Съемник для снятия подшипников генератора
Содержание:
Поскольку подшипник генератора по умолчанию является расходной стандартной деталью, после выработки ресурса ротор может заклинить. Однако задолго до этого водитель услышит гул, и сможет своевременно произвести обслуживание генератора своими силами.
Периодичность ТО подшипников автомобильного генератора
При обслуживании агрегата необходимо знать, какие подшипники стоят на генераторе, и какая обойма каждого из них запрессовывается. Для повышения межремонтного периода подшипники смазываются в момент установки на заводе или при замене пользователем. Считается, что этого количества достаточно на весь ресурс элементов качения.
Периодичность замены подшипников определяется на слух:
- если генератор шумит, значит произошла выработка обоймы;
- перед заклиниванием гудит подшипник генератора достаточно долго, поэтому у владельца обычно хватает времени, чтобы не доводить до этого.
Внимание: На слух обычно трудно определить, какой из двух подшипников пришел в негодность, поэтому меняются элементы качения комплектом – передний и задний.
Особенностями конструкции генератора являются:
- один подшипник назван передним, так как впрессован наружной обоймой в соответствующую (переднюю) крышку генератора;
- второй надет на вал с натягом с обратной стороны, называется задним, находится возле коллекторной группы;
- перед тем, как поменять стандартные расходные детали качения, необходимо подготовить специальный инструмент;
- чтобы добраться к деталям качения, придется вначале снять генератор, а затем произвести его полую разборку.
Например, передний подшипник можно выбить, затем установить в посадочное отверстие новый элемент качения без съемника. Важно, чтобы соответствовали наружные размеры. Задний подшипник подобным образом стянуть с вала не получится, съемник потребуется в обязательном порядке. Зато надеть новое стандартное изделие можно постукиванием молотка по втулке подходящего размера или старому подшипнику.
Замена подшипников собственными силами
Если ремонт генератора производится собственными силами, основными проблемами становятся:
- как снять передний подшипник генератора – часто завальцовывается в корпус передней крышки, усложняется запрессовка нового изделия, так как часть корпуса разрушается при демонтаже;
- снятие заднего подшипника – нужен съемник, имеющий подходящие размеры.
Однако, если в генераторе загудело, действовать нужно быстро, пока ротор окончательно не заклинило.
Демонтаж генератора
На некоторых авто генератор можно снять через капот, на других, например, ВАЗ 2112, потребуется эстакада, яма либо подъемник. Последовательность демонтажа выглядит следующим образом:
- отключение клеммы «–» от аккумулятора;
- ослабление гайки натяжителя;
- демонтаж ремня генератора;
- отключение клемм бортовой системы от демонтируемого узла;
- снятие защиты двигателя;
- откручивание двух крепежных болтов снизу;
- извлечение генератора снизу.
После этого ремонт продолжается на столе или в тисках. На данном этапе размеры, которые имеет передний и задний подшипник авто генератора, пользователю еще неизвестны, если отсутствует мануал.
Полная разборка
Так как проверить на биение подшипник генератора можно только после полной разборки, необходимо придерживаться последовательности действий:
- нанесение меток – маркером, краской или цветным лаком для ногтей отмечается взаимное расположение кожуха, передней крышки и корпуса;
- демонтаж шкива – ротор аккуратно блокируется отверткой от прокручивания, шкив отворачивается ключом;
- снятие кожуха – он обычно фиксируется защелками, которые нужно откинуть отверткой, чтобы снять указанную деталь;
- демонтаж передней крышки – отверткой откручиваются винты.
Под кожухом расположен регулятор напряжения, диодный мост, фиксаторы щеток, конденсатор. Прежде, чем заменить подшипник, следует проконтролировать износ щеток, работоспособность диодного мостика и реле напряжения, чтобы увеличить следующий межремонтный период.
Внимание: Якорь (ротор) извлекается из статорной обмотки с насаженным на вал задним подшипником, передний при этом остается внутри соответствующей крышки.
Перед заменой стандартных расходников необходимо проверить подшипники:
- задний – пальцами прокручивается наружная обойма, которая не должна издавать при вращении посторонних звуков, и не иметь люфта;
- передний – здесь, наоборот, прокручивается внутренняя обойма и контролируется люфт при раскачивании подшипника внутри посадочного места пальцами.
Производители дружно рекомендуют сменить переднюю крышку вместе с подшипником, особенно если он завальцован внутри посадочного места. На практике для снижения бюджета ремонта крышку оставляют для дальнейшей эксплуатации, поскольку она стоит 150 – 300 рублей.
