Самодельные складные ножи фото

Вот пример зоновского творчества, причем по моему мнению довольно неплохого. Изъят в 90-х годах.

quote: Originally posted by MES

quote: Originally posted by Va-78:

Вот пример зоновского творчества, причем по моему мнению довольно неплохого. Изъят в 90-х годах.

Целых два кровостока, чума просто.

Кстати, вещь высокохудожественная, с четкой энеретикой.
Язык в закрытом у тигра грамотно сделан.

Сорри за качество фоток. Нож, видимо, сделан на одной из зон Челябинска.

Так я про ножики. Вот вам мой первый экспонат. Был выменян у водителя автобуса(по роду своей работы я со многими водителями в ближних и дальних рейсах несколько лет откатался).Состояние не супер, но смотрится красиво. Изначально под прозрачными накладками было какое-то фуфло. Я нож разобрал, почистил хорошенько и вставил вырезки из советской валюты. Получилось мило. Кстати, коллеги, если кто выкидухи собирает-разбирает, то ен поленитесь показать внутренние детали, чтобы понятть принцип срабатывания и фиксации. полезно и познавательно. Мы же тут будем не только внешние, но и внутренние чудеса обсуждать. Это так, на будущее

Вот к нему еще до пары. У него немного другой механизм. Как-нибудь позже раскручу и выложу фотки.

Извиняюсь за качество фото — телефон.

Нож открывалка — мое производство, 81-82 год, клинок 40Х13, раскованный пруток, рукоять — аллюминий, эбонит, второпласт, оргстекло.

quote: Вот из моей кубышки экземпляр, очень лаконичный и приятный кстати

quote: Originally posted by Va-78:

на редкость классно смотрится

quote: у него рукоять из цельного куска ментала ?

и в закрытом виде

Как по вашему, это изделие имеет отношение к местам не столь отдалённым?

quote: Originally posted by Jenya:
Как по вашему, это изделие имеет отношение к местам не столь отдалённым?

Неужно никто не в курсе?

quote: это изделие имеет отношение к местам не столь отдалённым?

обратил внимание на то, что на складных ножиках (выкидухах) с металлическими накладкам на самих накладках несимметричный рисунок часто выглядит или "недорисованным" или "перегруженным" в отличие от похожих рисунков на самом лезвии (если есть) или на пластиковых (деревянных) накладках. Элементы (детали рисунка) одни и те же — стебель, лист, сдвоенный лист, цветок и точка (или выпуклость).
вопрос — может ли это что-то обозначать, как на татуировках, или мне просто показалось?

И, если у кого-то будет такая возможность, выложить фото накладок.

quote: вопрос — может ли это что-то обозначать, как на татуировках, или мне просто показалось?

quote: Мне вот такие выкидушки подогнали.

quote: Как по вашему, это изделие имеет отношение к местам не столь отдалённым?

quote: Originally posted by bazylev2:
Вот пожалуйста "современная" работа (сделан в мае Этого года) в одном из лагерей г. Кемерово . Сделан на скорую руку,поэтому всё просто,ничего лишнего. Правда сталь хорошая,из выхлопного клапана.

вот с чего начинал McGinnis!

quote: Лет тридцать дома валялся ))..уж и не помню откуда появился)

quote: уточните плз, что за механизм у ножа? зачем рычажок?

Там наверное БэкЛок — рычажок для отжатия коромысла.

——————
У ножа нет плохих сторон — есть незаточенные.

quote: уточните плз, что за механизм у ножа? зачем рычажок?

Самоделки времен СССР.
Сверху вниз соответственно: складной, боковой автомат, фронталка.

quote: Originally posted by Резон:

Самоделки времен СССР.
Сверху вниз соответственно: складной, боковой автомат, фронталка.
[URL=https://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/006167/6167710.jpg][/URL]

Ножики ваши, или это просто фото?

quote: Originally posted by tihonoff:

Ножики ваши, или это просто фото?

Советую вам посмотреть в продолжении поста на детальный фотоотчет о том, как один мастер изготовил своими руками, пожалуй, самый необычный складной нож из всех, которые я когда-либо видел. Хоть это и нелегкая работа, но я думаю, что результат его трудов — стоил затрат времени и сил. А вы, что скажете поп этому поводу?

Изготовление ножа надо начинать с проекта. Первым делом сделать карандашные наброски будущих форм. Когда с формами клинка и рукояти определились — следует перенести этот рисунок в какой-либо векторный редактор. Проектировать взаимное расположение частей механизма вращения и фиксации клинка лучше с помощью компьютера.

После того, как проектирование на компьютере закончено — распечатываем рисунки и используем их как шаблоны для воплощения в металле.

Начинать непосредственно изготовление следует с клинка. Первым делом размечаем место под осевое отверстие. Сверлим его и уже ориентируясь по нему производим дальнейшую разметку клинка. Если поступить наоборот и разметить и вырезать клинок по контуру, а уже затем сверлить отверстие, то в процессе сверления, особенно в каленых заготовках, сверло может увести в сторону и все размеры «уплывут».

Перенеся контуры клинка на заготовку начинаем делать клинок. Обтачиваем с помощью «болгарки» и наждака по контуру. Для удобства удержания клинка в процессе выведения спусков сам клинок от заготовки пока не отрезаем и пятку клинка не формируем.

Для выведение спусков можно применять различные инструменты: «болгарки», наждаки, плоско-шлифовальные машинки, гриндеры. Я делаю грубую обточку спусков на наждаке и точную на плоско-шлифовальной машинке .

