Ремонт флешки прозвонка конденсаторов

Подготовительные работы

Перед тем, как проверять исправность конденсатора, нужно его обязательно разрядить. Для этого лучше всего использовать обычную отвертку. Жалом Вы должны прикоснуться одновременно к двум выводам бочонка, чтобы возникла искра. После небольшой вспышки можно переходить к проверке работоспособности.

Способ №1 – Мультиметр в помощь

Если конденсатор не работает, то лучше всего проверить его работоспособность мультиметром либо цешкой. Этот прибор позволяет определить емкость «кондера», наличие обрыва внутри бочонка либо возникновение короткого замыкания в цепи. О том, как пользоваться мультиметром мы уже Вам рассказывали, поэтому изначально рекомендуем ознакомиться с этой статьей. Если Вы умеете работать тестером, то дела обстоят гораздо проще.

Первым делом Вы должны определить, какой конденсатор находится в схеме: полярный (электролитический) или неполярный. Дело в том, что при проверке полярного изделия нужно соблюдать полярность: плюсовой щуп должен быть прижат к плюсовой ножке, а минусовой, соответственно, к минусу. В случае с неполярным вариантом детали соблюдать полярность не нужно, но и проверять его придется по другой технологии (об этом мы расскажем ниже). После того, как Вы определитесь с типом элемента, можно переходить к проверочным работам, которые мы сейчас рассмотрим по очереди.

Измеряем сопротивление

Итак, сначала нужно проверить сопротивление конденсатора мультиметром. Для этого отпаиваем бочонок со схемы и с помощью пинцета аккуратно перемещаем его на рабочую поверхность, к примеру, свободный стол.

После этого переключаем тестер в режим прозвонки (измерение сопротивления) и дотрагиваемся щупами до выводов, соблюдая полярность.

Обращаем Ваше внимание на то, что если Вы перепутаете минус с плюсом, проверка работоспособности может закончиться неудачно, т.к. конденсатор сразу же выйдет из строя. Чтобы такого не произошло, запомните следующий момент – производители всегда отмечают минусовой контакт галочкой!

После того, как Вы дотронетесь щупами до ножек, на дисплее цифрового мультиметра должно появиться первое значение, которое моментально начнет расти. Это связано с тем, что тестер при контакте начнет заряжать конденсатор.

Через некоторое время на дисплее появиться максимальное значение – «1», что говорит об исправности детали.

Если же Вы только начали проверять конденсатор мультиметром, и у Вас появилась «1», значит внутри бочонка произошел обрыв и он неисправен. В то же время появление нуля на табло свидетельствует о том, что внутри кондера произошло короткое замыкание.

Если для проверки сопротивления Вы решите использовать аналоговый мультиметр (стрелочный), то определить работоспособность элемента будет еще проще, наблюдая за ходом стрелки. Как и в предыдущем случае, минимальное и максимальное значение будет говорить о поломке детали, а плавное повышение сопротивления будет означать пригодность полярного конденсатора.

Чтобы самостоятельно проверить целостность неполярного кондера в домашних условиях, достаточно без соблюдения полярности прикоснуться щупами тестера к ножкам, выставив диапазон измерений на отметку 2 МОм. На дисплее должно появиться значение больше двойки. Если это не так, конденсатор не рабочий и его нужно заменить.

Следует также отметить, что предоставленный выше способ проверки подойдет только для изделий, емкостью более 0,25 мкФ. Если же номинал элемента схемы меньше, нужно сначала убедиться, что мультиметр способен работать в таком режиме, ну или купить специальный тестер – LC-метр.

Измеряем емкость

Следующий способ проверки работоспособности изделия – на пробой, измерив емкостные характеристики кондера и сравнив их с номинальным значением (указано производителем на внешней оболочке, что наглядно видно на фото).

