Электрический карандаш по металлу

Простейший аппарат для электрогравировки по металлу

Существует великое множество способов гравировки по металлу, но все они требуют либо специального, а порой и далеко не дешевого оборудования, либо наличия каких-то определенных навыков, или-же эти способы довольно сложные. К примеру возьмем химическую гравировку. Опять-же нужны какие-то средства, которых в квартире вовсе может и не оказаться. Но как-же быть, если нужно срочно сделать перманентную надпись на металле, а никакого оборудования для этого нет? Но выход-то есть всегда, подробнее читайте под катом 🙂

Для того чтобы собрать простейший гравировальный аппарат нам потребуется:
1) Лампочка накаливания (оптимально- 100Вт, чем больше мощность, тем больше ток, а чем больше ток- тем глубже будет травление), патрон к ней с подключенными гибкими проводам длиной не меньше 20 см. Вместо лампочки можно использовать любой потребитель, если его не жалко.
2)Двужильный кабель, сечение выбирается исходя из мощности прибора. Для лампочки накаливания 100Вт- оптимальным будет сечение 1- 1,5 квадрата. Можно поставить меньше, но не желательно.
3) Изолента, преимущественно тряпичная. Можно использовать и ПВХ, но тряпичная лучше выдерживает высокую температуру. Если дома вообще нет изоленты- можно использовать пластиковый скотч.
4) Обычный графитовый карандаш. Чем короче стрежень- тем лучше.
5) Еще короткие проводки.
6) Отвертка (на фото обозначена так-же 5, опечатка). Помимо отвертки желательным было-бы наличие фазного индикатора, но если его нет- ничего страшного.





Теперь перейдем непосредственно к сборке нашего аппарата.
На одном конце провода (2) делаем импровизированную вилку, если в квартире найдется лишняя полноценная вилка- ставим ее на один конец провода. Потом эти два торчащих проводка будут просто втыкаться в розетку.

С другого конца провода делаем то-же самое, и ставим на обе жилы клеммы. Если клемм нет- ничего страшного, тогда просто побольше зачищаем жилы провода.

Далее нам нужно к жиле на которую будет подаваться фаза прикрепить провод от лампочки. Удобнее это делать через клеммник как у меня на фото, но если клеммников нет- можно обойтись и скруткой.
К жиле, на которой будет "ноль"- прикрепляем проводок, зачищенный с двух концов, длиной примерно 20 см. Прикрепляем как угодно, можно клеммником, можно скруткой, можно "клеммами "Ваго". Должно получится что-то на подобии этого:

Теперь берем обычный карандаш, затачиваем его с одной стороны, а с другой- снимаем слой древесины. Чем короче будет карандаш- тем лучше.

Далее наматываем идущий от лампочки провод на карандаш. Приматывать нужно плотно, если будет контакт плохой- между проводом и стрежнем будет возникать дуга, гравировка получаться не будет а карандаш будет гореть.

Заматываем место соединения стержня карандаша и провода изолентой. Как я уже писал выше, лучше использовать тряпичную изоленту, так как при плохом контакте между проводом и стержнем это место будет греться, а тряпичная изолента лучше выдерживает температуры, чем изолента ПВХ. Если нет тряпичной, конечно можно использовать и ПВХ, а если нет и ПВХ-изоленты, в ход может пойти прозрачный пластиковый скотч.

Ну вот и все, наш аппарат готов. В собранном виде все это должно выглядеть как-то так:

Теперь перейдем к процессу гравировки: "Ноль" мы подключаем на деталь, на которой будем делать гравировку, на карандаше у нас находится фаза, идущая через лампочку. Перед началом работы необходимо убедиться, что на детали находится точно ноль, а не фаза. Для этого можно использовать индикатор, а если такого под рукой нет- соединить деталь с батареей отопления, водопроводным стояком, полотенцесушителем, вообщем, с любым заземленным предметом. Если лампочка загорается, значит на предмете который будем гравировать находится фаза. В таком случае просто переворачиваем вилку в розетке, проверяем еще раз- лампочка не зажигается- значит все нормально, и можно приступать к работе.

