Работа дремелем по дереву

Очень часто, выполняя рельефное изображение на деревянной поверхности, мастера, дабы облегчить себе задачу, используют специальные бормашинки с различными насадками. В качестве этого оборудования можно использовать как стоматологический бор, так и специальные ручные граверы для определенного рода материала (стекло, дерево, металл). Резьба по дереву при помощи обычного гравера как раз для начинающих мастеров требует определенных навыков и несет некоторые сложности.

Самая первая проблема, с которой вам придется столкнуться — это выбор бормашинки из огромного множества вариантов, представленных на современном рынке.

Учимся резьбе по дереву гравером для начинающих своими руками

Как правильно выбрать бормашинку?

На смотря на великое разнообразие бормашин, представленных на рынке, выбрать подходящую, зная необходимые технические характеристики, не так уж и сложно. Основными критериями выбора являются мощность двигателя, определяющая количество оборотов бура в минуту, и крутящий момент.

Выбирая бормашину, вам всегда придется делать выбор между способностью выдерживать большие нагрузки и способностью работать длительное время на высоких оборотах, ибо ни одна машина, к сожалению, не совмещает в себе два этих важных качества. Именно по этой причине наилучшим вариантом становится приобретение двух бормашин с разными техническими характеристиками.

Самым оптимальным вариантом для резьбы по дереву станут:

1. Мощная бормашина с усиленным наконечником.
2. Компактный микромотор, способный работать на высоких оборотах.

Если вы очень любите экономить, а так же ладите с техническим оборудованием, то первую бормашину можете собрать самостоятельно: для этого необходимо взять мотор от стиральной машины или любой другой двигатель достаточной мощности и, при помощи ременной передачи, подсоединить к рукаву от бормашины. Все данное действо требует сноровки и некоторых умений, к тому же сам рукав и наконечник всё равно придется покупать.

Российское производство выпускает достаточно мощные безрукавные бормашины “Профиль” с педалью — Эта модель очень надежна и позволяет выполнять невероятно широкий ряд технических операций: сверление, шлифование и многое многое другое, не смотря на низкие обороты.

Годами завоевывала свой авторитет на рынке бормашины фирмы Foredom SR из США (можете наблюдать этот аппарат на фото ниже). Очень надежная в работе, даже при высоких нагрузках. Все запчасти можно приобрести практически в любом магазине, торгующем инструментами для ювелиров. Выбор насадок очень велик и разнообразен: от силовых цанговых, до удобных быстросъёмных.

Микромоторы Это своеобразные мини бормашины — они более компактны и обходятся без гибкого вала. Двигатель у них крепится непосредственно позади наконечника. Такие машины очень удобно использовать для самой тонкой работы, именно для этих целей они очень удобны.

Среди Российских следует выделить бормашину ДПМ 25-2 со специализированным медицинским наконечником. Она очень удобно сидит в руке, боры меняются легко и быстро, а цена для машинки с такими характеристиками совершенно не высока. Но все же следует заметить, что медицинский наконечник не предназначен для больших нагрузок, а потому при слишком частом использовании может быстро выйти из строя. Микромотор не подлежит ремонту, поскольку стираемые со временем угольные щётки невозможно заменить. Таким образом временами придется менять двигатель или приобретать новую бормашину целиком. В остальном это очень не плохой, бюджетный и удобный вариант. Так же можно поискать неплохие аналоги родом из Кореи.

Слудеющие бормашины привлекают своим функционалом и надёжностью, но в России бормашины Marathon или Strong стоят дороговато. Они имеют очень высокие показатели по оборотам и мощности — до 30000 об/мин и мощность 65Вт. Для микромотора эти показатели очень достойные. Лучшие мастера работают именно с такими бормашинами.

Нужно отметить, приведённые выше микромоторы пригодны только для маленьких боров и небольших бор фрез. Используя на них крупные фрезы, вы существенно уменьшите ресурс инструмента и срок его службы. Именно по этой причине необходимо иметь в своём арсенале не менее двух видов бормашин.

Обычно бормашинка комплектуется гибким валом.Им удобно пользоваться, выполняя мелкие детали в резьбе. Однако при использовании гибкого вала, бормашинка теряет половину мощности.

Советы по выполнению резьбы.

Итак, резьбу лучше всего делать на породах дерева с монолитной структурой: это липа, бук, ольха, груша. Сосна, ясень и дуб менее пригодны для этой цели.

Первым шагом следует перенести эскиз на доску и заштриховать фон , который вы будете убирать.