Самостоятельно измерить емкость конденсатора мультиметром совсем не сложно. Необходимо всего лишь перевести переключатель в диапазон измерений, опираясь на номинал и, если в тестере есть специальные посадочные гнезда, вставить в них деталь, как показано на фото ниже.

Если же такой функции в тестере нет, можно проверить емкость с помощью щупов, аналогично предыдущему методу. При подключении щупов на дисплее должна высветиться емкость, близка по значению к номинальным характеристикам. Если это не так, значит, конденсатор пробит и нужно заменить деталь.

Измеряем напряжение

Еще один способ, позволяющий узнать, рабочий конденсатор или нет – проверить его напряжение вольтметром (ну или «мультиком») и сравнить результат с номиналом. Для проверки Вам понадобится источник питания с немного меньшим напряжением, к примеру, для 25-вольтного кондера достаточно источника напряжения в 9 Вольт. Соблюдая полярность, подключите щупы к ножкам и подождите несколько секунд, чего вполне хватит для зарядки.

После этого переведите тестер в режим измерения напряжения и выполните проверку работоспособности. В самом начале замера на дисплее должно появиться значение, примерно равное номиналу. Если это не так, конденсатор неисправен.

Обращаем Ваше внимание на то, что при подключении вольтметра бочонок будет постепенно терять заряд, поэтому достоверное напряжением можно увидеть только в самом начале замеров!

Тут же хотелось бы сказать пару слов о том, как проверить конденсатор большой емкости простым способом. Сначала Вы должны полностью зарядить элемент в течение нескольких секунд, после чего замкнуть контакты обычной отверткой с изолированной ручкой. Если бочонок рабочий, должна возникнуть яркая искра. Если искры нет либо она очень тусклая, скорее всего, конденсатор не работает, а точнее — не держит заряд.

Какой-либо этап проверки был Вам непонятен? Тогда просмотрите технологию проверки работоспособности конденсатора мультиметром на данном видео уроке:

Способ № 2 – Обойдемся без приборов

Менее качественный способ проверки работоспособности емкостного элемента – с помощью самодельной прозвонки в виде лампочки и двух проводов. Таким способом можно только проверить конденсатор на короткое замыкание. Как и в случае с отверткой, сначала заряжаем деталь, после чего выводами пробника прикасаемся к ножкам. Если кондер работает, произойдет искра, которая моментально его разрядит. О том, как сделать контрольную лампу электрика, мы также рассказывали.

Что еще важно знать?

Не всегда проверка работоспособности конденсатора требует использование мультиметра либо других тестеров. Иногда достаточно визуально посмотреть на внешнее состояние изделия, что проверить его на вздутие либо пробой. Сначала внимательно просмотрите верхнюю часть бочонка, на которой производителем нанесен крестик (слабое место, предотвращающее взрыв кондера при выходе из строя).

Если Вы увидите там подтекание либо разрушение изоляции, значит, конденсатор пробит, и проверять его тестером уже нет смысла. Также внимательно просмотрите, не потемнел либо не взудлся ли этот элемент схемы, что случается очень часто. Ну и не следует забывать о том, что возможно повреждения возникли на самой плате рядом с местом подключения конденсатора. Эту неисправность можно увидеть невооруженным глазом, особенно, когда происходит отслоение дорожек либо изменение цвета платы.

Еще один важный момент, который Вы должны учитывать – проверку изделия нужно выполнять, только демонтировав его с платы. Если Вы хотите проверить конденсатор, не выпаивая из схемы, учтите, что может возникнуть большая погрешность измерений из-за находящихся рядом остальных элементов цепи.

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как проверить работоспособность конденсатора мультиметром в домашних условиях. Эту инструкцию мы рекомендуем Вам использовать при ремонте микроволоновки либо стиральной машины своими руками, т.к. у данного вида бытовой техники очень часто происходит эта поломка. Помимо этого кондер часто перестает работать на кондиционерах, усилителях и даже видеокартах. Поэтому если Вы желаете что-либо отремонтировать своими силами, надеемся, что эта инструкция Вам поможет!