Карандашом начинаем дотрагиваться до детали, в этот момент между деталью и карандашом должна проходить искра, а лампочка зажигаться. В момент прохождения искры между карандашом и деталью будет проходить гравировка.

Собственно, чем хорош такой способ: Он крайне простой, не требует никаких затрат, все что надо для сборки такого аппарата есть почти у каждого в квартире. Для такой гравировки не надо иметь каких-то специальных навыков, достаточно уметь рисовать карандашом. Но и минусы у данного способа тоже есть, все-таки мы имеем дело с сетевым напряжением, и данный способ относительно не безопасный. В результате такой гравировки мы получаем вытравленную на металле надпись глубиной примерно 0,1 мм, при мощности лампы в 100 ватт. Чем больше будет мощность прибора, тем глубже будет травление. Надпись изначально выходит черной, яркой, но ее яркость можно изменить с помощью наждачной бумаги до почти невидимой рельефной надписи.

Думаю, не лишним было-бы описать технику безопасности при работе с данным устройством:
1) Не работать на голом бетонном полу, работать только на изолированной поверхности, в идеале- на диэлектрическом коврике.
2) Между грифелем карандаша и зануленной деталью напряжение 220 вольт, по этому если взяться одновременно за грифель карандаша и деталь то можно получить электротравму.
3) Если с электрикой дружите не особо- лучше обойти этот способ стороной.
4) Перед началом работы обязательно убедиться что на детали находится ноль, а не фаза.
Ну и остальные правила как при работе с любыми другими электроприборами.

Для тех, кто не особо понял как собирать аппарат с моих слов, выкладываю схему.

На этом все, всем спасибо за прочтение, до скорых встреч!)

—Музыка

—Метки

—Рубрики

• ФЕТР.Куклы.Игрушки.Валяние (440)
• Для детей, с детьми.Наш ребенок (365)
• Шторы.Декор.Все для ванны.Дизайн (347)
• ИЗ БУМАГИ,газет,картона.Упаковка,коробки и т.д. (296)
• Полезные советы.Хозяйке на заметку.Учимся готовить (286)
• ЗДОРОВЬЕ,красота,психология,народная медицина (286)
• Дача,сад,огород.ЦВЕТЫ (274)
• СКРАПБУКИНГ,открытки,блокнотыТехника пергамано (232)
• Вязание,плетение,бисер,вышивание и др. (225)
• ЛЕПКА.Холодный фарфор.Соленое тесто.Глина.Бисквит. (222)
• Праздники.Новый год.Свадьба.Украшаем дом (180)
• ОРГАНАЙЗЕРЫ,кармашки,доски,чехлы (176)
• КУХНЯ.Шьем,украшаем,декорируем. (152)
• СЕРДЦА-сердечки (136)
• Подушки.Пледы,покрывало,коврики (135)
• ЛАМПЫ,абажуры,люстры.Камины (134)
• Корзины, мешочки.СУМКИ (118)
• ИНТЕРЕСНОЕ в дневнике (111)
• Вязание.КРЮЧОК (102)
• ДОМИКИ (из разного материала) (97)
• ФЭН-ШУЙ.ОБЕРЕГИ. (92)
• ПАННО,фотографии,картины,венки.Обои,аваторы (92)
• ПЭЧВОРК.Кинусайга.Лоскутное шитье.Patchwork.Апплик (91)
• МЫЛО,скраб,шампунь (88)
• Шьем одежду,обувь и многое другое.Мода (80)
• Игольницы,органайзеры для игл,предметов для шитья (69)
• ЖУРНАЛЫ,книги по рукоделию,вязанию (69)
• РАМКИ для фото,картин,зеркал (66)
• КОШКИ,СОБАКИ и все другие меньшие братья.Все о них (65)
• Вязание.СПИЦЫ (63)
• МУЗЫКА.Стихи.Фильмы.Игры (57)
• Видеоролики,гифки (53)
• CD-диски в интерьере.Для CD.И прочее (49)
• Компьютер.Мобильный,Интернет (48)
• Квиллинг (45)
• ССЫЛКИ на форумы,сайты (44)
• Цветы из всего (42)
• Декор баночек,бутылок.Поделки из пластиковой бутыл (38)
• Мастер-класс.Hand Made.Рукоделие.ПОДЕЛКИ из всего (38)
• МОСКВА.РОССИЯ (36)
• БАБОЧКИ из всего (34)
• Путешествия.Мир (30)
• ТКАЧЕСТВО,гобелен (26)
• ДЕКУПАЖ (19)
• мое (9)

