Ремонт перфоратора kress 600 pse своими руками

Домашний мастер, который в состоянии использовать перфоратор – вполне может справиться с его ремонтом. Речь пойдет о восстановлении работоспособности перфоратора.

Перфоратор в разобранном виде

Перфораторы прочно заняли место в арсенале рабочего инструмента домашних мастеров. Как и любой другой электроинструмент – он может выйти из строя. Вовсе не обязательно сразу бежать в мастерскую, ремонт перфоратора можно осуществить своими руками. Особенно его механической части.

Разберем принцип действия и устройство перфоратора

Инструменты могут отличаться мощностью, функциональными возможностями, но принцип действия и концепция конструкции у них единая. Разумеется, речь идет об электромеханических вариантах исполнения. Ремонт пневмоперфораторов – это удел специализированных сервисных центров.

Итак, – у нас в руках стандартный бытовой или профессиональный электрический перфоратор. Основные элементы устройства:

Механизм перфоратора в разрезе

• Электромотор. Может располагаться вдоль шпинделя патрона, или перпендикулярно – разница не принципиальна.
• Понижающий редуктор. Обеспечивает снижение скорости вращения и одновременно увеличивает крутящий момент рабочей оси.
• Ударный механизм. Это именно то устройство, которое отличает перфоратор от обычной электродрели.
• Патрон. Воспринимает нагрузки рабочей насадки и передает крутящий и ударный момент в рабочую зону. Служит фиксатором для насадок. Наиболее распространенный стандарт – SDS.

Принципиальное отличие в конструкции касается лишь ударного механизма. В большинстве современных устройств, применяется электропневматический способ передачи энергии удара. Поршень совершает возвратно-поступательные движения, и при помощи воздушной подушки передает энергию тарану, который в свою очередь наносит удары по бойку, имеющему механическую связь с патроном.

Достоинство конструкции – большая энергия удара и отсутствие механической связи между тараном и поршнем.

Сжатый воздух выступает в качестве демпфера, снижая вибрации инструмента.

Такой способ работы позволяет автоматически отключать ударный механизм на холостом ходу. Перфорация происходит лишь при давлении наконечника на рабочую зону. Когда вы прикладываете усилие в сторону сверления, закрывается перепускной клапан, цилиндр становится герметичным и сжатый воздух приводит в движение таранный механизм. Это экономит ресурс основных узлов перфоратора.

Передача колебаний в электропневматическом ударном механизме реализуется двумя способами:

Принцип работы инструмента

1. Кривошипно-шатунный механизм. На валу редуктора располагается кривошип, который придает возвратно-поступательное движение поршню. Такая конструкция обеспечивает передачу энергии удара большой мощности, и применяется в перфораторах среднего и тяжелого типа. Недостаток – большие размеры. Главное достоинство – высокая надежность и уменьшение вибраций на корпусе.
2. Качающийся подшипник. Возвратно-поступательные движения передаются наружной обоймой подшипника специальной формы. Такая конструкция компактна, и применяется в перфораторах легкого типа. Основной недостаток – быстрый износ качающегося подшипника.

Электропневматический ударный механизм позволяет электроприбору работать в трех разных режимах:

• Сверление. Патрон вращается без вибрации;
• Сверление с боем (перфорацией). Патрон вращается, одновременно получая серию поступательных ударов в направлении сверления;
• Бой (перфорация) без сверления. Вращения нет, патрон с насадкой работает в режиме отбойного молотка.

Самостоятельный ремонт перфоратора

Помимо электрических неисправностей, таких, как перегоревшая обмотка двигателя, стирание щеток на нем же, или выход из строя переключателя – в перфораторе могут случиться поломки механические.

Поршневая ударная группа (особенно в кривошипно-шатунном исполнении) ломается редко, а вот основной элемент передачи нагрузки – патрон, может внезапно выйти из строя.

Чаще всего это происходит по причине несвоевременной смазки во время смены рабочего наконечника. Возможен и естественный износ при интенсивных нагрузках.