Также читают:

Дорожки и контактные площадки на современных платах становятся все меньше, а сами платы зачастую являются многослойными.

Все это значительно усложняет процесс отсоединения элемента с целью контроля его работоспособности.

Потому актуальным становится вопрос: как проверить конденсатор мультиметром не выпаивая его? Попробуем найти решение.

Сложности проверки

В первую очередь это относится к элементам с малым сопротивлением постоянному току: предохранителям, индуктивностям, обмоткам трансформаторов.

Определение емкости конденсатора без выпаивания возможно только при отсутствии упомянутых компонентов.

Оказывают влияние и полупроводниковые приборы — диоды и транзисторы.

Проверка мультиметром

При помощи мультиметра проверяют два параметра конденсатора: внутреннее сопротивление и емкость.

Внутреннее сопротивление (проверка на пробой и обрыв цепи)

Мультиметр переводят в режим измерения сопротивления путем установки переключателя в сектор «Ω» на верхнюю позицию — у разных моделей это 2 или 20 МОм.

Далее касаются щупами выводов конденсатора. Если тот исправен, происходит следующее:

• вначале мультиметр показывает низкое сопротивление — конденсатор заряжается подаваемым на щупы напряжением;
• по мере увеличения заряда в конденсаторе, сопротивление постепенно возрастает и в конце концов достигает очень высокой величины: на дисплее — значение свыше 2 МОм или «1» (символ бесконечности).

Иное поведение прибора свидетельствует о неисправности элемента, когда сопротивление:

1. оказалось ниже 2 МОм: конденсатор пробит (появилась проводимость в диэлектрике между обкладками);
2. сразу стало бесконечно большим: обрыв вывода.

Конденсаторы делятся на два типа: полярные и неполярные. Первые чувствительны к полярности измерений и если ее перепутать, подав на «минусовый» вывод положительный потенциал, а на «плюсовой» — отрицательный, выходят из строя. «Минусовый» вывод распознают по отметке в виде «птички» на корпусе конденсатора.

В мультиметре потенциалы распределяются так:

• порт «COM» — отрицательный: по негласному правилу сюда включают черный щуп;
• порт «V/ Ω» — положительный: принято включать красный щуп.

При наличии заведомо исправного конденсатора той же марки, состояние исследуемого проверяют методом сравнения:

• замеряют сопротивление исправного конденсатора;
• то же самое выполняют для исследуемого элемента;
• сравнивают скорость изменения показаний на мультиметре.

Для этого метода более подходит аналоговый (стрелочный) тестер: плавно отклоняющаяся стрелка четко отражает изменение сопротивления в режиме реального времени.

Конденсатор проверяется в разряженном состоянии, иначе возможна электротравма или повреждение мультиметра.

Способ разряда зависит от емкости:

• малая (низкое напряжение): закорачивают выводы отверткой;
• большая (высокое напряжение): замыкают выводы резистором сопротивлением 10 кОм.

Резистор удерживают инструментом с изолированными ручками.

Емкость

Измерение емкости возможно при наличии в мультиметре специальной функции. У таких приборов на лицевой панели имеется сектор «CX».

Конденсатор подключается двумя способами:

1. у некоторых моделей имеются разъемы для щупов с пометкой «CX»;
2. у других в сектор «CX» выведены две контактные площадки с пометками «+» и «-».

При контакте щупов или площадок с выводами конденсатора на дисплее отображается значение емкости. Полученные данные сравнивают с числовым показателем, указанным на корпусе конденсатора, после чего делают вывод о его пригодности.

Переключатель должен быть установлен в секторе «CX» на позиции с ближайшим большим значением по отношению к ожидаемой емкости. Обычно в секторе имеется 5 позиций со данными от 20 нФ до 200 мкФ.

Данный способ контроля не подходит для конденсаторов емкостью менее 0,25 мкФ. Их проверяют специальным устройством — LC-метром.