—Интересы

—Друзья

—Постоянные читатели

Среда, 01 Февраля 2012 г. 23:44 + в цитатник

Познакомимся с интересным карандашом. По внешнему виду он напоминает собой шариковую авторучку. Однако в нем нет ни пера с чернилами, ни шарика с пастой.
Но он прекрасно пишет на металлической пластинке. То, что им написано, стереть уже нельзя обычной ученической резинкой. Эту надпись нельзя также и смыть. Как ни странно, но этот карандаш пишет тонкой, остро заточенной медной проволочкой, которая укреплена на его конце и приспособлена вместо грифеля. Стоит только прикоснуться к металлической пластинке острием проволочки, как карандаш начинает жужжать, подобно шмелю, причем между пластинкой и острием проскакивает едва заметная искра. От карандаша выведен электрический шнур к источнику тока.

Теперь вы легко догадаетесь, что этот карандаш пишет с помощью электричества.
Как видите, мы столкнулись с новым методом применения электричества для непосредственного письма на металлах. Однако этот метод находит и другие применения. Пользуясь им, можно просверлить отверстие любой формы в самых твердых сплавах металлов. «Сверло» при этом не изнашивается — его роль выполняет мягкий, тонкий латунный электрод соответствующего профиля. Кроме того, электричество непосредственно используется для резки, гравировки, шлифовки, притирки твердых металлов, заточки инструментов и проч. Следует отметить, что все эти процессы удивительно просты, экономичны, не требуют больших материальных затрат и дорогостоящего оборудования.

Этот метод открыли советские ученые лауреаты Сталинской премии — доктор технических наук Борис Романович Лазаренко и Наталия Иоасафовна Лазаренко. Сущность этого метода основана “на свойстве электрической искры отрывать мельчайшие крупицы металла и переносить их с одного электрода, называемого анодом, на другой, называемый катодом.

Может быть, вам приходилось наблюдать, как электрический звонок перестает работать из-за того, что вибрирующая пластинка в месте соприкосновения (контакта) с острием контактно-регулировочного винта оказывается как бы прожженной насквозь. Если посмотреть на контактно-регулировочный винт такого звонка, то легко можно заметить, что на его острие образовался налет металла, который был перенесен сюда с вибрирующей пластинки под действием электрической искры. Электрическая искра всегда возникает при размыкании цепи в точке разъединения контактов. Явление переноса металла с одного электрода на другой электрод с помощью электрической искры называется электрической эрозией (от латинского слова «эродере» — «разъедать»).

Работами ученых Лазаренко было доказано, что при электрическом разряде между двумя электродами, разделенными воздушной средой, образуется вначале очень узкий канал проводимости, по которому проходят электроны с катода на анод. Поток электронов, обрушиваясь на небольшой участок анода, вызывает взрыв этого участка с выбросом металла. Этот металл летит на катод, и на нем образуется налет металла, из которого сделан анод.

Если взять в качестве анода очень твердый инструментальный сплав, а в качестве катода — какой-либо режущий инструмент, например резец или стамеску, и включить в электрическую цепь, можно с помощью электрической искры нанести на рабочую поверхность режущего инструмента очень тонкий слой твердого сплава, который в значительной степени упрочняет инструмент. Процесс нанесения твердого сплава на инструмент носит название электроискрового покрытия. Он широко применяется на заводах нашей страны.

В качестве футляра с обоймой можно взять корпус старой авторучки. Если под руками не окажется неисправной авторучки, футляр можно выточить из любого изоляционного материала: текстолита, карболита, органического стекла или же, в крайнем случае, из сухого дерева твердой породы (береза, клен, ясень и др.) Форма и размеры футляра и обоймы приведены на рис. 68, Б в миллиметрах. Стержень надо изготовить из железа, а наконечник — из латуни; размеры их указаны на рис. 68, в и 68, г.