Передний подшипник
Если по результатам предыдущего теста требуется замена переднего подшипника генератора, старое стандартное изделие извлекается из передней крышки:
- подшипник можно выбить внутрь, положив крышку на кирпичи наружной стороной вверх;
- либо закрепить крышку в тисках;
- или использовать специальный съемник.
При наличии вальцовки этот фиксирующий элемент разбивается безвозвратно.
После того, как владелец снял выработавший ресурс расходник, внутрь передней крышки монтируется новый подшипник:
- крышка переворачивается внутренней стороной вверх;
- посадочная поверхность обрабатывается герметиком;
- на наружную обойму устанавливают втулку подходящего диаметра;
- легкими ударами забивают подшипник внутрь посадочного места до упора;
- смазываем шарики между обоймами или набиваем смазку в специальные отверстия.
Проверенный на биение подшипник готов к эксплуатации, сборка осуществляется в обратной последовательности.
Задний подшипник
Производится замена заднего подшипника генератора следующим образом:
- демонтаж своими руками – губки съемника обхватывают наружную обойму, вращением центрального винта подшипник стягивается с посадочного места;
- установка – стандартное изделие насаживается на вал, на внутреннюю обойму устанавливается втулка подходящего диаметра, после чего, по ее поверхности производится постукивание молотком.
Затем остается смазать подшипник и проконтролировать биение, вращение наружной обоймы. Подшипник закрытого типа или с резиновыми уплотнениями уже смазанный на заводе, что снижает время ремонта и его бюджет.
Типоразмеры подшипников и производители
Прежде чем поменять подшипник на новое стандартное изделие, его нужно купить. Маркировка этих стандартных расходных деталей сложная, цифры в ней расшифровываются по специальным таблицам. Причем обозначения подшипников по ГОСТ 3189 не совпадают с маркировкой зарубежных производителей, поэтому пользователю необходимо знать следующие нюансы:
- маркировка состоит из трех частей (основная, левая, правая), и блоков внутри них;
- в левой и основной части блоки расположены справа налево, а в правом блоке наоборот, слева направо;
- в автомобилях передний подшипник генератора чаще всего имеет обозначение основной части 302 или 303, а задний 202 либо 203;
- обычно используются радиальные шариковые модификации с кодом 0 (0302 или 0202) либо шариковые радиально-упорные с кодом 6 (6303 и 6203);
- поэтому для указанных параметров расшифровать размеры можно по нижней таблице;
- для подшипников иностранного производства применяется схожая маркировка.
В суффиксе (правая часть маркировки) импортных подшипников содержится дополнительная информация. Например, буквы и цифры могут обозначать:
- 2RS и RS – двухстороннее и одностороннее уплотнение резиновое, соответственно;
- N и NR – паз на наружном кольце без защелки и с защелкой, соответственно;
- J – стальная обойма;
- Z – защита листом с одной стороны без уплотнений.
Основная проблема автолюбителя при самостоятельном ремонте – многообразие типоразмеров подшипников внутри генератора:
- угадать маркировку до разборки, когда машина еще на ходу, сложно;
- после демонтажа и разборки генератора размеры и маркировка известны владельцу, но ехать в магазин приходится на другой машине;
- в некоторых магазинах продавцы практикуют удобную систему – автовладелец забирает 4 подшипника 202, 203, 302 и 303, возвращает два из них обратно.
Эти модификации имеют размеры:
| Маркировка | Диаметр внешний (мм) | Диаметр внутренний (мм) | Толщина обоймы |
(мм)
В виду многообразия брендов и марок авто, различной мощности и конструкции генераторов, проще изучить мануал перед заменой подшипников. В нем маркировка этих стандартных деталей и адекватные варианты замены указаны в обязательном порядке.
Самыми дорогими считаются подшипники производителя FAG – 450 рублей (6303 модификация) и SNR – 400 рублей (6203 ZZ). Наполовину дешевле подшипники фирм Koyo – 200 рублей за 6303С3, NTN – 180 рублей за 6203ZZ и Nachi – 150 рублей за 6203ZZ. Комплект стандартных изделий для генератора КЗАТЭ на ВАЗ 2114 (16 В) от китайского производителя C&U обходится в 1100 рублей. По умолчанию этот генератор комплектуется китайскими расходниками SKF 6202 и SKF 6303 (оба с суффиксом 2RS) еще на заводе.