При отсутствии функции определения емкости, конденсатор проверяют так:

1. Заряжают его от источника постоянного тока. Напряжение источника — примерно вдвое меньше напряжения конденсатора. Для элемента на 25 В достаточно источника на 9 – 12 В.
2. Выждав несколько секунд, чего обычно достаточно для полной зарядки, радиодеталь отключают от питания и мультиметром замеряют напряжение на ее выводах.

Измеритель настраивается следующим образом:

• черный щуп включен в порт «COM»;
• красный — в порт «V/Ω»;
• переключатель: в сектор измерения постоянного напряжения («DCV» или «V-») на позицию с ближайшим большим значением относительно ожидаемого напряжения конденсатора.

Как проверить не выпаивая

Для проверки без демонтажа применяются специальные тестеры. От обычных они отличаются пониженным напряжением на щупах, что сводит к минимуму риск повреждения прочих компонентов цепи.

Если такого прибора в наличии нет, можно превратить в него обычный мультиметр, подключив через приставку. Разнообразные схемы таких приставок опубликованы в Интернете и специализированных журналах.

Независимо от того, какой прибор применяется для измерения параметров конденсатора, вопрос о влиянии прочих элементов остается актуальным. Так, если параллельно с исследуемым, к цепи подключено еще несколько конденсаторов, тестер покажет их суммарную емкость.

Как работать с мультиметром

Параллельное включение в схему исправного компонента

Еще один способ проверить конденсатор без выпаивания состоит в подключении параллельно ему заведомо исправного аналога той же емкости. Если устройство заработает, значит проблема действительно была в конденсаторе и его необходимо заменить.

В схемах с высоким напряжением этот способ проверки применять нельзя.

Проверка на искру

При отсутствии измерительного прибора под рукой либо в случае большой емкости конденсатора его можно проверить «на глазок».

Элемент заряжают, затем металлическим инструментом с изолированными ручками замыкают его выводы. На руки следует надеть резиновые перчатки.

Яркая искра в сопровождении характерного звука свидетельствует об исправности конденсатора. Если разряд получился вялым, радиодеталь пора утилизировать.

Для получения исчерпывающей информации о состоянии конденсатора требуется мультиметр с функцией замера емкости (на панели управления имеется сектор «CX»).

Но и не оснащенный такой опцией тестер немало расскажет о данном элементе. Демонтаж конденсатора с платы требуется не всегда, но следует быть готовым к тому, что при измерениях на плате, точность окажется далеко не идеальной.

Современные флеш-накопители – USB-драйвы и карты памяти – не слишком надежны. В них ломаются корпуса, отказывают разъемы и цепи питания, выходят из строя микросхемы, наконец, слетает прошивка и множатся дефекты. Многие пользователи уже переживали минимум одну поломку флешки, после чего задумывались: а можно ли ее починить самому?

Практика показывает, что 50-60% неисправностей лечится простыми методами, не требующими специальной подготовки и оборудования. Это оправдано в тех случаях, когда возврат по гарантии невозможен (гарантийный срок истек, нет документов, место покупки далеко и т.п.). Успешный самостоятельный ремонт дает не только моральное удовлетворение, но и материальную выгоду. Отремонтированные накопители порой живут дольше новых – слабые места уже устранены, а хозяин обращается с ними аккуратнее.

Часто владельца неисправной флешки или карты памяти интересует не она сама, а хранящиеся на ней данные. Технология восстановления данных кардинально отличается от ремонта, поскольку чинить все устройство не требуется. При поломках содержимое флеш-памяти сохраняется, и его можно вычитать независимым образом. Для этого микросхемы выпаиваются из платы и ставятся на специальное устройство (считыватель). Самый трудоемкий этап – сборка файловой системы из сырых дампов, для чего надо воспроизвести логику работы контроллера. Здесь применяются специализированные программно-аппаратные комплексы, например, PC-3000 Flash. Очевидно, это – дело специалистов.

