Устройство для выравнивания проволоки своими руками

Очередь просмотра

Очередь

• Удалить все
• Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

• Пожаловаться

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

RU: +7 (915) 381-37-64 (WhatsApp);
UA: +38 (050) 353-48-66 (Viber, Telegram)
E-mail: zazemlist@gmail.com
—-
Станок металлообрабатывающий: устройство для выравнивания проволоки диам. 6-10мм, 3-5мм и полосы до 4х45мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Корпус устройства: электролитически оцинкованная сталь, покрыта дополнительно полимерным защитным покрытием, особенно стойким к коррозии.
Выравнивание материалов из меди, стали, или твердого алюминия.
Применены скрытые подшипники качения, не требующие смазки.
Производитель: AH Hardt sp.j. Польша

арт. 24021 – механизм оборудован девятью роликами, расположенными в двух плоскостях, 5 из которых неподвижны и 4 ролика прижимные.
Диаметр выравниваемой проволоки: 6-10 мм
Размер выравниваемой полосы: 20х3-30х4 мм
Д х Ш х В: 430 мм х 300 мм х 200 мм
Вес: 12 кг

арт.24041М — механизм оборудован пятью роликами, расположенными в двух плоскостях, 3 из которых неподвижны и 2 ролика прижимные
Диаметр выравниваемой проволоки: 3-5мм
Д х Ш х В: 230 мм х 300 мм х 200 мм
Вес: 8 кг

Доставка за наш счет!
Оперативная отгрузка транспортной компанией в день оплаты!
Срок доставки — от двух (центр) до девяти дней (Дальний Восток)

После отправки товара, мы сообщаем вам номер накладной.
Вы узнаете место расположение груза, используя инструмент поиска товара,
или обратившись в Контакт-центр.

Стоимость в России и Казахстане:
Станок, 9 роликов — 40 000 руб.
Станок, 5 роликов — 35 000 руб.

Стоимость в Украине:
Станок, 9 роликов — 9 800 грн.
Станок, 5 роликов — 8 000 грн.

Здравствуйте. Исходное: есть проволока 6 мм, скрутки примерно по 2.5 — 3 м. Цель: получить ровные куски (т.е. выпрямить). Идея: создать вальцы для прокатки (протяжки) проволоки, без эл. двигателя, редуктора и т.д. Использовать в домашних условиях — бордюры, фундамент, парники и т.п. Ну как то так. Может кто то сталкивался. Молотком на наковальне пробовал, ерунда.

Мало исходных данных!
Какой материал проволоки?
Если сталь, то она тоже бывает разной — одна сталистая, другая наоборот для вязки отлично подходит и т.п.
Возможно поможет предварительный нагрев проволоки — правда тут надо экспериментальным путем определить нужную температуры нагрева, чтобы не получить совсем мягкую проволоку.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

leistar777 написал :
Молотком на наковальне пробовал, ерунда.

видать молоток легкий был . надо 1-1,5 кг и вперед ( и наковаленку хорошую )

Сталь обыкновенная, чернуха для вязки. Скрутки применяются при креплении грузов в вагонах, вагон разгрузили, скрутку обрезали и выкинули, а проволока то хорошая.

Длина проволоки 2.5-3 м. В одного неудобно, держать и ровнять.

leistar777 написал :
скрутку обрезали и выкинули,

там остаточные напряжения большие . надо бы отпуск делать

Есть такой опыт, именно из такой проволоки и в таком исходном состоянии. Действительно длинные куски выровнять сложно. Но я брал с конкретным применением — колья для помидоров, сразу резал по 1,3 м, далее и молотком на полушпалке, и методом разгибания через чужую.

Было дело.
Делал так: концы проволоки с обеих сторон загибал, чтобы получилось "ушко" и сваркой приваривал (чалки видели? Вот что то подобное получалось).
После один конец закреплялся на неподвижной опоре, а второй — к трактору (грузовику). Только пусть водитель повнимательней будет, не "газует" резко.