В старых ВАЗ 2110 генератор комплектовался подшипниками 302 и 202 2RS, в новых используется генератор с другим валом, потребуются стандартные изделия 303 и 203, соответственно.
Съемники для стандартных деталей
Передний подшипник достаточно просто выбить из крышки молотком, даже при наличии обвальцовки, поэтому в 99% случаев используется только съемник задних подшипников генератора двух видов:
- с двумя лапками;
- с тремя лапками;
Более того, приспособление можно изготовить самостоятельно, наиболее популярны две конструкции:
- нижняя часть разрезной втулки надевается на внешнюю обойму подшипника, сквозь верхнюю часть проходит болт, половинки втулки стягиваются трубчатым кожухом, под гайку на болт надевается крышка из толстостенного металла;
- в квадратной трубе снизу изготавливаются пропилы, в которые после надевания на наружную обойму подшипника вставляются стальные пластины, к верхней части трубы приварена гайка, в которую вкручивается болт достаточной длины.
С самодельными приспособлениями замена подшипника генератора происходит и быстрее, и дешевле. Однако на их изготовление потребуется некоторое время.
Полезные советы
Во время эксплуатации на генератор попадает влага, поэтому при демонтаже и разборке актуальна информация, чем смазать резьбовые соединения. Для этого создан спрей WD-40, которым обрабатываются разъемные соединения за 5 – 7 минут до откручивания.
Перед тем, как заменить подшипники, следует произвести ревизию узлов:
- коллекторные кольца, щетки и щеткодержатели;
- диодный мост и регулятор напряжения;
- обмотка статора и магниты якоря.
Поскольку стандартные детали качения являются высоконагруженными подвижными соединениями, лучшим вариантом остается смазка LM50 для подшипников генератора от производителя Liqui Moly по цене 800 руб/упаковка.
На втором месте стоит смазка компании SKF модификации LGWA 2 стоимостью 950 руб, на третьей позиции рейтинга находится продукт EP 2 от Газпромнефть (цена вопроса 175 рублей).
Литиевая смазка Литол для подшипников генератора применяется при бюджетном ремонте своими руками.
Таким образом, передний подшипник генератора лучше менять в комплекте с одноименной крышкой. Для демонтажа заднего подшипника необходим съемник. Однако все операции ремонта доступны для самостоятельного исполнения в гараже.
- Съемник подшипников генератора — какие бывают виды?
- Характеристика съемника подшипников
- Выбор съемника подшипников генератора
- Как самому сделать съемник подшипников генератора
Если при движении транспортного средства, Вы заметили шум или гул в области его колес, то это свидетельствует о явной поломке подшипника ступицы. Точно таким же свидетельством есть и появление шума в подшипниках генератора, часто возникающем после мойки двигателя. В любом случае, самым разумным решением данной проблемы будет незамедлительный ремонт и замена деталей проблемного узла.
Для этого можно обратиться к сотрудникам ближайшей станции технического обслуживания, которые всегда рады помочь. Однако, бывают ситуации, когда в силу разных причин, помощи ждать не от кого, а значит приходится ремонтировать свой автомобиль собственными силами. Демонтаж подшипников – одна из самых сложных ремонтных операций, так как поломка ступицы колес, неисправности в работе генератора и ряд других подобных проблем, всегда требуют не только ответственного подхода к их решению, но и наличия необходимого качественного инструментария.
Характеристика съемника подшипников
Выпускаемые сегодня заводские съемники подшипников, представлены в виде стержня с расположенными между его резьбой крюкообразными лапами захвата. Такая конструкция предназначается для жесткого захвата составляющих элементов автомобиля и поскольку от него, в значительной мере, зависит успех и безопасность работ по снятию и обратном монтажу подшипника, то и к вопросу выбора этого инструмента стоит подходить со всей ответственностью.
Исходя из типа привода, все съемники подшипников разделяются на два вида: гидравлические и механические. Как следует из названия, первый вид оснащен гидроприводом и используется в работе с тугими соединениями, из-за чего, в большинстве случаев, такие инструменты покупают владельцы габаритных грузовых транспортных средств. Для легковушек, лучше подойдут механические съемники, проводимые в действие усилием рук.
Более подробную характеристику обоим видам мы дадим чуть позже, а пока только скажем, что в первую очередь, механические съемники подшипников, отличаются от своих гидравлических собратьев, количеством имеющихся захватов, которых может быть два или три. Двухзахватные изделия, изготавливаются из высокопрочных сплавов, чаще всего, способом ковки и обладают простой конструкцией.