Наконечник можно выточить на токарном станке или, в крайнем случае, сделать из алюминиевого прутка. В нем с одного торца просверливают отверстие диаметром 1,2—1,5 миллиметра для вставки медной проволочки, а с другого торца просверливают отверстие такого диаметра, чтобы можно было туго вставить в него стержень. Вместо венчика к торцу наконечника приклеивают клеем «БФ-2» металлическую шайбу или же припаивают ее к стержню возле наконечника.

Каркас катушки показан на рис. 68, д. Остов каркаса изготовляют из латунной или железной трубки, внутренний диаметр которой должен быть немного больше диаметра сердечника-стержня или же диаметр трубки берут равным диаметру стержня. В этом случае стержень тщательно шлифуют наждачной бумагой, чтобы он не создавал заметного трения и свободно перемещался внутри трубки катушки.

Щечки катушки можно изготовить из жести. Для этого на куске жести шилом размечают центры кружков и циркулем проводят окружности щечек. Затем в намеченных центрах просверливают отверстия диаметром, равным внешнему диаметру трубки. После этого ножницами вырезают кружочки по ранее проведенным окружностям.. Получились шайбы; их припаивают по концам трубки (они будут служить щечками катушки), и каркас катушки готов.

Теперь надо взять обмоточный провод марки ПЭ-0,2 (провод в эмалевой изоляции, диаметром 0,2 миллиметра) и намотать катушку ровными слоями, виток к витку, до заполнения. Перед намоткой зачищают до блеска небольшой конец обмоточного провода и припаивают его к трубке возле одной из щечек. Затем приступают к аккуратной намотке. После того как намотка будет закончена, к концу обмоточного провода припаивают тонкий, гибкий проводник, делают им один — два витка и привязывают вывод ниткой, чтобы он не разматывался.

Затем надо изготовить пружину. Материалом для нее может служить балалаечная струна или же стальная проволока подходящего диаметра. Пружину навивают на металлическом прутке диаметром 5—6 миллиметров. Для этого в ручные или настольные тиски зажимают пруток вместе с кончиком проволоки, второй конец проволоки туго натягивают плоскогубцами и навивают вокруг прутка десять витков, плотно укладывая их друг к другу; обрезают лишние концы проволоки, и пружина готова. Ее несколько растягивают и надевают на стержень. Упор для стержня изготовляют из железного прутка такого диаметра, чтобы он туго входил в отверстие катушки. Форма и размеры упора показаны на рис. 68, ж. Перемещая упор внутри катушки, можно регулировать величину зазора между стержнем и упором. Точнее положение упора определяют опытным путем.

Сборку карандаша производят в следующем порядке. Сначала на стержень с наконечником надевают пружину. Затем вставляют стержень в футляр так, чтобы наконечник своим венчиком лег на выступы внутри футляра, а небольшая часть наконечника выходила из торца футляра. После этого вставляют катушку в футляр, причем стержень должен войти внутрь своим свободным концом на расстояние около 13 длины катушки. Затем пропускают шнур через отверстие в торце и один провод припаивают к каркасу катушки, а другой — к выводу от обмотки катушки и покрывают изоляционной лентой.

На рис. 68, А показана электрическая схема карандаша. В этой схеме нет специального сопротивления. Оно заменено соответствующей электрической лампочкой, у которой макальная нить обладает достаточным сопротивлением для обеспечения нормальной работы карандаша.

Теперь надо собрать схему. Монтаж схемы производят в следующем порядке. Провод от положительного полюса батареи БАС-70 соединяют с одним выводом от патрона лампочки на 75 ватт, 120 вольт, второй вывод от патрона соединяют с зажимом конденсатора. Затем к этому же зажиму присоединяют провод, идущий от обмотки катушки электромагнита. После этого соединяют отрицательный полюс батареи БАС-70 со вторым зажимом конденсатора и с этим же зажимом соединяют еще два провода: один провод — от каркаса катушки электромагнита и другой — от катода (от металлической пластинки). На этом заканчивается сборка электрической схемы.

