Режем плитку без плиткореза

Чем разрезать керамическую плитку без плиткореза и болгарки. При выполнении всевозможных строительных работ своими руками часто возникает необходимость в том, чтобы разрезать керамическую плитку в домашних условиях без плиткореза. Для этого необязательно, чтобы у вас был профессиональный инструмент. Оговорка – речь сейчас идет не о постоянных работах и большом объеме, а малой партии или даже штучных изделиях.

В таком случае попросту нет смысла покупать дорогостоящие инструменты, так как можно выйти из положения, пользуясь подручными средствами.

Общие сведения. Разновидности реза

Есть такие варианты:

1. Обрезка по прямой линии. В этом случае стоит отличать, в каком месте идет рез. Если до края линии реза осталось чуть меньше 2 см, то данный тип реза можно отнести и к фигурному.
2. Отверстия круглого типа в плиточке разного диаметра.
3. Фигурная нарезка.
4. Элементы мозаичного типа. Если существует требование, чтобы были точные геометрические формы, то такая разновидность относится к фигурному вырезанию, а если нет – то это, фактически, можно называть дроблением плитки на кусочки. Для этого изделия следует поместить в мешок и при помощи какого-нибудь тяжелого инструмента вроде кувалды или молотка следует дробить материал до нужного размера. Исключением может стать плитка, сделанная не из керамики.

Теперь перейдем к рассмотрению способов отрезания плиточки.

Способы для отрезания плитки

Приведенные ниже способы в основном подойдут для того, чтобы разрезать кафельную плиточку в домашних условиях. Но такие способы можно использовать или ограниченно пользоваться ими и для других типов плиточки. Выполнить нарезание плиточки без такого инструмента, как плиткорез, можно пятью способами, представленными здесь.

Шлифовальная угловая машинка (болгарка)

В целом, электрическая болгарка является универсальным инструментом, так как раньше талантливые мастера могли при помощи только одного топора срубить столько древесины, чтобы построить красивый, большой и теплый дом, а при помощи одной болгарки можно вырезать все, что душе угодно. При помощи угловой шлифовальной машинки можно даже вырезать идеальное ровное и круглое отверстие с диаметром в 4.5 см!

Обратите внимание, что этот способ подойдет для фигурных, прямых видов и если есть хотя бы минимальные навыки в обращении с инструментами для криволинейных линий различных конфигураций.

Для нарезания вам потребуется следующее:

• Болгарка – любого типа и с любой мощностью.
• Режущий круг (алмазный или по камню).
• Очки или защитный шлем (должны быть обязательно).
• Рекомендовано купить полностью закрытый костюм для защиты и рукавицы.
• Не стоит отказываться и от респиратора.
• Зажим – иногда в дополнение к нему требуются тиски или струбцина.

Теперь следует заранее сделать разметку на плиточке, желательно, чтобы получилось процарапать линии при помощи любого острого инструмента. В самом крайнем случае можно наносить линии при помощи обычного строительного маркера. Во время работы будет образовываться много пыли, а размеченные лини маркера могут попросту стереться.

Небольшие срезы прямого типа по краю плиточки можно провести, если уложить ее на ровную поверхность, на полу или на столе. Для начала следует разрезать поверхность на несколько миллиметров, и при этом хватит силы трения и собственной массы плиточки, чтобы изделие оставалось на месте и не соскальзывало. При остальных проходах, которые будут глубже, можно также дополнительно наступить на край или же попросить помощника наступить и придержать. При фигурном резе керамической плитки без плиткореза лучше прикрепить изделия к столешнице при помощи струбцины или же закрепить в тисках, но до этого следует подложить под губки кусочки картона или плотную ткань.

Полезный совет! Следует подкладывать под изделие кусочек фанеры, чтобы не испортить поверхность пола или стола.

