домашних нужд ( не так часто мы используем сверла дома) сделать простой брусок ( примерно то, что показано в варианте 2), немного потренироваться, испортив 2-3 сверла и заточка та, что получится вполне можно использовать для домашних нужд. Я не уверен, что такая точная заточка нужна в домашних условиях. Да и легче и дешевле купить несколько новых сверел, а не покупать устройство за 2800руб, с которым вообще-то не так просто работать!

Добавить комментарий Отменить ответ

Наш сайт — это пошаговые инструкции и полезная информация для любителей самоделок.

Перепечатка материалов сайта допускается только с прямой, активной ссылкой на страницу с инструкцией.

По вопросам сотрудничества и рекламы, а также жалоб и претензий просим писать на наш электронный адрес.

Качественная обработка металлических деталей невозможна без использования отточенного инструмента, в частности, сверл. Затупленному инструменту можно вернуть остроту, используя промышленные точила или изготовив приспособление для заточки сверла по металлу своими руками. Но, рабочая часть разных сверл по размеру и назначению имеет различия по заводской заточке.

Тонкости затачивания сверла

В зависимости от заявленного назначения сверла по металлу могут иметь отдельный вид заточки. Этот параметр также меняется в зависимости от толщины. Одноплоскостной вид заточки применим только для диаметров до 3 мм. Такие свёрла используют для мелких работ, чаще в радиоэлектронике и моделировании. Двухплоскостные сверла применимы в большинстве бытовых задач, в зависимости от диаметра. Конический тип заточки относят к узконаправленному инструменту – сверло универсального диаметра применяют для подготовки отверстий в алюминиевых листах. При затачивании наконечников используют такие методики:

1. Ручная заточка – можно осуществить при помощи бруска или напильника. Недостаток – сложность выдерживания угла, что приводит к несоответствию симметрии режущей кромки.
2. Бытовые станки – устройства для выдерживания строгого угла заточки. Если механизм заводского производства, то его можно настроить на точный угол и выставить только крайнюю часть.
3. Промышленное оборудование для затачивания буров отличают по высокой мощности. Процедура проходит в полуавтоматическом режиме – достаточно вставить сверло в паз нужного диаметра и задать угол.

У промышленных устройств в бытовом варианте есть упрощенные аналоги с креплением на электродрель. При широком выборе диаметров можно заточить все сверла, для домашнего хозяйства.

Как отдельную разновидность прибора для затачивания инструмента выделяют электроточило. Этот аппарат относят к универсальной технике, так как на нем можно выполнить большее количество манипуляций. При затачивании сверла на электроточиле нужно крепко удерживать инструмент, так как вращение наждачного круга вырывает его из рук и сбивает угол.

Какие сверла и когда затачивают

Перьевые и другие типы сверл по дереву не затачивают самостоятельно, по причине того, что режущая часть имеет отличие по форме от конической. Победитовые наконечники для сверления бетона затупляются редко, а при необходимости заточки их лучше нести профессионалу. Спиралевидные буры по металлу, более распространены как инструмент, часто их используют не по прямому назначению – для пластмасс и дерева.

Режущая часть спиральных сверл небольшого размера, поэтому при сверлении отверстий в плотном материале идет значительный нагрев. От температуры прочность материала падает и инструмент затупляется. Часто причина заключена в неправильном использовании дрели – отклонения от начального угла приводят к увеличению трения на одной из сторон, что повреждает режущую кромку. Определить, когда режущая часть уже затупилась, можно по ряду признаков:

• нагрев инструмента без продвижения вглубь материала;
• стружка выходит только односторонней;
• вместо стружки из каналов вылетает металлическая пыль;
• при сверлении раздается скрип.

Продолжать работать таким инструментом нельзя, так как затупление режущей части будет только прогрессировать. Чтобы кромка не была испорчена при заточке сверла своими руками, определяют исходный угол. Для этого применяют угломер, а при его отсутствии используют тот инструмент, который под рукой, например, транспортир и угольник. Результат выявляют в пределах от 90° (хрупкие металлы – магний, силумин, электрон) до 140° (алюминий, дерево и пластмассы).

Изменять угол не рекомендуют, так как есть различия по особенностям строения спирали при разном назначении.