У нас так мужики арматуру с бухты выпремляли, за два кировца ,правда длина была метров 100)))

Спасибо всем за советы

По максимуму отстучать. Затем один конец в тиски. Второй повращать сильно натянув 1-2 оборота. У нас была мощная малооборотистая дрель. Еще с советских времен. В Вашем случае можно попытаться петлей и воротом.

В свое время отец с дедом бухту вот такого распрямляли, раскатав бухту по двору, растянув ее "жабой" (ну ета, типа лебедка-домкратного типа) и выждав некоторое время. И никаких "кировцев".

обычной лебедкой как 2 пальца. у мну 125/350 кг на подъем. натягивает аки струну, когда на заборе для сетки растягивали. есть конечно специальные ручные приблуды с валиками.. их обычно монтажники молниезащиты пользуют выпрямляя бухты 6мм оцинкованной проволоки. но и стоит 150-200$.

Немного не такого диаметра — но все зависит от приспособы и от того чем вращать

Автор пишет что получает идеально ровную проволоку таким методом

А вот и приспособа помощнее. На видео выпрямляют проволоку диаметром 6 мм.

igorgri написал :
Немного не такого диаметра — но все зависит от приспособы и от того чем вращать

Автор пишет что получает идеально ровную проволоку таким методом

А вот и приспособа помощнее. На видео выпрямляют проволоку диаметром 6 мм.

Как правило — выпрямление длинномеров производится растягиванием. Даже алюминиевый профиль после экструдера выпрямляется именно так. нНзывается пулер ( от англ. пул-тянуть) И внутренние напряжения кстати,он не то чтобы снимает,, а выстраивает вдоль материала. Просто так потом руками не погнешь.

Мастер-класс

каждый из нас – Мастер

Микро-вальцы для умельцев, работающих с проволокой

В творчестве, связанном с проволокой, частенько требуется проволока плоская.
Отбивать несколько метров молотком на флахейзене — занятие муторное, и в этом случае могут помочь микро-вальцы.

Материалы:
— пара одинаковых подшипников с внешним диаметром от 2,5 до 4 см;
— крепежная шпилька (стержень с резьбой), не меньше 20 см длиной;
— кусок железной или стальной трубы с диаметром, равным посадочному диаметру подшипника или на 0,1-0,2 мм больше;
— несколько одинаковых гаек с резьбой, равной резьбе на шпильке;
— металлическая пластина размерами от 40х40 мм.

Инструменты:
— дрель;
— сверло диаметром 3 или 3,5 мм;
— сверло с диаметром, равным диаметру шпильки или больше на 0,5..1 мм;
— ножовка по металлу или "болгарка" с отрезным диском по металлу;
— тиски;
— молоток;
— гаечный ключ под имеющиеся гайки.

Общие виды устройства:

Берем подходящую стальную трубу. Диаметр должен быть на 0,1-0,2 мм больше диаметра отверстия подшипника или "совсем впритык" — тогда может понадобиться чем-то заклинить, например, небольшим кусочком тонкой стальной проволоки.
Отпиливаем от нее два отрезка, длиной по 50..60 мм. Можно меньше, устройство будет компактнее, но будет сложнее сверлить.

Я купил кухонный релинг, от которого и отрезал подходящие куски.
Поскольку релинг был по диаметру больше отверстия подшипника на 2 мм, пришлось сделать широкий пропил по всей длине и "досвернуть" до нужного диаметра. При наличии "болгарки" операция достаточно легка, а вот с ручной ножовкой придется повозиться.

Надеваем на отрезки подшипники, установив их на центр отрезка. Подшипники должны надеваться очень туго, вплоть до набивания их молотком или киянкой.

Если есть верстак с небольшой дыркой (немного больше диаметра оси), то гораздо удобнее вбивать в подшипник ось, а не наоборот.