Рез следует проводить при помощи нескольких основных способов:

1. По внешней кромке отметки должны быть сделаны несколько раз во всю длину. За один проход допустимо углубление в 0.3 см. Операцию стоит повторять до тех пор, пока не будет получен желаемый результат.
2. При небольшой отрезке, который в длину не больше 2 см, можно сделать все сразу на всю толщину.
3. Разметку следует наносить на обе стороны. По лицевой должен быть проведен поверхностный рез с углублением до 0.3 см, а после можно резать все в обратную сторону с тем же углублением, пока не получите отрез. Такой способ дает возможность избегать случайный повреждений на лицевой стороне при помощи режущего инструмента.

Советуем использовать способы при сложных резах — на криволинейных или на краях. Дело в том, что в таком случае будет много пыли, большой расход режущего полотна, трудозатраты и много потраченного впустую времени. А вот обычную прямую линию можно отрезать намного проще.

Электрический лобзик

Если у вас дома нет болгарки и резака для плитки, то, возможно, вы найдете у себя или попросите у соседа электрический лобзик. Этот инструмент недооценен многими людьми, и очень зря!

Обратите внимание, что таким же образом можно использовать и ручной лобзик с пилочкой для камня, но в таком случае скорость пропила будет не такая большая.

Вам потребуется:

• Электрический лобзик с любой мощностью.
• Пилочка по камню.
• Защитные очки для безопасности глаз.

Все материалы можно пилить обычным способом. Слишком закругленные прорези будет проблематично выпиливать, так как пилка будет застревать. Отлично подойдет инструмент для распила не толстого настенного кафеля. Напольный керамогранит электрический лобзик практически никогда не может осилить. Для того, чтобы облегчить работы, можно заранее немного вымочить материал. Также советуем использовать этот инструмент при необходимости выпиливания криволинейных отрезков с большими радиусами кривизны.

Стеклорез/заостренные инструменты

Чтобы резать керамическую плитку в домашних условиях, используйте стеклорез. К слову, таким способом можно порезать только плиточку, и только по прямой, но есть и еще одно ограничение – все части не должны иметь ширину меньше 2 см.

Вам потребуется:

• Стеклорез – вместо него можно использовать любые инструменты, которые имеют режущую заостренную кромку. Желательно, чтобы режущие инструменты были изготовлены из твердых материалов, а именно победита, алмаза и прочего. В качестве примера приведет сверла обычные и копьевидные, хозяйственные ножи и прочее.
• Металлические рейка или металлическая линейка. В крайнем случае, если нет металлического изделия, используйте прямые продолговатые предметы из любого другого материала, но в этом случае вам потребуется крайне аккуратно наносить линию среза, так как есть вероятность порезать линейку и царапина в этом случае пойдет в сторону, прямо по лицевой стороне керамики.

Чтобы срез вышел ровным, четким, без каких-либо сколов и уходов в стороны, наносите царапины аккуратно. Достаточно будет нанести царапину на глянцевый, верхний слой.

Полезный совет! Во время нанесения стоит обращать внимание на начало и конец царапины. Чаще всего в самом начале и конце царапина кажется недостаточно глубокой, и это связано с малым нажимом и человеческой психологией. В самом начале мы только примеряемся и по этой причине нажим ослаблен, а в самом конце мы обычно ускоряемся и поэтому есть большой риск «смазывания». Это может привести к тому, что в таких местах разлом пойдет в сторону.

Из-за этого при нанесении риски при помощи ножа следует делать несколько проходов, чтобы получилась царапина поглубже. Нанесение царапины будет зависеть от того, насколько острый и твердый используемый инструмент. Если достаточно твердый и заточенный (стеклорезы с острыми роликами, победитовое заточенное копьевидное сверло и прочее), то хватит даже одного прохода с хорошим усилием. Если же инструмент сделан из мягкого металла или затупился (к примеру, хозяйственные ножи), то нужно будет проделать несколько проходов. В конечном итоге борода обязательно должна начать углубляться ниже, чем глянцевый слой.

