Шлифовка резьбы по дереву

Готовые резные изделия, малые архитектурные формы и декоративные скульптуры для более эстетического вида и длительного их сохранения от воздействия внешней среды необходимо отделать и покрыть защитными материалами. Характер отделки и защиты зависит от назначения резных изделий.

Подготовка к отделке

В домовой резьбе, особенно в декоре жилища, часто используют дерево натурального цвета без подкраски и тонирования, например подзоры, фризы, выполненные в технике прорезной или плоскорельефной резьбы. Такие изделия требуют только нанесения защитных покрытий. Для этого древесину обрабатывают наждачными шкурками различной зернистости или рубанком с двойной железкой.

Обессмоливание. Засмоленная древесина плохо поддается отделке. Если изделие из хвойных пород нужно тонировать, их обессмоливают растворяющими и омыляющими смолу составами. Для этого предпочтительнее использовать ацетон, скипидар или бензин — они хорошо растворяют смолу и при обработке меньше увлажняют древесину. Для омыления применяют хозяйственное мыло, нашатырный спирт, но в этом случае древесина несколько темнеет и увлажняется. Обессмоливание выполняют следующим образом: на поверхность наносят раствор, тщательно растирают его тампоном, жесткими щетинистыми кистями или щетками, оставляют на некоторое время и протирают влажной тряпкой. Операцию повторяют до тех пор, пока на поверхности не останется смолы.

Отбеливание. Древесина редко бывает однородной по окраске, поэтому изделия из склеенных щитов или различные детали одной поделки могут значительно отличаться друг от друга. Для выравнивания цвета заготовки, а также для обесцвечивания в декоративных целях применяют отбеливающие вещества: перекись водорода (пергидроль), щавелевую кислоту, хлорную известь, перекись титана. Так, перекись водорода используют для отбеливания древесины мелкозернистых пород, не содержащих дубильные вещества. Кистью наносят на древесину 30%-ный раствор перекиси водорода с добавлением небольшого количества 2%-ного водного раствора нашатырного спирта. Отбеливание происходит довольно медленно — в течение нескольких часов. Причем состав приходится наносить несколько раз до тех пор, пока не получится нужная тональность.

Щавелевая кислота отбеливает древесину быстрее, однако требует осторожного обращения и соблюдения правил техники безопасности. При отбеливании поверхность заготовки покрывают горячим (60-80°С) водным раствором щавелевой кислоты 5-6%-ной концентрации. В конце отбеливания необходима нейтрализация: нанесение на поверхность заготовки 2%-ного водного раствора буры.

Снятие ворса. При нанесении отделочных составов древесина увлажняется и нарушается гладкость поверхности — на ней поднимается ворс, что снижает качество отделки. Поверхность в этом случае смачивают малоконцентрированным 3-5%-ным водным раствором столярного или синтетического клея, и после высыхания сошлифовывают мелкозернистыми шкурками подклеившийся ворс.

Шлифовка и полировка древесины

В зависимости от характера изделия шлифовка и полировка могут выполняться по всей поверхности резьбы (в скульптуре, рельефе крупных форм), частично (в плоскорельефной резьбе) или совершенно не делаются, когда нужно сохранить все нюансы движения резца и не заглаживать мелких пересечений на резьбе. Последний случай предусматривает, чтобы резьба велась с расчетом на чистовую отделку с применением особо острых инструментов. Так, например, выгодно поступать при резьбе некоторых листьев растительного орнамента. Но эта резьба требует опыта и художественного вкуса. Здесь важны и характер инструмента, и сила нажима, и направление движения, и ввод и вывод резца. Есть специальные приемы резьбы, используемые как способ декора с расчетом показать следы резца.

Как бы то ни было, перед покрытием изделия лаком или маслом его поверхность должна быть тщательно проверена, выровнена, не должно быть видно непредусмотренных следов инструмента, а должна быть только задуманная форма поверхности.

В начале отделки применяется напильник. Больше всего для этой цели подходит драчевый полукруглый напильник, небольшой, со средней насечкой, которая еще не касалась металла. Тогда он будет брать легко древесину, и работать им приятно. Полукруглая форма напильника позволяет использовать обе его стороны в зависимости от формы резьбы. Хорошо иметь в дополнение и круглый драчевый напильник, и набор надфилей для обработки мелких деталей резьбы.