Берем шпильку диаметром 6..8 мм и отрезаем от нее два куска длиной 10..11 см.

Закрепляем ось с подшипником в тиски и сверлим два отверстия диаметром на 0,5..1 мм больше, чем диаметр шпильки. Сверла малых диаметров обычно идут с шагом 0,5 — поэтому проблем быть не должно.

Чтобы просверлить точно, рекомендую сначала накернить будущее отверстие керном (подойдет и гвоздь для бетона или обычный шуруп), затем просверлить его тонким сверлом (3 мм). Держа дрель вертикально, можно будет сразу этим же сверлом сделать отверстие в противоположной части оси.

При сверлении необходимо как можно более точно соблюсти
а) параллельность отверстий друг другу;
б) одинаковое расстояние между отверстиями в обеих осях.
Почему? Потому что если нарушено "а" — то шпильки не будут стоять в одной плоскости, что помешает установить вторую ось. А если нарушено "б" — то шпильки не будут параллельны друг другу и установить вторую ось тоже будет затруднительно.

Я на этом попался и пришлось дотачивать отверстие в нужную сторону с помощью надфиля.

Берем металлическую пластину, которая будет служить для зажима, и сверлим отверстия в ней. Расстояние между отверстиями должно как можно более точно равняться расстоянию между отверстиями в оси.

Все, детали станка готовы.

1. На каждую шпильку накручивается гайка до 1/3 расстояния. Это будет стопор нижней оси.

Какая из ваших осей будет нижняя, а какая верхняя — ни разу не важно, если соблюдены правила "а" и "б".
Если не соблюдены, опять же неважно, потому что собрать конструкцию просто не получится 🙂

2. Нижняя ось надевается на шпильку и закрепляется второй гайкой. Гайка доворачивается плотно, но не притягивается "скрипя зубами от натуги" — иначе можно продавить ось. Чтобы она не разбалтывалась, навинчивается контр-гайка. У меня не было гаек с обратной нарезкой, я обошелся обычной.

3. На шпильку надевается верхняя ось, после чего накручиваются прижимные гайки. Самым удобным было бы использовать гайки-барашки с длинным хвостовиком, но таких под рукой не оказалось. Прижимные гайки можно не затягивать до начала работы с проволокой.

4. Со стороны нижней оси на шпильки надевается зажимная площадка и прикручивается гайками. Вот эти гайки стоит затянуть покрепче, но — все же без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу. Можно, кстати, поставить под них гровер-шайбы, но это уже из области "суперфинишной доработки".

Все, устройство готово.

Как с ним работать:
— отворачиваем прижимные гайки,
— приподнимаем верхнюю ось,
— просовываем хвост проволоки, примерно сантиметра 2,
— опускаем верхнюю ось на проволоку,
— притягиваем на 2-3-4 "четвертьоборота" прижимные гайки,
— контролируя подачу проволоки левой рукой, тянем ее на себя правой с помощью пассатиж, клещей или плоскогубцев; проволока будет идти тем тяжелее, чем более сильно вы ее сплющиваете. Если не идет совсем — значит, перебор, слишком сильно прижали.
— протягиваем всю нужную длину проволоки, по необходимости перехватывая ее пассатижами (при необходимости закрывайте губки инструмента мягким материалом, чтобы не сделать рубцов на проволоке).

За один "потяг" можно вытащить 20-30 см плоской проволоки. При определенной сноровке за 5 минут можно "накатать" около 3 м.

Мне лично протягивать пока не очень удобно, приходится контролировать подачу одновременно с вытягиванием, что ограничивает возможности. Чтобы избавиться от этого, буду устанавливать "щечки" на шпильках (чтобы проволока не могла выскочить в сторону от подшипника), и/или сделаю в задней части что-то типа устья, которое будет направлять проволоку.

Надеюсь, сей рассказ о маленьких хитростях поможет хэнд-мейкерам обогатить мастерскую маленьким, но очень полезным инструментом!