Существует несколько методов для раскалывания:

1. Об острый ровный угол. Для этого возьмите плитку двумя руками с разных сторон от царапины. Удар следует нанести резкий, на расстоянии примерно от 5 до 10 см об угол с тыльной стороны. Перед этим стоит как можно точнее прицелиться, чтобы удар пришелся именно на место разлома. Поверьте, может быть любой угол, но главное, чтобы он был твердым и острым (деревянный брусочек, металлический уголок). Для удобства желательно, чтобы он возвышался над поверхностью примерно на 10 см, так как есть большая вероятность при ударе задеть поверхность рукой, и тогда удар пойдет в сторону и плиточка разломится, но не по месту царапины.
2. По твердому стержню. Для этого способа плиточку укладываем на твердый и длинный стержень на тыльную сторону, а после выравнивают по месту царапины. После этого нажмите на нее с двух сторон руками. Стержень может быть любым – ровным, с диаметром от 0.8 до 1.5 см (круглый карандаш, сверло и прочее). Желательно, чтобы длина была не меньше 65% от общей длины лома. Можно выламывать части, необязательно на всю длину плитки.
3. Между зажимами. Способ отлично подойдет и для полного отламывания плитки, и для выламывания больших отдельных частей. Подходы могут быть разными, но суть все равно остается одной. Также следует зафиксировать изделие по месту разлома между двумя зажимами. Это может быть толстая фанера или пара брусков. Также вы можете сделать своими руками небольшой станок, и для этого два листа фанеры скрепите на одной конце при помощи самореза, поместите плитку внутрь, а после с усилием раздвигайте «створки». Главное, чтобы получалось создавать острые и ровные края, а установка материала была точно на линию царапины. После того, как будет выполнена установка, следует дополнительно зажать конструкцию посредством собственного веса и резко надавать на торчащий край.

Последний способ резки керамической плитки без плиткореза рекомендуем использовать лишь для плиточки настенного типа, не ко всем видам напольной, а вот сломать керамогранит таким способом будет крайне сложно.

Отверстия круглого типа

В зависимости от того, какой диаметр отверстий, следует подбирать насадки и инструменты. Для проделывания отверстий в плиточке больше всего подойдут различные устройства, которые имеют вращающийся наконечник (шуруповерт, дрель, ручной коловорот, перфоратор и прочее).

Обратите внимание, что мощность инструмента вообще играет последнюю роль для нарезания плиточки, и куда важнее скорость вращений. Желательно, чтобы у вас была возможность вручную проставлять скорость вращения. Ставить больше 500 оборотов за минуту будет лишь вредить инструменту. Хотя отверстия можно проделать и быстрее, но резак будет сильно нагреваться и выходить из строя. Кроме того, высокая скорость лишь повышает вероятность получения сколов на краях отверстия.

Насадки для малого диаметра (от 1.5 до 3 см):

• Особые сверла с остроугольной односторонней заточкой. Самый лучший вариант, но достаточно дорогой. Хватает его надолго, и можно просверлить практически любую плиточную твердую поверхность.
• Сверла по кафеля копьевидного типа. Такие сверла считаются дешевыми и признаны лучшим вариантом для одноразовых работ. При использовании на стандартной кафельной плитке их хватит для того, чтобы проделать несколько десятков отверстий.
• Сверла с напайками из твердосплавов (по камню, бетону, для перфоратора и прочее). Далеко не самый лучший вариант, но если нужно, то пару отверстий можно сделать и при помощи них.

Насадки с большим диаметром:

• Коронки с разными материалами (карбидно-вольфрамовые, корундовые, алмазные). Их относят к инструментам профессионального типа, и они стоят очень дорого.
• «Балеринка». Посередине расположено копьевидное сверло, а второй резец настраивается при помощи передвижного стержня, который закреплен на центральной ножке при помощи болта. Такой вариант недорогой, и вы сможете прорезать несколько отверстий с разным диаметром.

Если говорить о диаметре больше 5 см, отверстия можно делать и при помощи электрической болгарки. Все работы советуем проводить в очках и защитной маске.