В свою очередь, ремонт флеш-накопителя не предполагает сохранности данных на нем. Более того, программные методы уничтожают информацию на флешке, приводя ее к состоянию «как новая». Устранение аппаратных поломок может сделать ранее записанные данные доступными, убивая тем самым двух зайцев, но это относится лишь к простейшим случаям.

Рассмотрим основные виды неисправностей флешек и карт памяти, их причины и возможности самостоятельного ремонта.

1. Механические неисправности

У флешек это дефекты корпуса, поломка колпачка и других подвижных частей, повреждения разъема USB и печатной платы. У карт SD – расслоение корпуса и потеря ползунка, блокирующего запись в ридере. И те и другие накопители не любят влаги и в залитом виде не работают.

Мелкие повреждения могут не влиять на работоспособность флешки, но пользоваться ей становится неудобно, срок службы сокращается. При погнутом или отломанном USB-разъеме флешка неработоспособна, в лучшем случае опознается через раз и долго не проживет. Треснутая плата требует ремонта, не всегда успешного. Карта SD с вылетевшим ползунком становится read-only, ничего записать на нее нельзя. SD с расслоившимся корпусом бывает сложно вставить в слот и извлечь из него, применение силы ситуацию только ухудшает.

Причина механических повреждений – большей частью небрежность пользователя. Флешки криво вставляют в USB-порт компьютера или ноутбука, их задевают рукой или ногой. Вне компьютера флешки роняют на пол, на них наступают и т.п. Накопители попадают в стиральную машину, под пролитый кофе и просто в грязь. Складные и выдвижные конструкции страдают от излишних усилий – их детали истираются. Износ ускоряется в агрессивной среде (например, в связке с ключами). При потере колпачка в разъем USB попадает пыль и сырость, портя контакты.

Немного о корпусах флешек. Самые крепкие – яйцеобразной, не слишком компактной формы. Длинные и тонкие модели ломаются первыми. Чем больше металла, тем лучше. Колпачок надежнее тот, что держится трением на разъеме USB. Хорошо, когда колпачок застрахован от потери. Модный открытый разъем ненадежен: легко ломается и царапается, подвержен статике.

Механический ремонт имеет целью восстановить функционирование и надежность флешки. Это склейка или замена корпуса, подбор колпачка взамен потерянного и т.п. У расшатанного USB-разъема пропаиваются крепежные ушки и сами контакты. Погнутый разъем выправляется крайне осторожно: могут порваться соседние дорожки на плате, и ремонт осложняется. На картах SD вместо потерянного ползунка можно вклеить кусочек спички. Контакты чистятся ватной палочкой со спирто-бензиновой смесью. При работе надо избегать статики – карты к ней чувствительны.

2. Электрические неисправности

Это в первую очередь выход из строя контроллера, а также дефекты элементов обвязки – фильтров, резисторов, конденсаторов, стабилизатора, кварца. У этих деталей наблюдается обрыв, закоротка, ухудшение параметров. К электрическим неисправностям можно отнести нарушения токоведущих дорожек и контактов с деталями. Нередко проявляются дефекты сборки (холодная пайка и проч.).

В подобных случаях флешка не подает признаков жизни, либо определяется в ОС как «неизвестное USB-устройство». В частности, это бывает при ненадежном контакте чипов флеш-памяти с платой. При плохой пайке девайс может работать лишь в определенном положении. Бывает, что дефекты проявляются лишь с нагревом, а холодная флешка работает нормально. Постепенно периоды работоспособности сужаются, доходя до полного отказа.

К электрическим повреждениям флешек и карт памяти можно причислить и попадание внутрь воды и других жидкостей. Проблемы вызывает плохая просушка устройства перед использованием. При подключении отсыревшей флешки контроллер может повредиться из-за утечек.