Прежде всего, разберемся, как снять патрон. Можно отремонтировать его не снимая, однако это не так удобно. Патрон крепится на шпинделе или винтовом стержне. Для работы потребуются: молоток, крепкая отвертка, плоскогубцы с длинными губками и рожковый ключ. Настольные тиски существенно облегчат процесс, если крепление окажется слишком затянутым.

Снимаем стопорное кольцо с патрона

Для начала патрон необходимо разобрать. Точнее демонтировать наружную часть механизма. Снимаем защитную резиновую муфту на торце и первое стопорное кольцо.

Затем смещаем рабочую муфту движением, как для смены наконечника, и снимаем второе стопорное кольцо. Кольца разжимаются при помощи мощной отвертки, автомобильный съемник стопорных колец тут не подойдет. Усилие прилагается большое, поэтому старайтесь избежать травм.

Разбираем быстрозажимной механизм патрона

Далее необходимо разобрать механизм SDS. Извлекаем пружину и фиксирующие шарики. Для снятия патрона необходимо закрепить шпиндель. Или наоборот – разобранный патрон зажать в тисках, а шпиндель вращать рожковым ключом за лыски. Если таковых на валу нет – придется разобрать корпус перфоратора, и найти способ зажать шпиндель в тисках. Тогда вращать необходимо сам патрон.

От постоянных ударно-крутильных нагрузок, резьба может сидеть очень плотно. Отмачивание при помощи WD-40 результата не даст. Необходимо нанести несильный, но резкий удар по корпусу патрона для снятия напряжения, тогда резьбовое соединение ослабнет.

Патрон следует снимать не только для ремонта, но и для профилактики, очистки, смазки. Делать это рекомендуется после окончания сезона работ, перед консервацией инструмента.

Все части необходимо отмыть в проникающей жидкости, например, – керосине. Проверить износ фиксирующих шариков, при необходимости заменить их на новые. Осмотреть пружины на предмет сколов и деформации.

Затем все детали смазываются консистентной смазкой и собираются в обратной последовательности. Если необходимо лишь смазать механизм SDS – снимать патрон необязательно. Достаточно его просто разобрать прямо на валу перфоратора.

Освоив процедуру снятия – без труда сможете поменять патрон на другой. Это может быть необходимо в случае окончательное его поломки, или переходе на другой тип наконечников.

В качестве полезного совета: Если вы работаете не от случая у случаю, а регулярно – держите под рукой запасной патрон того же типа.

Это позволит не прерывать ответственную работу в случае его поломки. Вы просто произведете замену и продолжите процесс, отложив ремонт на более благоприятное время.

Ремонт патрона перфоратора

Как поменять патрон перфоратора мы уже с вами рассмотрели и, как оказалось, это было не сложно. теперь по шагам рассмотрим как устроен патрон.

Устройство достаточно простое, ремонт патрона своими руками вполне осуществим для мастера, обладающего элементарными слесарными навыками.

Что может сломаться?

• Стопорные кольца.

Могут лопнуть от усталости металла или по причине брака производства. Замену можно найти на автомобильном рынке или изготовить кольцо самостоятельно. Для этого понадобится стальная проволока, труба соответствующего диаметра, тиски, пассатижи.

Проволоку необходимо «отпустить» с помощью газовой горелки, придать ей нужную форму, затем снова закалить. Можно использовать виток пружины, например от клапанов автомобиля. Также проведя процедуру «отпуска» и закалки. Однако проще все-таки найти готовый экземпляр.

Обычно это происходит, если при смене наконечника «забывают» его смазывать. Измеряется наибольший диаметр изношенного экземпляра и подбирается подходящий размер. Например – от старого подшипника.

Шарики должны точно соответствовать размеру, иначе наконечник будет или выпадать во время работы, или не будет иметь свободного хода.

Если изношен внутренний цилиндр, или корпус патрона имеет механические повреждения – весь узел подлежит замене. Восстановить его невозможно. При установке нового патрона, извлеките из старого кольца, пружину и шарики. Они могут пригодиться при последующем ремонте.