Фигурное выламывание

Иногда на плиточке требуется сделать кривые линии, и иногда даже полукруглые. Куда сложнее сделать выломы, когда они начинаются не с края. В таком случае для начала придется проделать отверстия, а после от него начинать выламывать. Для фигурной ломки рекомендуется любым возможным методом нанести глубокую царапину вдоль всей границы для выламывания. Это поможет уменьшить количество возможных слоев.

Для этого даже есть особый инструмент, а именно щипцы на колесиках, но для единоразовой работы покупать подобное устройство крайне нецелесообразно, поэтому допускается использование обычных плоскогубцев. Технология фигурной ломки достаточно простая – плоскогубцы/щипцы нужно сильно сжать, материал начнет крошиться, а после следует сжать и резко повернуть в сторону (только чуть дальше линии разлома, не меньше 0.5 см). Так начнут отламываться небольшие кусочки. При попытке отламывать большие куски вы попросту можете испортить все результаты, и часть плитки можно отломиться за линией царапины.

Прямые, длинные, узкие кусочки через всю плиточку следует отламывать при резком повороте плоскогубцев в сторону, и при этом заранее зажать их по линии риски. Кроме того, на всю длину плитка можно просто не отломаться, и придется повторять процедуру на оставшемся участке, а после снова аккуратно подломайте оставшиеся острые выступы. Самым простым способом будет нанесение царапины и удар об угол, так как этот способ помогает быстро и легко подготавливать большую часть элементов. Также используют и выпиливание, если нужно отрезать кусок, но не по всей длине. В таком случае несколько сторон следует подрезать, а одну отломать по твердому стержню или при помощи зажимов.

При производстве различных строительных работ самостоятельно нередко возникает потребность резать керамическую плитку в домашних условиях. Для этого совсем не обязательно иметь профессиональный инструмент – плиткорез. Сразу оговоримся: Речь пойдёт не о постоянной работе и больших объёмах, а о небольших партиях или вообще штучных изделиях. В таких случаях покупать дорогостоящий инструмент не имеет смысла, вполне можно обойтись подручными средствами.

Виды реза

1. Обрезать по прямой линии. При этом нужно различать, где идёт рез. Если до края от линии реза остаётся менее 2 см, то такой рез можно отнести к фигурному;
2. Круглые отверстия в плитке различного диаметра;
3. Фигурные вырезки;
4. Мозаичные элементы. Если есть требования к точным геометрическим формам, то такой вид также относится к фигурным вырезкам. В противном случае – это фактически дробление плитки на кусочки. Изделия помещаются в мешок и при помощи тяжёлого инструмента (молотка, кувалды) дробятся до нужных пропорций. Исключение может составить не керамическая плитка.

Способы отрезания плитки

Приводимые способы в основном подходят для того, чтобы резать кафельную плитку в домашних условиях. Но также применимы или ограничено применимы к другим видам плитки. Порезать плитку без плиткореза можно следующими способами:

Угловая шлифовальная машина (болгарка)

Вообще говоря, это универсальный инструмент. Как раньше мастера при помощи одного топора могли срубить дом, так и теперь при помощи одной болгарки могут вырезать, что угодно. Автор был свидетелем, как вырезали ровное круглое отверстие диаметром 5 см.

Обратите внимание! Способ подходит для прямых, фигурных видов и при наличии минимальных навыков обращения с инструментом криволинейных линий любой конфигурации.

Для резки потребуется:

• Болгарка. Любой мощности и любого вида;
• Режущий круг (по камню или алмазный);
• Защитный шлем или очки (обязательно);
• Защитный полностью закрытый костюм и рукавицы (рекомендуется);
• Респиратор (рекомендуется);
• Зажим. Дополнительно в некоторых случаях (струбцина или тиски).

Предварительно размечают плитку, желательно с процарапыванием линии любым острым инструментом. В крайнем случае допускается нанесение линии строительным маркером. При работе образуется много пыли и размеченные линии могут стереться при её удалении.

Прямые небольшие срезы по краям плитки можно провести, уложив плитку на ровную поверхность на столе или на полу. Режут сначала поверхность на несколько миллиметров. При такой операции собственной тяжести плитки и силы трения хватает, чтобы изделие удерживалось на месте. При более глубоких проходах можно дополнительно наступить на край или придерживать помощнику. При фигурных резах лучше прикреплять изделие струбциной к столешнице или закреплять его в тиски, предварительно подложив под губки кусочки картона или плотную ткань.