Причины электроповреждений – броски питающего напряжения, разряды статики, а также перегрев деталей накопителя, в первую очередь контроллера. Перегреву способствуют плохое охлаждение в тесном корпусе, длительная активная работа или просто холостой ход, особенно в Vista/Win 7. Опасно, когда факторы риска сочетаются. Так, при повышенном напряжении 5 В флешка греется значительно сильнее, и интенсивный поток данных может ее добить. Чем производительнее модель, тем выше в этих условиях риск перегрева.

Проявлению дефектов пайки способствуют механические нагрузки, а также падения и удары. В схему флешки обычно входит кварцевый резонатор – деталь довольно хрупкая. При треснувшем или отошедшем от платы кварце флешка опознается как «неизвестное устройство» и конечно, не работает. Такой же эффект дает неконтакт контроллера с платой.

Здесь уже требуется аппаратный ремонт. С помощью тонкого паяльника и технического фена укрепляется пайка, восстанавливаются поврежденные контакты и дорожки. Неисправные детали заменяются. Речь идет об элементах обвязки: резисторах, кварце и стабилизаторе 3.3 В. Раньше у флешек часто выходили из строя предохранители по питанию и фильтры помех в сигнальных цепях. Это лечилось подбором аналогов, а сгоревший стабилизатор менялся без проблем.

В новых моделях предохранителей и фильтров уже не встретишь – экономия в полный рост. Стабилизатор же интегрирован в контроллер, так что его пробой (опознается по моментальному нагреву чипа) требует замены контроллера, причем на точно такую же модель и версию прошивки. Должны совпасть как минимум две верхние строки маркировки.

Контроллеры в розницу не продаются, так что добыть исправные экземпляры можно только из флешек-доноров. Учитывая нынешнее разнообразие контроллеров и прошивок, доноров потребуется много: неоправданные для любителя расходы. Нецелесообразно менять и флеш-память. Чипы достаточно дороги, а после замены необходима их инициализация – фактически программный ремонт (см. ниже), который может и не получиться.

Есть и технологические сложности. Аккуратно припаять 48-64 выводов с шагом в 0.4-0.5 мм любителю не так уж просто. Еще и поэтому аппаратный ремонт в большинстве случаев ограничивается заменой элементов обвязки. Что касается флешек-«утопленников», то с ними поступают аналогично другим гаджетам. Плата отмывается от солей и грязи, затем погружается в изопропиловый спирт (он вытесняет воду из щелей) и наконец, сушится теплым воздухом.

Для аппаратных работ флешку необходимо разобрать, что порой требует последующего механического ремонта – встречаются модели, собранные на клею или на хрупких защелках. В большинстве случаев корпус состоит из двух половинок, либо имеет вид гильзы. Детали держатся на винте или скрытых защелках. Если доступ к плате получить не удается – аппаратный ремонт проблематичен.

3. Программные неисправности

Сюда входит множество случаев, когда флешка не имеет видимых повреждений, при подключении в порт USB подает признаки жизни – моргает индикатором и даже опознается в ОС, но доступа к данным не дает. Накопитель имеет неверную емкость (нулевую, 1 Мбайт или пару терабайт), а при любом обращении к нему выдаются сообщения «Вставьте диск», «Нет доступа к диску» и т.п.

Основная причина – повреждение микропрограммы, или прошивки. Прошивка включает в себя неизменяемый микрокод контроллера и служебные данные во флеш-памяти, которые обновляются довольно часто. Здесь и таится уязвимость. Представим, что контроллер меняет служебные поля или перестраивает транслятор. Если в этот момент флешку извлекут из USB-порта, произойдет провал питающего напряжения 5 В либо разряд статики, то запись останется незавершенной, а данные в памяти – несогласованными. Это и будет ситуация «прошивка слетела».