Они способные обеспечить высокий уровень контроля над процессом демонтажа. Большим спросом на рынке пользуются съемники подшипников универсального типа, способные подстраиваться под любой диаметр, правда, они считаются не такими надежными.
Трехзахватные приспособления, производятся из твердосплавной стали и имеют надежную систему захвата, поэтому именно их, как правило, и применяют в качестве съемника подшипника генератора. Процесс установки (или снятия) любого подшипника основывается на приложении стягивающего ручного усилия, необходимого для демонтажа/посадки нужного элемента. От правильно подобранного съемника подшипников зависит не только конечный результат проделанной работы, но и присутствие (или отсутствие) травматизма мастера.
Выбор съемника подшипников генератора
Поскольку мы с Вами уже выяснили, что существует два основных вида съемников, давайте рассмотрим их характеристики более детально, ведь именно они так важны в ситуации выбора того или иного инструмента.
Гидравлический способ, для монтажа или демонтажа подшипников, подразумевает применение специальных устройств с использованием гидравлической тяги.
Такой съемник, представлен в виде гидравлической гайки, внутренняя полость которой оказывает давление на поршень, передающий данное усилие на устанавливаемую или демонтированную деталь. Гидравлический съемник применяется в работе с подшипниками передних ступиц колес разных моделей транспортных средств, а также, как съемное устройство для шкивов и подшипников генератора.
При выполнении монтажа/демонтажа подшипников грузовых автомобилей и прочего крупногабаритного транспорта, гидравлические съемники просто незаменимы, что обусловлено значительной массивностью конструкции внутренних составляющих машин и ограниченностью возможностей человеческой силы. Вид механических съемников подшипников включает в себя три подвида: двухзахватные, трехзахватные и внутреннее, кроме которых отдельно выделяют еще и группу специальных съемников.
Двухзахватный тип используется, в основном, для съема ступичных подшипников, однако может применяться и для демонтажа подшипников генератора.
Трехзахватный тип съемника является усовершенствованным видом предыдущего варианта и имеет уже три лапы для захвата. Наряду с двухзахватными съемниками, данный вид обычно используется для извлечения подшипников автомобильного генератора.
При выборе таких инструментов, особое внимание следует уделить качеству сборки его составных частей: зацепки должны размещаться под углом к основанию (необходимо для правильной фиксации на валу), а наличие неестественного люфта категорически не допускается. Внутренние съемники, как правило, применяются для демонтажа шариковых подшипников или игольчатых роликовых подшипников. Также их используют при снятии латунных муфт разных валов (например, коленвала).
К помощи специальных съемников для подшипников, стоит прибегать, если Вам нужно выпрессовать подшипники из различных агрегатов, в том числе и с интересующего нас генератора. Такие съемники выпускаются под определенные диаметры и размеры, что является неоспоримым преимуществом, ведь можно выбрать нужный инструмент и быть уверенным в выполнении его функций на все 100%.
Как известно, в генераторе находятся два типа подшипников: передний и задний, каждый из которых относится к разряду однорядных шариковых изделий. В некоторых случаях, все детали снимаются с помощью одного и того же инструмента, но иногда приходится применять разные съемники, поэтому прежде, чем покупать то или иное приспособление точно определитесь с нужным видом и его возможностями.
В наши дни, приобрести такого помощника можно не только в специализированных автомагазинах, но и в сети интернет, где помимо изучения описания интересующего съемника, также возможно быстро его заказать. Благодаря огромному количеству сайтов и здоровой конкуренции, цены на такие инструменты очень даже доступные. Однако, если к виртуальным покупкам доверия нет, то езжайте сразу на ближайшее СТО, где кроме замены неисправных подшипников, Вам могут предложить и продажу требуемых съемников.
Как самому сделать съемник подшипников генератора
В крайних случаях, когда приобрести готовое изделие не получилось, Вы можете самостоятельно изготовить такое приспособление. Наш народ с давних времен славился своей предприимчивостью и находчивостью, поэтому нет ничего удивительного в том, что в любом деле, еще наши дедушки обходились без помощи спец. инструментов и оборудования. Что касается съемника подшипников генератора, то в сети Интернет просто масса информации касательно вопроса самостоятельного его изготовления, вот мы и позаимствовали один из них.