Совет! Подкладывать под изделие отрезок фанеры во избежание порчи поверхности стола или пола.

Рез проводится несколькими способами:

• По внешней кромке отметки проходят несколько раз по всей длине. За один проход углубляются до 3 мм. Повторяют операцию пока не достигнут результат;
• При небольших отрезках, до 2 см длиной, сразу на всю толщину;
• Разметка наносится на обе стороны. По лицевой стороне проводится поверхностный рез (до 3 мм). Затем режут с обратной стороны (до 3 мм за проход) пока не достигнут цели. Такой способ позволяет избежать случайные повреждения лицевой стороны режущим инструментом.

Рекомендуется применять при сложных резах: на краях или криволинейных. Дело в том, что при таком способе много пыли, расход режущего полотна, временные затраты и трудозатраты. Обычную прямую линию можно отрезать гораздо более простыми способами.

Электролобзик

Если нет ни плиткореза, ни болгарки, то в доступности может оказаться электролобзик. Недооценённый многими инструмент!

Обратите внимание! Аналогичным образом можно использовать ручной лобзик с пилкой по камню. Но скорость пропила будет на порядок ниже.

• Электролобзик. Любой мощности;
• Пилка по камню;
• Защитные очки (рекомендуется).

Пилится обычным образом. Слишком закруглённые прорезы выпиливать проблемно, пилка застревает. Хорошо пилится не толстый (настенный) кафель. Напольный керамогранит пропилить таким образом очень трудно. Для небольшого облегчения предлагается предварительно вымачивать материал.

Рекомендуется применять при необходимости выпилить криволинейные отрезки с большими радиусами кривизны.

Стеклорез или любой заострённый инструмент

Этим способом можно разрезать исключительно кафельную плитку. И только по прямой. Ещё одно ограничение – части не должны быть меньше 2 см шириной.

Потребуется:

• Стеклорез. Вместо стеклореза можно использовать любой инструмент с заострённой режущей кромкой. Желательно, чтобы режущий инструмент был сделан из твёрдых материалов: алмаз, победит и т.д. В качестве примера режущих инструментов: свёрла, копьевидные свёрла, хозяйственный нож и прочее;
• Металлическая линейка или любая прямая металлическая рейка. В крайнем случае из любого материала. Но тогда потребуется очень аккуратно царапать линию среза, так как можно прорезать линейку и царапина уйдёт в сторону на плитке.

Чтобы срез получился чёткий без сколов и уходов в сторону царапину нужно наносить аккуратно. Достаточно процарапать верхний, глянцевый слой.

Совет! При нанесении риски обращать внимание на начало и конец царапины. Зачастую в самом начале и в самом конце царапина получается недостаточно глубокой. Связано это с недостаточным нажимом и психологией. В самом начале только примеряемся и нажим ослаблен. В самом конце происходит ускорение и риска «смазывается». Это может привести к тому, что разлом в этих местах уйдёт в сторону.

При нанесения риски ножом делают несколько проходов, чтобы получить глубокую царапину.

Нанесение царапины зависит от твёрдости и остроты используемого инструмента. Если инструмент достаточно твёрд и заточен (стеклорез с острым роликом, копьевидное заточенное победитовое сверло и т.д.), то достаточно одного прохода с хорошим усилием. Если инструмент затуплен или из мягкого материала (хозяйственный нож), то потребуется несколько проходов. В конечном итоге борозда должна углубиться ниже глянцевого слоя.