Другая причина отказов – сбои самой флеш-памяти. В каждый чип заложен резерв емкости для замены сбойных страниц. Дефект-менеджмент – одна из основных функций прошивки, и если интенсивность переназначений превышает порог, то ставится блокировка. Порой флешка блокируется только на запись: данные видны и читаются, но при попытках удаления файла или форматирования выдается сообщение «Диск защищен от записи». Память NAND повреждается при записи, а чтение в легких случаях можно и оставить. Аналогично ведут себя и деградирующие карты памяти: для microSD переключение в режим read-only – дело нередкое.

Бывает и так, что флешка работает, но портит некоторые файлы. Для тестирования накопителей есть специальные утилиты – MyDiskTest, H2testw, Flash Memory Toolkit и др. Они определяют бэд-блоки, сбои трансляции, реальную производительность, а также подделки. Флешки и карты, прошитые на бОльшую емкость, часто попадаются на рынках и в интернете.

Во всех описанных случаях флешка нуждается в ремонте. Программный ремонт включает тестирование флеш-памяти с выявлением дефектов, составление новой таблицы трансляции и запись ее в служебную область на чипах. Данные действия часто определяются как «низкоуровневое форматирование». То же происходит при инициализации новой флешки на заводе, поэтому для ремонта используются производственные утилиты класса MPTool (MP – Mass Production).

Утилиты строго специализированы, поэтому надо искать подходящую для данного контроллера версию, которая понимала бы распаянную флеш-память. На флешках одной и той же модели варианты контроллеров и чипов памяти меняются часто, так что предыдущие решения не подходят. Остается перебор всех утилит той или иной категории плюс игры с настройками.

Где взять утилиты? В Рунете это сайт www.flashboot.ru, на котором выложен в свободном доступе практически весь имеющийся ремонтный софт. Там же живет большой форум, на котором ремонтники делятся своим опытом и проблемами.

Дадим два совета по ремонту. Первый совет – низкоуровневые утилиты следует запускать в среде Windows XP, под «семеркой» они часто не работают. Производственный инструментарий консервативен и не гонится за модой. Во всех случаях требуются права администратора.

Второй совет касается перевода контроллера в тестовый режим. Нередко проблемная флешка не определяется в Windows («Устройство USB не опознано») – тогда и утилиты работать не будут. Это связано с порчей служебных данных во флеш-памяти: контроллер на них зависает. В тестовом режиме опрос памяти блокируется, и контроллер работает по умолчанию. Для этого на плате флешки нужно закоротить между собой 29 и 30 выводы микросхемы памяти (иглой или пинцетом) и в таком виде подключить флешку в USB-порт. После того, как она определится – разомкнуть выводы. Далее уже можно запускать ремонтные утилиты.

Программный ремонт USB-флешки стоит начать с сайта производителя – в разделе техподдержки выложены сервисные программы для основных линеек. Это упрощенные версии производственных утилит, они имеют минимум настроек и годятся для несложных случаев. Если фирменный софт не срабатывает – выручат вышеуказанные ресурсы. Заводские утилиты с тонкими настройками позволят оживить большинство моделей. Даже китайские подделки приводятся в чувство. Неремонтопригодный случай – контроллер непонятной марки и чипы памяти вовсе без маркировки.

Если же ничего не помогло – значит, накопитель программно не лечится. Например, посыпавшиеся чипы памяти требуют замены. Для любителя это нерентабельно, и флешка летит в ведро. Бывает, что к перемаркированному контроллеру не удается подобрать утилиту, тогда тоже не стоит мучиться. К числу сложных случаев относятся флешки SanDisk: ремонтного софта для них нет. Компания производит чипы флеш-памяти, контроллеры и сами накопители, используя нестандартные решения. Эту информацию SanDisk не разглашает, поэтому и утилит для ее продукции не найти.

4. О картах памяти

Вышеописанные технологии касаются USB-драйвов. Карты памяти практически неремонтопригодны – аппаратный ремонт нереален, а программный требует малодоступного оборудования (ридеров). Дело в том, что обычные карт-ридеры не пропускают технологические команды, необходимые для низкоуровневого форматирования карт. К спецридерам привязаны и ремонтные утилиты, так что последние сами по себе бесполезны и их никто не выкладывает.