Картинку по контору следует обводить маленьким буром с круглым звездчатым сечением. После чего весь фон забивается таким же буром, разве что большего диаметра, для более скорого выполнения работы.

Для того, чтобы выбирать фон в большом объеме, удобно пользоваться насадкой- ограничителем, который идет в комплекте с бормашинкой.

Глубину прорезания нужно предварительно отрегулировать и потренироваться на лишнем кусочке дерева.

После полного прорезания фона его шлифуют шкуркой.

После этого прорезаются детали на самом рисунке.

После завершения работы следует отшлифовать всю картину и покрыть морилкой, после чего пройтись шкуркой, чтобы морилка осталась лишь в тех местах, где фон ниже.

Видео по теме статьи

На видео-уроках ниже вы увидите пару примеров того, как мастера работают с граверами по дереву, а так же обзоры на бормашинки некоторых производителей.

Как приступить к вырезанию по дереву

Вам хочется заняться творчеством в мастерской? Если вы делаете небольшой ремонт, деревянную ложку или космический корабль, вырезание по дереву потребует от вас терпения, инструментов и времени. Это руководство по вырезанию по дереву для начинающих, рассматривающее выбор правильной древесины и подбор подходящих насадок Dremel, поможет вам начать работу.

Выберите основные инструменты для вырезания по дереву

Их не так много. Если вы только начинаете, вам потребуется следующее:

Нож для резьбы

Топор

Точильный камень

Выберите себе инструменты Dremel для вырезания по дереву

Торопитесь начать? Любые многофункциональные инструменты Dremel® можно использовать для резьбы. Лучше всего использовать гибкий вал с крупными инструментами Dremel, так как это облегчит маневрирование.

Для резьбы можно использовать следующие насадки Dremel:

Выберите себе инструменты Dremel для чистовой обработки

Для чистовой обработки можно использовать EZ SpeedClic: абразивные полировальные эластичные круги для окончательной отделки различной зернистости. Для малых проектов хорошо подойдет диапазон 180–280. Для фиксации и использования кругов также потребуется держатель. В частности, держатель EZ SpeedClic (SC402) для шлифовальных кругов и держатель 401 для полировальных кругов.

СОВЕТ: приставка с удобной рукояткой сделает исключительно комфортными ваше хобби и выполнение проектов домашнего мастера.

Какая древесина лучше всего подойдет для вырезания по дереву

Если вы только начинаете заниматься вырезанием по дереву, лучше выбрать мягкую древесину, например, березу, липу, сосну, иву или конский каштан. Эти сорта проще режутся. Получив опыт, вы сможете работать с березовым капом, вишней, кленом, яблоней, грушей, оливой или орехом. Эти виды древесины отличаются красивыми узорами и оттенками и добавят новые элементы в ваши проекты.

Чего следует избегать при выборе дерева для резьбы

Если вы приобрели заготовку в магазине, скорее всего, в ней не будет много колец или узлов. Однако, если вы нашли ее в лесу, это может стать проблемой. Помните, что новичок в вырезании по дереву может не справиться с этими естественными образованиями. Возьмите наиболее чистую древесину. Вы сможете вернуться к сложному материалу позже. Практикуясь, вы придете к совершенству.

Соблюдайте соответствующие правила безопасности

Поддерживайте остроту своих ножей

Носите перчатку

Носите защитные очки

Пылезащитная маска

Сначала нанесите свой макет

Ваша резьба может измениться по мере продвижения работы, но вначале важно придерживаться выбранной основной формы. Перед тем, как приступить к съему материала, разметьте свой макет карандашом. Ведение инструмента в пределах разметки поможет сохранять траекторию в случае извлечения топора и ножа для резьбы.

Выделите некоторое время только на вырезание по дереву

При осуществлении своих проектов вырезания по дереву возникнут ситуации, в которых вам захочется ускорить процесс; особенно это относится к процессу сушки. Не торопитесь, старайтесь наслаждаться каждой операцией. Вырезание по дереву – это не то хобби, которое допускает спешку; когда вы возьмете в руки готовое изделие, вы будете рады, что нашли на него время.

Сейчас, вероятно, вам не терпится приступить к своему первому проекту вырезания по дереву. Ознакомьтесь с нашим путеводителем по вырезанию деревянной ложки, разбивающим процесс на десять этапов. Или прочитайте материал «Как избежать ошибок при вырезании по дереву».

ВАС МОЖЕТ ТАКЖЕ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ

Подробное руководство по вырезанию деревянной ложки

Как избежать ошибок при вырезании по дереву

пятница, 4 февраля 2011 г.