Затем необходимо отрегулировать карандаш. Для этого берут небольшой кусочек медной проволоки диаметром 1,2—1,5 миллиметра. Это будет пишущий сердечник. Один конец его остро затачивают напильником, а другим концом вставляют в отверстие стержня. Если пишущий сердечник будет свободно входить в отверстие, то его чуть-чуть расклепывают и туго вставляют. Затем слегка прикасаются к катоду острием пишущего сердечника. Если при этом весь стержень будет колебаться с малой частотой, снимают обойму и постепенно двигают упор вглубь катушки до тех пор, пока стержень не станет вибрировать с большой частотой, издавая звук. Это звучание и будет служить признаком наиболее правильного режима работы карандаша.

Карандаш начинает удовлетворительно работать при частоте колебаний стержня примерно около тысячи в секунду. Если же стержень будет плохо вибрировать после вдвигания и выдвигания упора, разбирают карандаш, снимают пружину и растягивают ее так, чтобы она имела большую упругость, а может быть, потребуется и ослабить пружину. Все это проверяют практически. После этого карандаш собирают и снова регулируют, передвигая упор вдоль катушки и подбирая необходимую упругость пружины. Если передвижением упора не удастся достигнуть нужной частоты колебаний, реостатом подбирают необходимое напряжение, создающее нормальный режим работы карандаша. При работе у него время от времени обгорает и притупляется пишущее острие, поэтому систематически очищают его от нагара и затачивают.

Если вы хотите произвести надпись на металлической пластинке или на каком-либо другом металлическом предмете, то его соединяют с отрицательным полюсом батареи, а карандаш при этом держат строго вертикально и слегка (без нажима) касаются поверхности, на которой делается надпись или рисунок.
Карандаш позволяет писать и по стеклу. Для этого стеклянную пластинку обертывают алюминиевой или свинцовой фольгой и по ней наносят рисунок. Фольга быстро прогорает, оставляя на стекле серебристую линию.

Карандаш хорошо работает как на постоянном, так и на переменном токе напряжением от 24 до 120 вольт. Ниже приводится таблица, в которой указаны величины необходимых сопротивлений или электролампочек, заменяющих эти сопротивления.

Все оголенные части прибора должны быть тщательно изолированы изоляционной лентой. Конденсатор и сопротивление можно смонтировать на отдельной переносной панельке.
Мы ранее рекомендовали конденсатор емкостью 0,25 микрофарады. Для электроэрозионного карандаша можно взять бумажный конденсатор емкостью от 0,2 до 2 микрофарад с рабочим напряжением в 250 вольт. На основе свойства электрической эрозии можно сделать модели станков для резки твердых металлов и прошивки в них отверстий любой формы.

представляем новый, улучшенный электроискровой карандаш собственного производства.

для нанесения ручным способом цифробуквенной информации на различных металлах произвольной конфигурации вместо механического клеймения.

Электроискровой маркер состоит:

· электровибратор со сменным наконечником из стальной проволоки

Электрокарандаш эффективен при маркировке изделий из:

· сталей (нержавеющей, легированной, инструментальной, углеродистой),

· алюминия и их сплавов,

· оцинкованного железа и т.п.

в механических, сборочных цехах,

ОТК и других участках при маркировке:

· деталей и их сборок

· инструмента: слесарного, режущего, измерительного, хирургического, стоматологического

· вакуумных и полупроводниковых приборов

· для изготовления художественных рисунков

· Места маркировки не подвержены коррозии.

Принцип действия электрокарандаша:

Основан на точечном плавлении (испарении) участка маркируемой детали током электрической искры в частотно-импульсном режиме работы.

Он известен более 40 лет на рынке как:

· электромаркер по металлу,

· электроискровой маркер по металлу,

в ЭИМ запатентованных новых схемных и конструктивных решений удалось:

· улучшить качество изображения,

· маркировать цветные металлы,

· устранить прилипание электрода к детали,

· снизить вес и габариты,

· устранить перегрев корпуса вибратора.

снабжен локальным светофильтром для защиты глаз от света искры вместо ранее рекомендованных солнцезащитных очков.

1. Источник питания — 1 шт.

2. Вибратор со светофильтром — 1 шт.

3. ЗИП: сменные наконечники (пружинная проволока Ø1,0 мм тип II ГОСТ 9389-75) — 3 шт.; предохранитель 2А — 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации (паспорт, инструкция по эксплуатации) -1 шт.