Все, что сегодня доступно для карт – это утилиты высокоуровневого форматирования. Утилиты бывают как универсальные (SDFormatter, HP USB Disk Storage Format Tool), так и специализированные, рассчитанные на конкретное семейство (Sony Memory Stick Formatter). Последние лучше обрабатывают дефекты, однако требуют карт-ридеров того же производителя. Если утилиты не помогли, то забарахлившую карточку остается сдать по гарантии, либо выбросить.

Есть только одно исключение: прибор, известный как «клипса» (полное название – «Адаптер для разблокировки MMC и SD карт»), позволяет аппаратно снять с SD/SDHC/microSD карт блокировку записи, а также пароль. Это автономный девайс, который питается от 9-вольтовой батарейки. После вставки карты в слот в нее подается команда полного стирания, которая обнуляет флеш-память и служебные поля на карте. Несколько секунд – и карточка как новая. Конечно, все данные при этом безвозвратно теряются. Однако в более серьезных случаях (слетевшая прошивка, разрушенный транслятор и т.п.) клипса не поможет.

Заменить клипсу могут некоторые фотоаппараты и смартфоны, имеющие собственный драйвер для работы с картами. Так, Nokia E72 на ОС Symbian умеет снимать защиту с microSD. То же с SD делает опция «низкоуровневое форматирование» в ряде камер Canon – видимо, с помощью той же команды All Erase. Заблокированную карточку можно попытаться отформатировать на всех устройствах, какие найдутся, и чем гаджет проще, тем шансов больше.

Неремонтопригодность карт памяти ставит вопрос их качества. Чтобы не нарваться на подделку, закупайтесь в проверенных местах. Отказавшую карту лучше всего вернуть по гарантии – для этого сохраняйте документы и упаковку. Безусловно, требуется и резервное копирование. Все ценные файлы, имеющиеся на карте, должны быть заархивированы на другом носителе – жестком диске, флешке или второй карте. Экономия на бэкапе рано или поздно выйдет боком (о халяве с торрентов речь не идет).

При отказе карты пользователь сбережет свое время и деньги: восстановление данных в таких случаях стоит недешево. Если обычная SD или CF обойдется в 3000-6000 руб., то для монолитных конструкций типа microSD расценки доходят до 30 тысяч. Сложно подпаяться к чипу памяти в обход контроллера – за такие работы берутся далеко не все Data Recovery компании.

5. Профилакторий

Предупредить поломку легче, чем чинить ее. Правильная эксплуатация флешек и карт памяти избавляет от многих проблем. Вот несколько простых рекомендаций.

• Жизнь флешкам сокращают механические воздействия, перепады температуры, сырость и агрессивные среды. Также в числе угроз – разряды статики, сильные электромагнитные поля и радиация. Оберегайте флешки от всего этого.
• Регулярно проверяйте файловую систему флешек с помощью встроенных средств ОС – это устраняет большинство логических ошибок.
• Нежелательно использовать флешку в режиме интенсивной записи (рабочие бухгалтерские базы) – ее ресурс и надежность падают.
• Карты памяти в мобильных устройствах пореже извлекайте из слота и не работайте с ними при севшем аккумуляторе. Перед извлечением дождитесь окончания операций и выключите питание.
• USB-флешки извлекайте из порта только безопасным способом. Накопитель часто выходит из строя, когда его выдергивают в момент записи.
• Если флешка стала глючить (отваливается, зависает и т.п.) – не спешите ее лечить сервисными утилитами, они приводят к потере данных. Сначала скопируйте важные файлы на другой носитель, а уж затем приступайте к ремонту.

Версия от 03.04.2013.

Перепечатка или цитирование разрешены при условии сохранения прямой ссылки восстановление флешек на наш сайт.