Общая классификация бытовых устройств заточки

Бытовые станки для заточки – просты в эксплуатации, так как вся наладка уже заключена в оболочке. От заданных параметров зависит размеры сверл, которые можно наточить и методики применения. На отдельных аппаратах нужно выставлять точный угол, а на других можно внести поправки по начальному углу наконечника, сохраняя родную заточку. Общая классификация по станкам:

1. Насадки – станки, предназначенные для фиксирования на головке дрели или других, оснащенных двигателем аппаратов. Могут затачивать ограниченное количество размеров, в зависимости от маркировки.
2. Отдельные аппараты сходны по строению с насадками, но в них присутствует собственный двигатель. На корпусе есть ножки для установки устройства на верстак.
3. Самодельные конструкции с индивидуальным приводом или предназначенные для совмещенной работы с электроточилом. Возможно дооборудование крепежными частями к верстаку или станине.

Самодельные разновидности приспособлений для затачивания инструмента более универсальны, поэтому предпочтительнее. Механизмы заточки, которые идут дополнением к дрели, закрыты кожухом, поэтому не несут опасности внезапной искрой. Электроприборы для бытового затачивания режущих кромок чаще многопрофильный инструмент, среди назначений которого есть механизмы затачивания ножей и ножниц.

Самодельная конструкция

Простейшее приспособление для затачивания инструмента изготавливают из металлической трубки. Внутренний диаметр такой детали должен совпасть по внешнему диаметру сверла. Саму втулку нужно зафиксировать на неподвижной основе с расчетом угла относительно плоскости точила. Как основание для такой самоделки подходит деревянный брусок, срезанный под нужным для заточки углом.

Когда нужно обеспечить универсальность приспособления, заготавливают трубки всех размеров или высверливают по диаметрам отверстия в бруске. Подобные конструкции ранее были распространены в домашнем применении. За счет изменения величины бруска и изготовления дополнительного упора можно получить надежный инструмент для точного затачивания кромок на электроточиле.

Материал для основы выбирают прочный и не хрупкий – полностью высохший лес не всегда проходит по таким качествам. Свежее дерево также не рекомендуют – после высыхания материала отверстия рассохнутся и появятся трещины.

Выполнение заточки на простых приспособлениях

Перед затачиванием насадки на дрель в домашних условиях при помощи электроточила и самодельного приспособления нужно обеспечить собственную безопасность. Для этого потребуется подготовить перчатки (грубые рукавицы), защитные очки (защитная маска) и респиратор. Такая необходимость связана с тем, что при точении жесткого металла на наждачном круге рассыпается большое количество искр. Алгоритм действий при заточке следующий:

1. Обработку ниспадающих граней острия ведут под углом к точильному кругу. При малой толщине прикладывают плоскостью несколько раз. При большой толщине проводки нужно делать с незначительным поворотом сводя на коническую форму.
2. Режущую кромку подтачивают легкими движениями с направлением лезвия навстречу вращению круга. Форму кромки нужно выдерживать по исходному варианту.
3. Перемычку на кончике сверла нельзя стачивать, но она должна быть не более 0,4 мм – параметр приблизительный для бытовых инструментов среднего размера. Ее нужно подтачивать при необходимости.

Когда бур толщиной менее 3 мм, процесс затачивания незначительно отличается – ниспадающая грань кончика только одна, поэтому процедура упрощенная. 1 подход должен занимать не более 2-3 секунд, иначе инструмент будет перегрет. Негативно это скажется и на заточке – чрезмерно перепиленные грани приведут инструмент в негодность. Если это первая попытка заточить сверло рекомендуют использовать уже непригодные.

Ручной держатель

Для заточки сверла можно использовать ручные держатели. Эта конструкция по собственному строению не имеет никаких технологических частей. Сверло фиксируют в пазу, а крылья на боковых сторонах помогают выдерживать угол относительно поверхности наждачного круга или камня. Главное назначение ручного держателя – защита рук при затачивании инструмента. Среди преимуществ выделяют:

• быстрая готовность;
• малогабаритность устройства;
• простота в использовании;
• низкая цена.

При использовании ручного держателя есть необходимость вручную выдерживать угол. Результат от использования мало отличается от заточки без приспособлений.