Несколько методов раскола:

• Об ровный острый угол. Взять плитку двумя руками с разных сторон от риски. Удар наносить резкий с расстояния 5 -10 см об угол с тыльной стороны изделия. Перед этим хорошо прицелиться, чтобы удар пришёлся, как можно точнее по месту разлома. Угол может быть любым, главное чтобы он был острым и твёрдым (металлический уголок, деревянный брус). Желательно для удобства, чтобы уголок возвышался над поверхностью сантиметров на 10. Иначе есть вероятность при ударе задеть рукой поверхность, удар уйдёт в сторону и плитка разломится не по риске;
• По твёрдому стержню. Плитка ложится на длинный твёрдый стержень тыльной стороной, выравнивается на нём по месту риски. Затем резко нажимается с двух сторон двумя руками. Стержень может быть любой — ровный, диаметром примерно от 8 до 15 мм (сверло, круглый карандаш и т.д.). Желательно, чтоб длина была не менее, чем 2/3 от длины разлома. Можно выламывать части, а не через всю длину плитки;
• Между зажимами. Способ подходит как для отламывания через всю плитку, так и для выламывания крупных частей. Подходы разные, но суть одна. Требуется зафиксировать изделие между двумя зажимами по месту разлома. Это могут быть два брусочка или толстая фанера. Можно сделать небольшой станок: два листа фанеры скрепить на одном конце саморезами, плитка помещается внутрь, с усилием раздвигая их. Главное, чтобы были обеспечены ровные острые края и точность установки материала на линию риски. После установки дополнительно зажимаем конструкцию собственным весом и резко надавливаем на торчащий край.

Отламывание зажатой плитки.

Рекомендуется применять к настенной плитке, ограниченно к напольной. Керамогранит таким способом сломать очень затруднительно.

Круглые отверстия

В зависимости от диаметра отверстий подбирается инструмент и насадки. Для проделывания отверстий в плитке более всего подходят любые инструменты с вращающимся наконечником (дрели, шуруповёрты, перфораторы, ручные коловороты и т.д.).

Обратите внимание! Мощность инструмента не имеет значения, важней скорость вращения. Желательно, чтобы можно было установить небольшую скорость вращения. Выше 500 оборотов в минуту только во вред режущему инструменту. Хотя отверстие проделывается и быстрей, но резак сильно греется и быстрее выходит из строя. Помимо этого высокая скорость вращения повышает вероятность получения сколов по краям отверстия.

Различные насадки для сверления отверстий в плитке.

Насадки для небольшого диаметра (до 15 – 30 мм):

• Специальные свёрла с односторонней остроугольной заточкой. Наилучший вариант, но достаточно дорогие. Хватает надолго, сверлят практически любые твёрдые плиточные поверхности;
• Копьевидные свёрла по кафелю. Дешёвые сверла, для одноразовых работ самый лучший вариант. При использовании на простой кафельной плитке их хватит на несколько десятков отверстий;
• Свёрла с твёрдосплавными напайками (по бетону, камню, для перфоратора и прочее). Не лучший вариант, но при необходимости пару отверстий можно проделать и ими.

Насадки для большого диаметра:

• Коронки с различными материалами (алмазные, корундовые, карбидно-вольфрамовые). Относятся к профессиональному инструменты и стоят дорого;
• «Балеринка». В центре копьевидное сверло, местоположение второго резца настраивается передвижением стержня, закреплённого на центральной ножке болтом. Дешёвый вариант, который позволит прорезать несколько отверстий разного диаметра.

Начиная с диаметра 50 мм отверстия можно прорезать «болгаркой». Все работы рекомендуется проводить в защитной маске или очках.

Фигурное выламывание

Иногда требуется сделать кривые линии. Линии могут быть не только прямые, но и полукруглые. Более проблемны такие выломы, когда они не начинаются с края. В таких случаях придётся сначала проделать отверстие и затем от него выламывать.

Для фигурного выламывания рекомендуется (по возможности) любым способом нанести глубокую риску вдоль всей границы выламывания. Это уменьшит количество возможных сколов.

Фигурное выламывание плитки.

Для выламывания существует специальный инструмент – щипцы с колёсиком. Но для разовых работ приобретать специальный инструмент нецелесообразно. Поэтому можно обойтись обычными плоскогубцами.