Читайте также:  Как прозвонить стабилизатор напряжения мультиметром

При работе напильниками и надфилями часто используют стеклянную шкурку, полоской от которой оборачивается напильник или надфиль. Как правило, после напильника нужна дошлифовка поверхности шкуркой. Для шлифовки плоскости кусок шкурки (четвертая или восьмая часть торгового формата) складывается вчетверо. Такая сложенная книжечка в процессе работы поворачивается на другую сторону или перегибается, по мере загрязнения выколачивается щелчком пальца от пыли и используется снова. Шкурка прижимается пальцами. Из-за древесной пыли работу лучше вести на улице или на балконе. С изделия пыль удаляется тряпкой, из углублений — кисточкой. Надо привыкнуть не сдувать пыль — это опасно для глаз, а иногда вызывает аллергию. По этим же причинам целесообразно на период работы со шкурками в помещении организовать местную вытяжку, хотя бы с применением пылесоса.

В углах и изгибах рельефа шкурка употребляется свернутой в трубочку или с использованием ребра перегиба. Работа ведется до уничтожения следов инструмента и царапин.

Отделка поверхности — процесс ответственный, длительный и должен планироваться с выделением на него иногда не одного дня. Она является показателем качества работы и дает эстетическое удовлетворение от затраченного труда.

Резчик сам найдет удобный для него путь работы: или доведет сразу до конца отдельные места резьбы сначала напильником, затем шкурками, или прогонит всю резьбу, где это нужно, напильником, потом — напильником, обернутым частью шкурки, и в заключение — только шкуркой.

Полировку поверхности, т. е. тщательную ее отделку, мы будем делать в тех местах, где это нужно дпя контраста с неполированной поверхностью или для какой-либо иной художественной задачи. Например, витая поверхность колонны (рис. 289), являющаяся фоном для накладной резьбы, тщательно отполирована, она безукоризненно гладкая, с красивой текстурой дерева. Колонна обработана до того, как на нее была закреплена накладная резьба из лимонного дерева. Так же четко обработан и спиральный ободок.

Рис. 289.
Колонна дпя скульптурного бюста (двухцветный эвкалипт, лимонное дерево, интарсия другими породами дерева). Фрагмент колонны

Как правило, все гладкие поверхности, на которых нет резьбы, должны быть тщательно отполированы. На сочетании мелких и крупных форм резьбы, поверхностей гладких и «изрезанных» строится художественная композиция, это один из приемов контраста в художественном замысле резчика. Для вышеуказанных гладких поверхностей приходится в процессе их полировки применять не только истертую мелкую шкурку, но и суконку, чтобы доводить поверхность древесины до блеска. Дпя остальной поверхности достаточно закончить ее отделку мелкой шкуркой.

Отметим, что описываемый способ отделки поверхности не требует смачивания ее для последующей дошлифовки поднявшегося ворса, как это рекомендуется часто в литературе, так как поверхность изделия не подвергается воздействию воды, а обрабатывается маслом или лаком.

Резные произведения из дерева, выполненные рукой мастера, привлекают внимание филигранностью отделки, тонкостью и изяществом рисунка, красотой самого материала, которому дали новую долгую жизнь.

Искусство резьбы по дереву имеет долгую и славную историю, от резных наличников в избах российской глубинки до декоративных масок из африканских селений. Технологии резной обработки древесины с целью получения высокохудожественного изделия у каждого профессионала свои, как и набор инструментов для выполнения этой тонкой и кропотливой работы.

Твердые, прочные и тяжелые сорта древесины — самшит, железное дерево, хмелеграб и многие другие — привлекают внимание настоящих профессионалов своей оригинальной структурой и красотой, хотя их обработка требует большого терпения и мастерства.

Выбор бормашины для резьбы по дереву

Существует большое количество агрегатов, облегчающих работу резчика. Резьба по дереву бормашиной для начинающих предполагает правильный выбор инструмента. От этого зависит успех обучения и быстрое обретение необходимых навыков. Эта работа требует значительной усидчивости, терпения и внимательности.

Читайте также:  Теплоизоляционный материал для труб отопления

Важнейшие критерии для определения качества прибора — это скорость вращения шпинделя и величина крутящего момента. Частота оборотов может быть от трех до тридцати тысяч оборотов в минуту. Держатель фрезы выполняется в цанговом и более надежном ключевом виде. Для обеспечения высокого качества работы и наиболее комфортной и безопасной эксплуатации рекомендуется иметь два вида граверов. Один должен быть относительно низкооборотным, но имеющим высокий крутящий момент, а второй — высокооборотным для выполнения чистовой обработки и полировки деталей.