После проведения ремонта (замены) и установки патрона на место – поработайте некоторое время без сильных нагрузок. Затем проверьте работоспособность механизма, надежность крепления и отсутствие люфтов.

В заключении смотрите видео: ремонт перфоратора своими руками. Приступая к ремонту необходимо точно знать как перфоратор разобрать, в этом видео есть все этапы разборки и наглядные примеры замены узлов сломанного инструмента. Но будьте очень внимательны при разборке, если вы это делаете впервые, то лучше снимать на фото или виде о последовательность ваших действий, чтобы после устранения причины поломки вы без труда смогли собрать ваш перфоратор обратно.

Перфоратор, как и любой электрический инструмент, требует к себе бережного отношения, правильной эксплуатации и проведения своевременной профилактики. Если пренебрегать этими нормами, то аппарат может выйти из строя, не выработав свой ресурс. Ремонт перфоратора при некоторых неисправностях можно произвести своими руками, а для устранения поломок, связанных с электрической частью двигателя, потребуется помощь специалиста.

Основные неисправности перфоратора и их внешние признаки

Все неисправности агрегата можно разделить на 2 группы: механические и электрические.

Механические поломки

Если в перфораторе появляется какая-либо механическая неисправность, то наличие ее можно определить на слух (повышается шум, появляется скрежет).

Также вы можете ощущать повышенную вибрацию или неприятный запах, исходящий из корпуса агрегата.

Итак, к механическим поломкам можно отнести следующие:

• поломка переключателя режимов работы устройства;
• изношенные резинки ударника и бойка;
• выход из строя ударного механизма;
• выход из строя ствола агрегата по причине износа;
• поломка зубьев шестеренок;
• поломка зажимного патрона, в результате чего вылетает бур.

Электрические неисправности

Неисправности, связанные с электрической частью перфоратора, также могут сопровождаться неприятным запахом из корпуса аппарата, искрением. Также вы можете заметить, что двигатель быстро греется и гудит, не вращаясь, или из него появляется дым.

К электрическим поломкам аппарата можно отнести такие, как:

• аппарат не включается;
• поломка пусковой кнопки;
• износ щеток;
• засорение коллектора;
• нарушение электрических контактов;
• перегорание обмотки статора или ротора электрического двигателя.

Алгоритм разборки перфоратора

Для устранения механических и электрических неисправностей (за исключением поломки электрической вилки) без разборки корпуса агрегата не обойтись. Наибольшей популярностью среди мастеров, как домашних, так и профессиональных, пользуются марки перфораторов Bosch, Makita, Интерскол, Энергомаш. Конструкция агрегатов разных производителей примерно одинакова, поэтому и способы разборки аппаратов будут похожими. Но не следует разбирать аппарат полностью, поскольку собрать его обратно будет сложно. На фото ниже показано, как выглядит полностью разобранный перфоратор.

Демонтаж патрона

Разборку агрегата для поиска неисправностей следует проводить аккуратно, с осмотром каждой снятой детали. Чтобы сборка не вызывала затруднений, процесс разборки лучше фотографировать. Если вы не обнаружили внешних дефектов на аппарате, то его разборку рекомендуется начать с патрона.

1. Вначале снимите пыльник (1), сделанный из резины.
   
2. Аккуратно, чтобы не потерять, с помощью отвертки снимите стопорное кольцо (2) и после этого – пыльник из пластика (3).
3. На следующем этапе важно не потерять небольшой шарик, который находится под шайбой (4). Снимите шайбу (4), пластину (5) и пружину (6), а также шарик (7). Именно при износе данных деталей бур выпадает из патрона. В некоторых моделях патронов возможно наличие дополнительных шариков и шайб.
   

Разбираем корпус

Если требуется разборка корпуса агрегата, то сначала нужно снять переключатель режимов работы.

1. Поставьте переключатель в позицию “Удар”. Обычно в этом месте на корпусе нарисован молоток. В случае, когда данного режима нет, поставьте переключатель в позицию “Удар + сверление”.
   