Технология выламывания очень проста. Плоскогубцы (или щипцы) сильно сжимаются, материал при этом крошится, либо сжимаются и резко поворачиваются (только вдалеке от линии разлома, не менее 5 мм). Отламываются небольшие кусочки. При попытке отломать сразу большой кусок можно испортить всю работу. Часть может отломиться за линией риски.

Длинные, прямые, узкие куски через всю плитку отламываются резким поворотом плоскогубцев в сторону. Предварительно зажав их по линии риски (царапина, естественно, должна быть нанесена). При этом на всю длину плитка может не отломаться и процедуру придётся повторить на оставшейся части. Потом также аккуратно подламывают оставшиеся острые выступы.

Наиболее простой способ – это нанесение риски и удар об острый угол. Таким способом можно легко и быстро подготовить большую часть элементов.

Выпиливание применяется если требуется отрезать кусок не через всю длину. В этом случае несколько сторон подрезаются, а одна отламывается по твёрдому стержню или через зажимы.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Плиточные работы не обойдутся без подрезки. Но как сделать подрезку, если под руками нет специального оборудования?

Плиткорез значительно упрощает и ускоряет процесс резки, но качественный инструмент стоит недешево. К счастью, большинство инструментов являются взаимозаменяемыми. О том, как резать плитку без плиткореза и чем его заменить, пойдет речь в этой статье.

Как резать кафель без плиткореза?

Есть несколько популярных способов, как разрезать кафель:

• Болгарка – угловая шлифовальная машинка или ушм подойдет для шлифовки и резки различного рода материалов. Болгарка подойдет для резки металла, дерева, бетона и керамики.
• Дрель – используется для сверления отверстий и выполнения закруглений на плитке.
• Плоскогубцы или кусачки – ручной инструмент, которым также можно удалить ненужные фрагменты керамической плитки.
• Стеклорез – родственный плиткорезу инструмент, который обеспечит высокую точность и качество резки.
• Электролобзик – не самый очевидный вариант, но и этим инструментом можно отрезать плитку.
• Простой гвоздь – на крайний случай можно использовать и гвоздь.

О достоинствах и недостатках каждого способа мы расскажем дальше.

Всегда ли нужен плиткорез?

• Инструмент не подойдет для фигурной резки.
• Плиткорез не отрежет полоску тоньше 2 см.
• Для одной-двух плиток покупать профессиональный инструмент затратно.
• Напольная плитка и керамогранит быстро изнашивают колесико плиткореза.

Популярная болгарка

К достоинствам резки болгарки следует отнести быструю резку и точность среза. Также болгарка справится даже с плотным керамогранитом и напольной плиткой. В этом отношении плиткорез уступает болгарке, потому что при работе с напольной плиткой колесико быстро изнашивается и требует замены.

Ушм сможет отрезать тонкую полоску, в то время как плиткорез справляется лишь с полосками больше 2 см шириной.

Недостатки:

1. Без пыли и шума не обойтись, что не позволяет выполнять работу в определенных условиях;
2. Для качественного среза на болгарку нужно установить диск с алмазным напылением. А его тоже нужно купить.

Технология резки

Чтобы снизить риск травматизма и ускорить рабочий процесс, нужно подготовить рабочее место и все продумать заранее.

• Подготовьте рабочее место. Плитку нужно надежно зафиксировать или придерживать во время резки, чтобы она не треснула.
• Сделайте разметку на лицевой стороне кафеля. Обычный карандаш по глазури писать не будет, используйте маркер.
• Убедитесь в исправности болгарки: алмазный диск надежно зафиксирован, а защитный колпачок не допустит, чтобы диск слетел во время работы.
• Не забудьте о средствах индивидуальной защиты: работайте в очках и респираторе.

Процесс резки

1. Болгарку держите рабочей рукой, движениями от себя прорезаете кафельную плитку .
2. Под плитку подложите деревянный брусок, чтобы после прохождения керамики алмазный круг не тупился об бетон или не повредил уже готовую облицовку.
3. Инструмент держите ровно, чтобы получился красивый и аккуратный срез.
4. Болгарка также подойдет для фигурной резки.