И так, исходя из этой схемы, для осуществления задуманного Вам понадобится: уголок на 40 (можно и кусок трубы, но в последствии, может оказаться, что из-за прокручивания его очень неудобно держать), ножовка по металлу или болгарка, сварочный аппарат, пару ровных железных пластин, молоток, болт, гайка и прочие подручные инструменты (мало ли что еще может пригодится). Теперь о самом процессе изготовления.
Возьмите в руки уголок и отрежьте от него два куска по 8 сантиметров, должно получится две одинаковые заготовки. Теперь, воспользовавшись сварочным аппаратом сварите их между собой так, что бы получился полый прямоугольник.
Затем, из куска железной пластины надо вырезать крышку, размеры которой будут соответствовать квадрату и приварить ее к нему. После этого, возьмите большой болт, с закрученной на конце гайкой, и приварите его по центру крышки. Отступив снизу пару сантиметров, прорежьте квадрат для зацепа подшипника, а также вырежьте 2 пластины по 2 миллиметра.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
В этой инструкции вы узнаете, как сделать простой, мощный съемник, который будет всегда вас выручать в сложной ситуации. Для его сборки понадобится кусок толстостенной трубы и толстая стальная пластина. При желании вы сможете сделать себе несколько штук таких съемников для изделий различных размеров. Рассмотрим по порядку, как же сделать такое приспособление.
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
— толстостенная труба;
— толстая стальная пластина;
— болт и гайка (побольше);
— металлический стержень (из него делается ручка);
— краска.
Список инструментов:
— сварка ;
— болгарка (отрезной диск, металлическая щетка, а также шлифовальный диск);
— дрель с битами большого размера или сверлильный станок;
— токарный станок, отрезной станок (не обязательно).
Процесс изготовления съемника:
Шаг первый. Подготавливаем основную часть
В качестве основной части съемника выступает кусок стальной толстостенной трубы, он работает как рама. Если труба будет недостаточно прочной, а нагрузки большими. Ее запросто может согнуть. Толщина стенок трубы должна быть как минимум 3 мм.
Отрезаем от трубы нужный кусок, автор использует для этого отрезной станок, но все можно сделать и болгаркой. Теперь начинается самое сложное, в трубе нужно вырезать окно. Это можно сделать при помощи болгарки, это долго, но вполне осуществимо.
Шаг второй. Изготавливаем верхнюю и нижнюю опоры
Для верхней опоры автор решил использовать максимально толстую листовую сталь. Вырезаем круг нужного диаметра. Автор для работы использует болгарку, сперва вырезаем «многоугольник», а потом с помощью шлифовального круга доводим его до идеала.
Аналогичным образом вырежьте и другой круг. Тут автор использовал сталь чуть тоньше, но лучше таким не рисковать, так как нагрузки на обе опоры примерно одинаковые.
В завершении вам нужно доработать опоры. В верхней опоре нужно просверлить отверстие под болт. Сперва сверлим небольшое отверстие дрелью, а потом рассверливаем до нужного диаметра. Автор для этих целей использовал токарный станок.
Что касается нижней опоры, то в ней по центру тоже сверлим отверстие, по диаметру оно должно быть немного больше, чем диаметр осей, с которых вы думаете снимать подшипники. Потом вырежьте к этому отверстию фигуру в виде треугольника. Опоры готовы, идем дальше!
Приварив опоры, теперь нужно закрепить гайку. Заворачиваем в нее болт и вставляем в отверстие. Хорошенько привариваем гайку, но старайтесь не перегревать, так как металл может стать мягким. Автор крепит гайку сверху, но я рекомендовал бы ее крепить изнутри, так она будет опираться на опору, а сварочный шов на разрыв может оказаться не слишком надежным.
В завершении вам останется закрепить ручку, для этого автор использовал резьбовой стержень. С помощью ручки будет удобно снимать подшипники, которые сидят не слишком жестко. В другом случае вы всегда можете использовать гаечный ключ.
Ну что, проверим? В качестве испытаний автор пробовал снимать подшипники с якоря дрели и так далее. Теперь все делается легко и при этом гарантированно, что вы не повредите изделие. Помимо подшипников снимать этим приспособлением можно также различные втулки и прочие подобные детали. Если ось окажется слишком тонкой, под снимаемый подшипник можно придумать проставку, которая будет упираться в основу съемника. Ну, или вы можете сделать отдельный съемник для мелких деталей, собирается то он легко.
Перед снятием рекомендуется смазать ось маслом или WD-40, так дело пойдет быстрее. На этом все, удачи и берегите себя!
Отправить ответ