Дремель: насадки, назначение и способы применения

Желательно чтобы инструмент был оборудован системой регулировки частоты вращения. Совсем не помешает цифровой дисплей, который позволяет визуально контролировать обороты. Возможность прямого включения максимальной частоты вращения повышает удобство использование машинки, избавляет от необходимости лишних операций. Гибкий приводной вал гарантирует комфортную и точную работу в труднодоступных местах. У машинки в комплекте идут насадки, подобранные для выполнения основных операций — шлифовки, полировки, фрезеровки, резки, сверления.

Вот об этих насадках (которые в комплекте и которые изготовлены их подручных материалов) я коротко попробую вам рассказать в этом обзоре.

Начнем издалека — с элементарных правил безопасности при работе с дремелем 🙂

Первое, что я настоятельно порекомендую вам — пользоваться защитными очками и защитной маской-лепестком. Вполне для этой цели подойдет и медицинская повязка и даже любой лоскут более-менее плотной ткани. Маска защитит дыхательные пути от неминуемого попадания пыли. Поверьте на слово, если маску не надеть, то к концу работы с дремелем из носа можно вытряхнуть приличное количество перетертой меди или пластика.

Очки же необходимы для защиты глаз от той же пластиковой пыли и от металлических осколков/шариков, разлетающихся в разные стороны при шлифовке, к примеру, медных дендритов. Не советую вам использовать для защиты глаз очки из стекла. Стекло может разбиться, повредив газу, или поцарапаться отлетевшим осколком. Не экономьте на очках, приобретите пластиковые, произведенные специально для защиты глаз.
Далее предостережения будут выдаваться небольшими порциями по мере необходимости 🙂

Цанги.
В них вставляются и зажимаются сверла, сменные насадки для гравировки, резания, шлифовки и полировки:

Цанги, чаще всего, поставляются в комплекте с дремелем и отличаются друг от друга диаметром отверстия для насадок и сверл.

Сверла.
Для сверления отверстий различного диаметра под рукой необходимо иметь несколько разнокалиберных сверл. И чем больше ассортимент – тем лучше 🙂 Сверла затупляются и ломаются, особенно тонкие (0,5, 07, 1 мм). Диаметр отверстия обычно точно соответствует, а лучше, если оно чуть больше диаметра шнура, штифта, проволоки, цепочки или другого вида материала для нанизывания, на котором бусина или другой декоративный элемент будут закреплены в последствии. На данном фото – свела с диаметром в сечении от 0,5 до 2 мм:

* Обрабатываемую деталь необходимо очень крепко держать руками, чтобы она не могла вырваться и отлететь. Полет такой неконтролируем вообще, а скорость колоссальна. Скорость вращения вала в современных минишлифовальных машинках – от 9 тысяч оборотов и до 35 тысяч. Вырвавшаяся из рук бусина вполне в состоянии, к примеру, разбить цветочный горшок, стоящий на окне, или вазу в другом конце комнаты или, что гораздо хуже, ударить в лицо, если вы все же… пренебрегли советом его защитить.

Ни в коем случае не касайтесь руками вращающихся частей дремеля (насадок, сверл, дисков, цанг) – вы можете серьезно пораниться.

По мере сверления отверстия, в бусине не лишним будет совершение возвратно-поступательных движений сверлом. Это позволяет высверленной пластике освобождать канал для дальнейшего сверления. В противном случае бусина рискует расколоться.

Если в процессе сверления сверло "завязло" в пластике, то лучше не пытаться его выдернуть или протащить дальше по отверстию. Немедленно выключите дремель и аккуратно вытащите сверло .

Будьте осторожны, при обработке металлических деталей, можно обжечь руку. Металл быстро и сильно нагревается. Хотя бы на пару секунд делайте перерывы, чтобы не давать детали перегреваться.

Металлические щетки:

Предназначены они для обработки металлических поверхностей. Различаются формой, густотой щетинок и жесткостью, в конечном счете. В данном случае имеем стальные, жесткие, щетки и латунную, мягкую. По форме щетки бывают плоскими дискообразными, как на верхних фото, а бывают и кистеобразной формы:

Выбор щетки обусловлен тем, какие поверхности предполагается обрабатывать – плоские детали или фактурные поверхности, со стойким покрытием или же с тонким, подобным фольге.

На этом фото представлены щетки из пластика:

Это мягкие щетки для аккуратной очистки металлических поверхностей на труднодоступных участках. Подходят они так же и для более аккуратной отшлифовки поверхностей с тонким слабым покрытием (медным, к примеру).