После можно подправить срез кусачками или наждачной бумагой. Помните: керамика может быть острой. Работайте в перчатках, удалите сколы и неровности.

Дрель с насадками

Строго говоря, дрель не подойдет для того, чтобы отрезать полоску. Дрель и различные насадки справятся со сверлением отверстий различного диаметра в плитке.

Отверстия маленького диаметра под дюбеля делаются для крепежа полочек, шкафчиков, элементов декора. Большие отверстия нужны для обхода труб, счетчиков, прочего.

Для работы с керамикой лучше использовать не обычное сверло, но копьевидное сверло по плитке, в простонародье именуемое «перышком». Оно легко проходить слой глазури и верхний слой керамики и вгрызается в него так, что проходит плитку без сколов на поверхности.

Когда вы прошли керамику, замените «перышко» на сверло по бетону и продолжайте работу.

Коронки с алмазным напылением – отличные насадки для сверления отверстий под розетки, выключатели, счетчики.

Кусачки

Народный способ работы с керамикой – кусачки. Кусачками можно сделать фигурный срез, удалить небольшой фрагмент керамики и подправить имеющуюся резку.
Достоинство этого варианта в том, что качество и аккуратность работы зависит от вас самих. Вручную нужно работать не спеша.

Маркером наметьте контуры резки. Захватываете кусачками небольшие фрагменты керамики и откусываете их. Продвигаетесь к намеченным контурам. Не нужно пытаться откусить слишком много, так можно лишь испортить плитку.

Стеклорез

Это дешевый, но практичный инструмент. Лучшим вариантом является стеклорез с роликом из сплава двух металлов: вольфрама и кобальта.
Принцип работы тот же, что и у плиткореза, но все операции нужно выполнять вручную.

• Сделайте разметку. Прорисуйте всю линию среза, а не только сделайте пометки на краях плитки.
• Приложите линейку, угольник или просто другую плитку и проведите по линии колесиком стеклореза. Линейка будет фиксировать колесико, не давая ему уйти в сторону.
• Во время работы вы должны слышать хрустящий звук: так прорезается верхний слой керамики. Не следует сильно давить на стеклорез, потому что по глазури могут появиться трещины.

• Деревянной ручкой стеклореза простукайте линию будущего надлома.
• Положите плитку таким образом, чтобы оказалась на краю основания, а одна из частей была на весу.
• Аккуратно разломите плитку. Если вы прорезали верхний слой кафеля, плитка должна надломиться по линии среза. Другой популярный вариант: подложить под плитку сверло или гвоздь и нажать на нее.

Проблемно будет работать с тонкими полосками. Плиткорез справится с полосками от 2 см, но в случае с ручным стеклорезом и ручным разламыванием отрезайте полоску от 4 см и толще.

Обычный гвоздь

Суть разрезания плитки состоит в том, что нужно создать ровную борозду,

по которой потом разломается кафель. Если нельзя воспользоваться специальными инструментами, в ход идут подручные материалы.

Обычным гвоздем процарапываете борозду по отмеченному контуру. Движения должны быть точными, берегитесь того, чтобы поцарапать лицевую сторону плитки и повредить глазурь.

Альтернативой гвоздю может стать малярный нож, которым за несколько раз проводится бороздка.

Финальные советы

Опытные плиточники советуют замачивать плитку на полчаса перед резкой. Так керамика становится более податливой и мягкой.
Не забывайте об охлаждении инструмента, если работаете с болгаркой или дрелью. Алмазное напыление дисков и коронок прослужит дольше, если оно не перегревается.

Итог
Каждый из перечисленных способов как порезать плитку без плиткореза имеет свои плюсы и минусы, выбор зависит от индивидуальных особенностей строительного проекта.

Для резки одной-двух плиток профессиональное оборудование действительно не нужно. А вот для постоянной работы лучше обзавестись надежным инструментом. Но и без плиткореза можно обойтись и мы перечислили несколько способов как это сделать.

Как резать плитку самодельным инструментом — интересное видео