Преимущества специализированных агрегатов

Специализированные устройства имеют отличную от самоделок конструкцию, которая позволяет выдерживать точные углы заточки в автоматическом режиме. Сверло нужно поместить в отверстие соответствующего диаметра и включить прибор. Так как инструмент жестко зафиксирован в пазу все моменты оттачивания будут приближенными к идеалу. Но, точности наладки от такой аппаратуры ожидать не стоит.

После нескольких применений плоскость круга внутри прибора не будет цельной, тогда по режущей кромке будут искажения. Использовать инструмент с постоянной отладкой для сверл профильного назначения не стоит, так как угол нисходящих граней будет отличаться от общепринятого стандарта. В таких ситуациях лучше применить профессиональный инструмент или обратиться к мастеру.

Упор для электроточила

Упор относят к универсальным вспомогательным инструментам для электроточила. Его выставляют в зависимости от нужного положения для удерживания детали или выдерживания угла при затачивании сверла. На большинстве упоров присутствует разметка для изменения позиции относительно абразивного круга. Такая разметка позволяет быстро выставить нужный угол и провести точную работу.

Главный недостаток такого приспособления для заточки своими руками – необходимость силой удерживать инструмент. Отдельные разновидности упоров можно фиксировать не на самом точиле, а на верстаке – степень регулировки расширена, поэтому процедура заточки упрощена. Такие приспособления универсальны и их используют для любых видов электроточил.

Инструмент для заточки сверл из гайки

Простой вариант приспособления для точного выдерживания угла при заточке можно изготовить из гайки. Основа – главная деталь конструкции. По форме гайка имеет форму точного шестигранника – угол между каждой парой соответствует стандарту для универсальных бытовых сверл по металлу 120°. Для изготовления делают пропилы между противоположными углами – конструкция простая, поэтому чертежи не потребуются. Чтобы упростить работу с приспособлением его нередко дорабатывают следующим образом:

• гайку для основы выбирают более крупного размера;
• пропилы делают по величине самого крупного сверла;
• поверх пропилов наваривают гайку меньшего диаметра;
• как фиксатор выбирают болт с барашком.

Затягивать сильно жестко нельзя – так можно согнуть или сломать затачиваемый инструмент.

Применять самодельное приспособление из гаек несложно – сверло устанавливают в паз на противоположных гранях и фиксируют, немного выставив режущую часть. Плоскости основной гайки выступают в роли контролера-ограничителя. После фиксации, нужной стороной прикладывают к вращающемуся наждачному кругу. Если приспособление выполнено без фиксатора – крепить конструкцию нужно в тисках и обтачивать кромку напильником, бруском или болгаркой.

Применение наждачных кругов и особенности их выбора

Для универсального бытового использования электроточила выбирают белые круги из электрокорунда с зернистостью 25H. Они подходят для первичной обработки различных металлических заготовок и заточки бытового инструмента (ножей, топоров, лопат). Если нужно точить сверла лучше выбрать абразивный круг из карбида кремния. Для начального оттачивания подходит зернистость 16H, а для доводки 8H.

Во время работы с абразивным кругом нужно выдерживать паузы – 2-3 подхода и охлаждение. Это связано с тем, что карбидные круги сильно нагреваются при использовании. Если нужно ускорить процесс работы для охлаждения сверла можно окунать его в воду комнатной температуры с добавлением соды. Плоскость на диске должна быть ровной – если есть искажения, правят поверхность при помощи эльборового резца. Направленность вращения наждака определяет результативность затачивания кромки. Заточка пройдет успешно, если абразив будет набегать на срез.

После завершения затачивания наконечника выполняют доводку. Такая процедура необходима для снятия мелких шероховатостей в точках контакта инструмента с материалом. Поверхность должна быть гладкой, чтобы сверло не перегревалось при эксплуатации. Для доводки используют мелкозернистые камни и наждачные круги. Дополнительно можно пройти по режущей кромке полировочной пастой.

Заключение

Заточить сверла по металлу несложно, для этого изготавливают множество приборов разной направленности как промышленного производства, так и самодельные приспособления. Но, при проведении заточки нужно учитывать различия между разным инструментом по углу режущей кромки. Не менее важную роль играет выбор зернистости наждачного круга – крупные номиналы сильно стачивают поверхность и оставляют шероховатости, которые впоследствии нужно устранять.