По завершению выведения спусков получаем такой клинок

Далее обтачиваем и формируем пятку клинка — клинок готов:

Далее приступаем к изготовлению боковых плашек.

Переносим изображение плашек на металл, особенно внимательно следует размечать отверстия.

Разметку отверстий достаточно сделать только на одной плашке.

Разметив отверстия приступаем к сверлению. Сверлить следует сразу две плашки, чтобы избежать возможных несовпадений отверстий.Все отверстия я сверлю сверлом 2 мм., затем рассверливаю уже до нужных диаметров.

Просверлив все необходимые отверстия приступаем к вырезанию и обтачиванию одной плашки по контуру.

По готовой плашке производим разметку второй, точно совместив просверленные ранее отверстия. Для точного совмещения отверстий желательно применять направляющие штифты нужного диаметра. Я бычно использую хвостовики сверл.

Плашки готовы и потихоньку начинают вырисовываться контуры ножа.

Далее рассверливаем в плашках отверстие под штифт стопора клинка, устанавливаем ось и штифт стопора, устанавливаем клинок и вторую плашку. Переводим клинок в открытое положение и отмечаем на плашке положение пятки клинка, точнее того места куда должен упираться лайнер замка. Далее размечаем лайнер и приступаем к его вырезанию.

Вырезав вторую плашку подгоняем их под одни размеры, совместив отверстия и скрепив плашки.Для скрепления плашек можно применить специальные стоечки, высота которых должна равняться толщине клинка плюс толщина всех шайб. Вместо отдельных стоек можно установить сплошную вставку. Материал вставки может быть различным от металлов до пластиков.

Высверливаем отверстия в местах перегиба линии разреза и в конце линии. Закрепляем направляющую и вырезаем с помощью дримеля, отрезным кружком. Можно вырезать и ножевочным полотном. Для этого делают несколько отверстий в конце линии разреза, протачивают их надфилем, продевают в отверстие ножевочное полотно и выпиливают лайнер.

Вырезав лайнер — протачиваем небольшой паз, чтобы уменьшить жесткость лайнера. Протачивать лучше всего дримелем с помощью шарошек или валиков с наждачкой. Прорезав и отогнув лайнер собираем нож и проверяем точность подгонки. Подгонку следует делать с установленными бронзовыми или фторопластовыми шайбами.

При необходимости подгоняем таким образом, чтобы пластина лайнера занимала положение в начале пятки клинка. Сама пятка клинка должна иметь скос, примерно 7-9 градусов. Этот скос обеспечивает выборку люфта замка.

На краю пластины лайнера необходимо установить маленький шарик, который обеспечит фиксацию клинка в закрытом состоянии. Под шарик высверливаем отверстие, меньшее диаметра шарика на 0,2 мм. Запрессовывать шарик необходимо с помощью тисков, подложив со стороны шарика пластину твердого металла. Над поверхностью пластины шарик должен выступать примерно на 0,2-0,4 мм.

Закрашиваем маркером сторону клинка, обращенную к шарику и несколько раз закрываем-открываем нож. По прочерченному следу определяем где останавливается шарик в закрытом положении клинка. В этом месте делаем небольшое углубление.

Подготовив таким образом притины приступаем к их монтажу на плашки. Способы разные: пайка, склепка, точечная сварка и т.д. Наиболее доступные это пайка и склепка.

Для пайки понадобится паяльник, паяльная кислота, припой и источник тепла. В качестве паяльника лучше всего использовать массивный кусок меди, который разогревается в пламени горелки. Паяльная кислота — это соляная кислота, протравленная цинком. В качестве припоя годится ПОС-60, ПОС-90. Перед пайкой необходимо зачистить и облудить места пайки. Зачищается наждачной бумагой, надфилем. После зачистки, места пайки промазываем кислотой, берем, на хорошо разогретый паяльник, кусочек припоя и облуживаем поверхность. В процессе лужения необходимо следить за тем, чтобы не оставалось пропусков и вся поверхность покрылась ровным слоем припоя. Качественное облуживание и пайка возможны только при хорошем прогреве деталей.

После облуживания хорошо промываем детали в воде с содой, удаляя остатки кислоты. Далее облуженые детали зажимаем в тиски и начинаем прогревать горелкой с разных сторон. Для уменьшения потерь тепла под губки тисков надо проложить термоизолирующий материал, хорошо подходят обломки керамической плитки. По мере прогревания поджимаем тиски пока между деталями не появятся капельки выступившего припоя, после этого нагрев можно прекращать.

Пайка правой притины имеет особенности: сначала в плашку впаиваем ось ножа, а затем припаиваем притину, при этом вместо одной из керамических плиток используем кусок трубки большего, чем ось диаметра.

Следующий этап — изготовление притин.Правую притину просто размечаем, обведя правую плашку по контуру. Левая притина, в отличии от правой имеет отверстие под ось, поэтому сначала сверлим отверстие, диаметр которого должен быть чуть больше диаметра шляпки винта оси. Вставляем ось в отверстие плашки и заготовки притины, закручиваем винт и размечаем левую притину по контуру плашки. Размеченные притины вырезаем по контуру, оставив по краям небольшие припуски — 0,5-1 мм. В правой притине необходимо сделать углубление под шляпку оси. Углубление можно выбрать дримелем, сверлом, торцевой фрезой.