Разброс цен бормашин для резьбы по дереву достаточно большой, однако высокая цена не является гарантией хорошего качества и надежности. В основном надо ориентироваться на известные марки, которые зарекомендовали себя на мировом рынке как передовые производители. Мощные и надежные двигатели выпускает, например, американская фирма Foredom S. R. , которая снабжает свою продукцию широким набором комплектующих насадок, держателей и фрез для гравировки. Российская марка «Профиль» вполне отвечает требованиям по мощности, надежности и скорости, что в сочетании с доступной ценой делает устройство вполне привлекательным.

Профессиональные бормашины для резьбы по дереву отличаются набором специализированных насадок и фрез для выполнения особо тонких и точных операций, требующих наличия мастерских навыков и знания специфических технологий. Такие машинки еще называют мини-дрелью или ручным гравером.

Гравер для резьбы по дереву можно изготовить и самостоятельно, в домашних условиях. Для этой цели подойдет электродвигатель от стиральной машины мощностью до 300 ватт. Надо будет прикупить гибкий вал и набор головок. Кроме того, необходимо иметь фрезы, полировочные и шлифовальные насадки разных размеров. Хорошо, если есть возможность регулирования числа оборотов двигателя.

Виды и назначение фрез и насадок

  • Фреза состоит из двух частей: хвостовика и собственно рабочей головки. Хвостовик предназначен для крепления инструмента в зажиме аппарата. Как правило, цанговые зажимы выпускаются производителем под определенную торговую марку, поэтому надо иметь универсальный набор крепящих наконечников. В зависимости от рода технологических операций подбираются наиболее подходящие и удобные инструменты.
  • Отрезные диски предназначены для первоначальной грубой обработки исходного материала с целью подготовки поверхности к выполнению основной работы.
  • Рабочая поверхность головки может иметь форму цилиндра, овала или клинообразную. Сама фреза изготавливается из инструментальной стали. Для шлифовки поверхностей применяются насадки соответствующей формы с абразивным покрытием. В качестве абразива применяется резина с примесью шлифовальных порошков. Более дорогой и эффективный вариант — бор с покрытием из алмазной крошки. Как правило, боры выпускаются комплектами по 6 штук и имеют различную конфигурацию рабочей поверхности.

Большое разнообразие стоматологических инструментов позволяет с успехом использовать их в художественной резьбе. Высокая прочность и износоустойчивость обеспечит долговечное и качественное применение изделий.

Конечная доработка изделий

Для полировки поверхностей, готовых к окончательной доводке, применяются войлочные круги, на которые наносится специальная паста, позволяющая добиться зеркальной чистоты обработки. После того как работа закончена и достигнуто требуемое качество, для мягких сортов древесины рекомендуется покрытие тонким слоем прозрачного лака. Это обеспечит изолированность модели от влаги и увеличит долговечность изделия. После лакирования можно еще раз отполировать поверхность до получения однородной зеркальной структуры. Твердые сорта не требуют лакировки и позволяют насладиться природной красотой материала.

Советы начинающим от профессионалов

  1. Прежде чем приступить к выполнению простейших заданий относительно художественной обработки изделий из древесных пород, рекомендуется пройти мастер-класс резьбы по дереву у профессиональных резчиков и гравировщиков. Это неоценимые и бесплатные уроки для тех, кто хочет заняться увлекательным делом, дающим широкий простор творчеству и фантазии человека, желающего приобрести знания и умения в неизведанной до этого области.
  2. Уроки резьбы бормашиной можно найти в многочисленных добротных видеоклипах на Интернет-портале YouTube. Вы ознакомитесь с важнейшими приемами и способами обработки материала в труднодоступных и неудобных полостях предполагаемого изделия с использованием уникальных средств достижения цели.

Какие преимущества ручной шлифовки?

Шлифование дерева вручную хоть и требует больших трудозатрат, но взамен обеспечивает ряд важных преимуществ: менее агрессивную обработку, лучший контроль над процессом и высокое качество обработки поверхностей в труднодоступных местах – в углах, на плавных изгибах и прочих рельефах любой сложности.