Если вы постоянно имеете дело с заточкой твердых заготовок, то поверхность сверла очень быстро придет в негодность. Оно затупится, будет сильно нагреваться и в итоге потеряет былую прочность. Все это следствие «отпускания» металла. Именно поэтому такой инструмент нуждается в периодической заточке с помощью специальных приспособлений.

Как сделать самодельные приспособления для заточки сверл, какие шаблоны для этого существуют и что нужно подготовить для работы, вы узнаете из нашей статьи.

Особенности заточки сверл

Сверла – эти недорогие приспособления, особенно если говорить о тех, что широко используются для бытовых нужд. Однако если есть возможность, то после затупления лучше заточить инструменты, чем покупать новые.

Есть заводские устройства, предназначенные для заточки, но при их покупке вы сильно потратитесь, и это не восполнит экономию при отказе от приобретения новых инструментов. Именно поэтому немало мастеров собирают станки для заточки своими руками.

Стоит отметить, что затупление касается сверл по металлу, поскольку инструменты по дереву практически этому не подвержены, за исключением случаев применения на высоких оборотах при смолистой заготовке. Также заточке не подлежат победитовые наконечники по камню или бетону.

А вот сверла по металлу многие точат посредством всех дополнительных приспособлений своими руками, но точность такой работы далеко не всегда идеальна, поэтому желательно использовать хотя бы минимум механики.

Как правильно сделать приспособление для заточки сверл своими руками: обучающее видео

Чтобы самому сделать такое устройство, вам потребуется средство контроля (шаблон). Каким бы образом сверло не затачивалось, точность проверяется специальным шаблоном.

Простые сверла по черному металлу имеют угол кромки от 115 до 120 градусов. Если металл другой, то и углы заточки тоже будут отличаться:

• для твердосплавной бронзы, стали или чугуна он составляет также от 115 до 120 градусов;
• для мягкой бронзы или латунных сплавов – от 125 до 135 соответственно;
• для красной меди 125 градусов;
• для алюминия и мягких алюминиевых сплавов, гранита, керамики и древесины – 135 градусов;
• для магния и его сплавов – 85 градусов;
• для пластика, текстолита и силумина – от 90 до 100 градусов.

Вы можете подготовить сразу несколько шаблонов в зависимости от перечисленных значений и, в соответствии с ними, своими руками выполнять заточку. Одно и то же сверло можно применять для разных типов заготовок, нужно лишь менять углы вершины рабочего места.

Простое, но очень удобное затащивающее устройство – это втулки разного размера, которые прикреплены к основанию. Сделать самому их можно, опираясь на специальные чертежи. Помните, что инструмент во втулке не должен болтаться, а качество сверления может ухудшиться, даже если ошибка составит всего один градус.

Можно сделать большую обойму на основе алюминиевых или медных трубок в зависимости от типовых параметров сверл или же взять брусок из мягкого материала и проделать в нем много отверстий. В точиле очень важно поставить удобный подручник, благодаря которому можно будет под нужным углом двигать приспособление для заточки и держать упор.

Перечисленные приспособления для заточки изготавливаются уже немало десятилетий подряд и пользуются спросом до сих пор. Для сборки заточного станка своими руками можно вместо уголка взять дубовый брусок.

Простейший станок для заточки можно собрать, просто установив напротив боковой части наждака верстак или столик. Даже такое простое приспособление обеспечивает высокое качество и точность выполнения работ.

Особенности выполнения заточки на простом устройстве

В интернете можно отыскать готовые чертежи устройств для заточки сверл, или же наброcать их самому, но для этого следует понимать принцип работы со сверлом.

Во время работы категорически запрещено допускать движение сверла вокруг своей оси. Если он провернется как минимум на миллиметр, то будет испорчен, и вам придется для повторной обработки стачивать небольшое расстояние.

После окончания работы сверло должно остыть, также выполните замеры шаблонами. Кромки должны быть идеально симметричными вплоть до десятых долей миллиметра. Особенно это важно, если сверло имеет минимальный диаметр.

Заточка может сопровождаться такими ошибками:

• углы будут правильными и симметричными, а вот длина режущих кромок – нет. В таком случае центр сверления сместится по отношению к оси, вследствие чего появляются биения. В самом начале работы будет трудно попасть в разметку, а само сверло может сломаться;
• Когда несимметричны друг другу углы режущей кромки, то центровка точна. Во время создания отверстий работает только одна режущая часть, работа происходит очень медленно и быстро греется наконечник. Может быть «отпускание» закаленного металла вследствие нагрева, отверстие может быть разбитым, а диаметр будет превышать диаметр сверла.