2. Далее, следует нажать на кнопочку, расположенную на ручке переключателя, и провернуть его немного ниже значка с изображением молотка до характерного щелчка.
3. После этого необходимо поддеть переключатель отверткой и, потянув его на себя, снять. В некоторых моделях агрегатов данный переключатель может быть прикручен шурупами к корпусу.

Разборка электрической части перфоратора

Чтобы добраться до электрической части аппарата, если возникли подозрения, что именно здесь может быть поломка, необходимо выполнить следующие действия.

1. Открутите шурупы, удерживающие заднюю крышку, и снимите ее.
   
2. Выкрутите крепеж, удерживающий сетевой кабель.
3. Далее, следует вытащить из креплений провода и снять кнопку пуска.
4. Снимите все прикрепленные к статору провода.
   
5. Извлеките щетки, открутив крепежные болты.
6. Разделите корпуса электрической и механической части аппарата, открутив соответствующие болты. Для разделения используйте “плоскую” отвертку.
7. Извлеките ротор из редуктора. Если нужно заменить подшипники, воспользуйтесь специальным съемником.
8. Снимите воздухозаборник, находящийся в корпусе электрической части перфоратора.
9. Отсоедините от корпуса статор. Для того, чтобы он легче вышел из кожуха, рекомендуется тянуть статор с легким постукиванием по корпусу деревянным предметом.

Если требуется разобрать бочковой перфоратор, с вертикальным расположением электропривода, то сначала снимается ручка, а затем откручиваются болты, удерживающие двигатель.

Замена щеток электродвигателя

Главным признаком того, что пора менять щетки – это образование повышенного искрения в области коллектора электромотора, быстрый нагрев держателей щеток, а также запах гари. Когда щетки не изношены, то искру можно увидеть только под ними. В противном случае, искру видно по всему кругу коллектора.

Наличие искры по кругу коллектора при неизношенных щетках является признаком износа подшипников, нарушения изоляции ротора или статора, прогорания пластин коллектора, перегорания статора или ротора.

Еще одним признаком того, что сгорел статор, можно назвать наличие искр только под одним электродом. Если у вас есть тестер, то им можно проверить статор и ротор: замерьте поочередно сопротивление на роторе и статоре. Если оно одинаково на обеих обмотках, значит, со статором все в порядке. Если вы заметили у вашего перфоратора явные признаки проблем с ротором или статором, то придется нести аппарат в сервисный центр для ремонта. Что касается щеток, то их можно поменять самостоятельно.

Чтобы добраться к месту, где установлены щетки, потребуется разобрать корпус, в котором установлен двигатель, или просто снять заднюю крышку. Открыв крышку, вы увидите щетки, закрепленные в специальных держателях. На фото ниже показано, как выглядят данные детали.

Щетки, которые устанавливаются на двигателях перфораторов, бывают 3-х видов.

1. Графитовые – отличаются долговечностью, но поскольку они очень твердые, то притирание их к коллектору происходит не идеально, что негативным образом сказывается на последнем.
2. Угольные – легко притираются к коллектору, обеспечивая хороший контакт, но быстро изнашиваются.
3. Угольно-графитовые –идеальный вариант, так как являются смесью 2-х компонентов, которые дополняют друг друга.

Очень важно не дожидаться, пока двигатель заискрит, а уже после этого менять щетки. Замена нужна уже после их износа на 1/3 от номинала (8 мм). Даже если одна щетка износилась меньше, чем другая, то все равно нужно менять обе.

Обращайте внимание на состояние пружины в новых щетках и крепление контакта. Если пружина слетит во время работы двигателя, то он получит значительные повреждения. Также, если пружина слабая, то хорошего контакта она не сможет обеспечить.

Обязательно перед тем, как поменять щетки, нужно хорошо прочистить ротор и статор от остатков графитовой или угольной пыли. Почистить данные детали можно с помощью технического или медицинского спирта.

Далее, следует закрепить электроды в держателях и притереть их к коллектору. Для этого положите кусок наждачной бумаги мелкой зернистости на коллектор и вращательными движениями в разные стороны произведите притирку электрода. Притирка продолжается до тех пор, пока контактная площадь электрода слега не закруглится. Это обеспечит лучшее его прилегание к пластинам коллектора и, соответственно – лучший контакт.

Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт

Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.

Бочковые перфораторы

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.

На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.

Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.

Еще одна распространенная проблема — сломался боёк. Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашем перфораторе больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.

1. Отсоедините ствол от корпуса перфоратора, снимите патрон (см. описание выше). Постучите стволом о стол, чтобы из него вывалился поршень. Возьмите резиновый молоток и выбейте ствол из корпуса.
   
2. Снимите стопорное кольцо, удерживающее подшипник.
   
3. Снимите сам подшипник и легким постукиванием по столу извлеките шарики.
   
4. После извлечения 3-х шариков, можно вытянуть растровую втулку.
   
5. Также, как и в предыдущем случае, извлеките шарики, находящиеся на втулке, только не перепутайте их с теми, что сняли раньше (эти шарики меньшего диаметра). После извлечения шариков, требуется вставить отвертку во втулку и вытолкнуть боёк.
   

В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый. Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене.

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.

Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.

На следующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является причиной того, что перфоратор перестал долбить.

Снимается качающийся подшипник с помощью плоской отвертки, которой нужно подцепить скобу, и извлечь ее. После этого, подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.

При замене развалившегося подшипника следует хорошо промыть редуктор, так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.

После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.

Также причиной того, что устройство не бьет, может послужить сломанный боек. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.

Возьмите маленькую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его вправо (по направлению к шестерне).

Те же действия проделайте и с другой стороны детали. Далее, вставьте отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.

После данного действия легко достанется стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный ударный боёк.

Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, по причине которой перфоратор не долбит.

При сборке ударного механизма не забудьте обильно нанести смазку на все его части.

Прочие механические поломки и их устранение

Кроме поломок, связанных с ударным механизмом, в перфораторе могут возникать и другие механические поломки.

Переключатель режимов

Бывают случаи, когда выходит из строя переключатель режимов агрегата. В основном, это происходит из-за засорения пылью данного узла. Чтобы починить переключатель, потребуется отсоединить его от корпуса (как это сделать см. выше) и прочистить от загрязнений. Если вы обнаружите какие-либо поломки пластмассовых частей переключателя, то его придется заменить.

Шестерни с косым зубом

Причина того, что аппарат перестал нормально работать, а именно, перестал сверлить и долбить, может крыться в износившихся зубьях на валу ротора.

Если это произошло, то зубья будут изношены и на промежуточной косозубой шестерне.

Данная проблема возникает при заклинивании инструмента или неисправно работающей муфте сцепления. Поломка устраняется заменой промежуточной шестерни и ротора двигателя.

Бур не держится в патроне

Причиной того, что перфоратор не держит бур, кроется в поломке патрона и износе входящих в его состав деталей:

• произошла деформация шариков;
• износилось ограничительное кольцо;
• дала просадку фиксирующая пружина.

Потребуется разобрать патрон и заменить проблемные детали.

Бур застрял в перфораторе

Причины того, что бур застрял в патроне аппарата, могут быть следующие.

1. Перед установкой оснастки, вы не нанесли на ее хвостовик смазку. Потребуется отодвинуть уплотняющую резинку патрона и впрыснуть в место посадки инструмента WD-40.
2. Под шарики попала пыль. Выполните ту же операцию, что и в пункте выше.
3. Если вы использовали в перфораторе обычное сверло, вставленное в переходник, то также обработайте его жидкостьюWD-40, подождите пару минут, и, слегка постукивая молотком по поверхности зажима, расшатывайте в разные стороны оснастку. Обычно после этих действий зажимные кулачки разжимаются и позволяют извлечь сверло.
4. Хвостовик инструмента расклепался. Потребуется сначала залить жидкость WD-40 и попробовать вытащить бур. Если ничего не получается, то нужно разобрать патрон и выбить оснастку. Также можно воспользоваться советами, как достать застрявший в аппарате инструмент, из этого видео.

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.