Читайте также:  Принцип работы тиристора простым языком

Ручная техника незаменима при межслойном шлифовании отделочных покрытий, поскольку обеспечивает максимально деликатную работу и исключает риск протирания нанесенной отделки. При использовании одного и того же абразива ручная шлифовка гарантирует более качественную поверхность, чем ошкуривание шлифмашинкой, болгаркой или дрелью.

О шлифовальных колодках и их создании своими руками

Шлифовальные колодки (шлифки) – незаменимый помощник в арсенале столяра. Эти незамысловатые приспособления обеспечивают равномерный контакт наждачной бумаги с обрабатываемой поверхностью, увеличивая скорость и качество выполняемых работ. Используя такие колодки, вы существенно улучшите качество шлифования, продлите жизнь абразива, избежите неисправимых дефектов в виде углублений и скругленных торцов.

Чтобы обзавестись таким шлифовальным инструментом нет необходимости тратить лишние деньги. Его не составит труда изготовить своими руками из плотного пенопласта или деревянных обрезков. Оцените несколько несложных проектов шлифовальных колодок в нашей галерее.

Как выбрать наждачную бумагу для работы с деревом?

Существует довольно много характеристик, по которым классифицируют наждачную бумагу. Но основным и наиболее значимым параметром, на который следует ориентироваться при выборе шкурки, является размер ее абразивных зерен – т.н. показатель зернистости. Для конкретных задач при работе с деревом выбирают определенный тип зернистости.

ТАБЛИЦА: ВЫБОР АБРАЗИВА ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕРЕВОМ

Тип работ Зернистость абразива (по ISO 6344)
Грубая обработка дерева
Первичная шлифовка и сглаживание поверхности Удаление незначительных неровностей

Стартовая шлифовка твердых пород;

Окончательная шлифовка мягких пород

Окончательная шлифовка твердых пород дерева Межслойная шлифовка декоративной отделки; Финишная полировка отделочных покрытий

Практика показывает, что для выполнения основных задач мастеру хватает комплекта из пяти разновидностей абразива:

  • P150; P180; Р240 (обработка древесины перед нанесением отделки);
  • P280; P400 (межслойная и финишная шлифовка отделочных покрытий).

Все о тонкостях выбора наждачной бумаги вы можете почитать в этой статье.

Сухое или мокрое шлифование?

Для промежуточной шлифовки отделочных покрытий – морилки, лаков, полиуретана и т.д. традиционно используют две техники – сухую или мокрую.

Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и дает возможность лучше контролировать процесс работы, что особенно важно на этапах промежуточной шлифовки деликатных покрытий. Недостатком такой методики является быстрое забивание шкурки. Отчасти эту проблему компенсирует наждачная бумага с противозасоряющимся стеаратным покрытием.

При мокром шлифовании деревянных изделий в качестве увлажнителе используют минеральное масло, уайт-спирит или обычную мыльную воду. Абразив при такой технологии засоряется намного медленнее и, соответственно, служит дольше. Но месиво, образующееся из пены и стружки, существенно усложняет процесс шлифования. Возникает необходимость постоянно протирать поверхность и внимательно контролировать результат шлифовки.

Как правильно шлифовать дерево?

Техника шлифовки. Древесину шлифуют активными движениями вдоль волокон или под небольшим углом, но без чрезмерного надавливания на колодку. Движения должны быть максимально легкими, на втором-третьем проходе мелкозернистой шкуркой практически без нажима.

Подготовка поверхности для отделки. Подготавливая дерево для нанесения отделочного покрытия (лака, масла, морилки, полиуретана и пр.), начинайте работать абразивом Р120 или Р150 (в зависимости от характера неровностей). После этого переходите к зернистости P180 и заканчивайте работу абразивом Р240.

Промежуточная шлифовка покрытий. При послойном нанесении отделочного покрытия производят промежуточное шлифование каждого слоя мелкозернистой шкуркой Р280. Для финишной полировки используют шкурку P400. Для удаления малейших шероховатостей глянцевой отделки используют абразив зернистостью P600.

Требовательность отделочных покрытий к шлифовке. Матовые виды покрытий не столь требовательные к качеству ошкуривания как глянцевые. В тоже время, темная морилка выставит напоказ все огрехи недобросовестно выполненной шлифовки.

Отправить ответ

  Подписаться  
Уведомление о
Adblock
detector