Как из подручных средств своими руками собрать точильный станок для спиральных сверл по металлу?

Для основы прибора можно взять любой точильный станок, который способен исправно работать, в нем нет биения оси, и он держит обороты под нагрузкой.

Задание выглядит таким образом:

• подручник обязан строго стоять горизонтально на одной оси с вращением наждака;
• конструкция должна быть безопасной, надежной и прочной;
• следует предусмотреть возможность затачивать как вручную, так и полуавтоматом;
• форма подручника должна способствовать свободному опущению хвостовика сверла на нужный угол.

Специфических деталей для изготовления этого приспособления не требуется, практически все необходимое есть у каждого домашнего мастера. Заготовки обрабатываются болгаркой, сваркой или точилом.

Для режима полуавтоматики предполагается качающийся упор, поэтому нужно сделать петлевое соединение. Точно подберите для отсутствия люфтов отверстия болта, кронштейна и трубки.

Площадка должна двигаться по вертикальной оси, чтобы можно было менять угол заточки сверла. Данную ось можно фиксировать, а подручник должен качаться, опираясь при этом на горизонтальную ось, что при заточке обеспечивает нужную артикуляцию.

Опорная пластина выполняется из металла на 4 мм в толщину, а основные части конструкции должны иметь толщину в 3 мм соответственно. Это обеспечивает ее высокую прочность. Подручник с корпусом наждака соединяется жестко. Крепить его к защитному кожуху нельзя, поэтому посредством металлической «щеки» прикрутите кронштейн.

К опорной пластине затем прикручиваем саму направляющую пластину для сверл толщиной в 5 мм. В ней для фиксации сверла при обработке пропиливается паз треугольной формы.

Конструкция имеет угол поворота в 90 градусов, что позволяет обеспечивать заточку разными методами. Начиная от метода Леонтьева и заканчивая прижимом под определенным углом и созданием острого угла кромки благодаря кривизне наждака.

Сверло при обработке будет не только прочно стоять в канавке, его также можно будет вдоль паза подавать к абразиву, а угол заточки при этом отклоняться не будет. Благодаря частичному превышению плоскости опорной пластины над осью движения диска, можно достичь нужной формы заточки затылка кромки.

Перед выполнением работ сверло следует прижать к пластине и выставить параллельно ей режущую кромку. Юстировка на этом окончена и можно к наждаку подносить и инструмент. Заточку нужно выполнять медленно и аккуратно, тщательно следить за углом.

Благодаря такому самодельному инструменту достигается высокая точность заточки и практически не нужен шаблон. Правда, потребуется время на установку станка и настройку угла, то зато потом вы без труда быстро наточите сверла в нужном количестве.

А вот если потребуется заточить бур, оснащенный твердосплавной насадкой, то можно на фиксированный угол прикрепить качающуюся пластину. Для этого под осевую гайку кладут несколько шайб.

Применение наждачного круга в самодельном инструменте для заточки

Для универсальных точильных работ в основном используют белые круги на основе электрокорунда. Их применяют для заточки лопат, топоров, ножей и заготовок из металла.

С целью обработки твердосплавных сверл или быстрорежущих металлов нужно брать абразивные зеленые круги на основе карбида кремния с маркировкой 64С. А вот под бытовые нужды достаточно зернистости круга на 25Н.

Заточка сверл требует более мелкой фракции в области от 8Н до 16Н. Помните, что наждаки на основе карбида кремния во время работы сильно греются, поэтому сверло в контакте с таким абразивом держать долго нельзя. Давайте металлу остывать после 2-3 подходов и охлаждайте его в содовой воде.

Качество кромки зависит от направления вращения абразива. Рабочая его поверхность обязана набегать на срез (идти сверху вниз).

Периферийная поверхность наждака при обработке обязана быть ровной. Ее можно править насадкой на основе эльбора. Если диск имеет малый диаметр, допускается применение плоскогубцев, в которых будет удерживаться эльборовый резец.

Итак, мы рассмотрели, как в домашних условиях можно собрать и использовать приспособления разной сложности с целью заточки сверл и не только. Выбрать подходящий вариант вы можете в зависимости от ваших бытовых потребностей.