* Все перечисленные щетки (металлические и пластиковые) не годятся для шлифовки пластики – они через чур для этого жесткие.

Шлифовальные камни.
На этом фото – насадки для шлифования и полирования поверхностей из металла и пластика.

В верхнем ряду (серые и оранжевые) – насадки из грубого камня. Они годятся только для стачивания серьезных шероховатостей и не подходят для тонких работ и работ по пластике:

Самодельная плоская насадка для шлифовки.
На этой серии фотографий изображена самодельная насадка, предназначенная для шлифовки плоских поверхностей. Я такую насадку изготовила на основе камня, шедшего в комплекте к дремелю, с гладкой плоской поверхностью (в верхнем ряду слева — серо-зеленый):

В строительных магазинах продаются круги — "блины" с липучкой, для закрепления здоровенных (сантиметров 15-16) шлифовальных дисков из наждака:

"Блины" эти с обратной, гладкой стороны, имеют липкий слой. Вырезаем из такого блина круг, диаметром с каменную круглую плоскую насадку (фото выше), отклеиваем защитный слой, приклеиваем этот круг к шлифовальному камню – и получаем насадку для сменных дисков наждака.

* Можно использовать обычную липучку, продающуюся в любом швейном магазине, посадив ее на поверхность камня-насадки на обыкновенный секундный клей.

Теперь о самих сменных дисках.
В тех же строительных магазинах 🙂 продаются и сменные диски наждака. Диаметр дисков такой же, как и у «липучего» – примерно 15-16 см. С одной стороны они – обычный наждак (с разной степенью зернистости, по номерам), а с другой – ответная часть для липучки.

Так вот, из этих дисков нарезаем много-много маленьких кругов (диаметр должен быть равен диаметру липучки или на миллиметр больше, но не меньше!) и, по мере необходимости — засаливания, заменяем эти самодельные самовырезанные наждачные диски на новые:

Еще один вид самодельной насадки для шлифовки и полировки круглых/овальных бусин.

На этом фото – заклепки:

Эти заклепки предназначены для расклепывания специальным пистолетом. Диаметры технологических "хвостов" этих заклепок бывают разные – зависит от размера самой заклепки. У меня он подобран таким образом, что точно соответствует диаметру зубочистки, на которой запекалась бусина.

Образивом для шлифовки может служить наждак-губка или самый обыкновенный наждак нужной зернистости.

В данном случае, для примера взят наждак-губка (фото слева). Это мягкий материал, не позволяющей бусине быть слишком сильно стертой при обработке таким способом.

На длинный "хвост" заклепки надевается бусина. Хвост заклепки вставляется в цангу соответствующего диаметра, цанга фиксируется. Теперь можно включать дремель и шлифовать бусину, как показано на этом фото:

* Заклепка с "хвостом" — это всего лишь пример того, что под рукой всегда можно найти что-то, что запросто приспосабливается, под инструмент. Заклепку в описании можно легко заменить на обыкновенный гвоздь нужного диаметра, закрепленный в цанге так, чтобы шляпка придерживала бусину, а острая часть уходила в цангу.

Далее – несколько видов насадок, используемых гораздо реже, но все же необходимых.

Войлочные полировальные конусы и диски.
Они используются для финишной обработки поверхностей из пластика и металла, но из-за того, что на больших оборотах такие насадки «пылят» нещадно – использовать их нет решительно никакого резона.

По образу и подобию их вполне возможно изготовить самодельные тканевые, которые прослужат гораздо дольше готовых войлочных и гораздо меньше замусорят помещение разлетающимися волокнами.

Насадки для гравировки.

С помощью таких насадок на поверхность из пластика и металла можно нанести рисунок, надпись, сделать углубления, борозды, насечки и т.п.:

* В магазинах медтехники, практически всегда, можно приобрести алмазные боры. Ассортимент их весьма широк. Срок службы таких боров довольно большой, а точность работ, выполняемых с их помощью – на порядок выше стандартных гравировальных головок, комплектующих дремель.

Теперь о том, как можно выйти из ситуации, если дремеля нет, и покупка его не пока предвидится, а вручную шлифовать/полировать уже нет сил…

Бюджетный набор для маникюра может несколько месяцев прослужить в качестве маломощной шлифовальной машинки. В комплекте таком обычно бывает несколько насадок. В данном наборе попалось: пара шлифовальных головок, «пемза» металлическая и плоская войлочная насадка.

Таким приспособлением можно без труда (но не очень быстро) шлифовать плоские пластиковые поверхности, металл, проволоку и прочее, что не требует больших оборотов для качественной обработки поверхности: