Можно ли затянуть гбц без динамометрического ключа

*а затянуть по мануалу очень хочется!

Так уж получилось, что это мой первый пост. Принципиально не хотел писать первым постом «как я влился в моторяды», ибо так делают все, это лирика чистой воды и практическую пользу несет редко.

Сразу предупреждаю, что точность метода неизвестна и мной не проверена (ибо как раз у меня ключа и нет). Могу сказать одно: равномерность затяжки будет обеспечена.
Многие могут назвать содержимое поста костылями и колхозом. Ваше право. Но за неимением лучшего, как правило, приходится пользоваться тем, что есть.

А то, что есть, думаю, лучше, чем затягивать от руки 🙂

Начну с небольшой предыстории.
(Тем, кому хочется сразу суть, читать с "Нам понадобится" ).

Началось все с того, что мой старый конь по имени ZX-50 потребовал новой поршневой, ибо за 7 лет в нем была поменяна одна лишь лампочка (за что ему большое спасибо). После появления Броса в гараже, его было бы резонно вообще не ремонтировать и оставить на содержание младшему брату, пускай разбирается в технике. Но младший брат еще достаточно зелен (13 лет), интересуют его больше «танки» и «контра» (хотя с друзьями на квадрике катается по полям периодически), а деревенской роскоши, в духе перевозки картофельных мешков, стальных труб и пакетов с цементом, Брос себе позволить не может. Точнее, я ему позволить не могу. Да и расход в 4 литра на 150 километров с его 650 кубами Бросу мог только сниться.
Такой «транспорт на 5 километров», вообще говоря, очень полезен, да и много с ним воспоминаний связано, потому вернуть его к жизни определенно стоило.

Далее пошел процесс беготни по Питеру и поиск нужных запчастей. «Авто-Вело-Мото» за это дело вообще больше спасибо. Их главное найти и добраться, а там уже только сиди да называй нужную запчасть — с вероятностью 98% её тут же принесут тебе со склада. Новая поршневая — 2 тысячи рублей, восхитительно, беру! (От таких ценников Брос в гараже опять нервно подергивает клапанами).
Параллельно в одном из журналов «МОТО» я наткнулся на статью по переборке двухтактной горизонталки, в которой было написано «затянуть с моментом 12 Нм». Затяжка цилиндра по моменту — это не то, чем стоит пренебрегать", — подумал я, и начал искать пути решения проблемы, поскольку ключа, как известно, у меня не было.

Решение было найдено достаточно быстро, из определения «момента» с курса школьной физики. Все, что было нужно, я нашел на даче (люблю заниматься ремонтом именно там, а не в гараже. Просто приятнее).

Итак, нам понадобится:
(В данном случае, мне понадобилось)

1) Трещотка.
(можно и вороток, но он не совсем подходит для наших задач. Об этом позже.)
2) Труба, которую можно на эту трещотку надеть.
(можно и без нее, на самом деле. Чем легче — там лучше. Мне отлично подошла ручка от швабры 🙂
3) Рулетка или еще что-нибудь, чем сантиметры можно измерить.
4) Груз. Мне не менее отлично подошел блин от штанги на 2.5 кг. Очень удобно использовать что-то известной массы. Например, два литра воды в бутылке 🙂
5) Маркер, карандаш, топор, кусок изоленты или что-то другое, чем можно отметить измеренное расстояние.

Порядок действий:
1) Надеваем трубу на трещотку.
2) Смотрим момент затяжки в мануале.
3) Смотрим, каким моментом мы располагаем. (из расчета 1 кг = 10Н. Для перфекционистов: 1 кг = 9,80665 Н)

*Поскольку я не мог изменять массу груза, пришлось изменять длину плеча рычага. Впрочем, это и есть самый удобный способ. Можно обойтись и без трубы, но оперировать с длиной рычага трещотки крайне неудобно.

4) Считаем расстояние, на котором нужно повесить груз по формуле из тех самых старших классов: M1/M2 = P2/P1
*Так как момент затяжки всегда «на метр», то значение P2 будет всегда фиксированное — 100(см).

Итоговая формула будет такой:

P1 = (M2*100)/(M1*10) (х10 (или х 9.80665 🙂 — перевели в Ньютоны)

P1 — расстояние, на которое нужно будет повесить груз, см.
M1 — масса имеющегося груза, кг
M2 — требуемый момент затяжки, Н*м

Получаем: (12*100)/(2.5*10) = 48 сантиметров.

5) Смотрим, каким рычагом мы располагаем (измеряем расстояние от оси вращения трещотки до конца трубы).

*Если слишком мало — ищем другую трубу или еще один (или другой — более тяжелый) груз.

6) Отмечаем 48 сантиметров на нашей трубе и вешаем туда груз. Не забываем взводить трещотку так, чтобы она была параллельна полу. (Почему? См. ниже) Взводим до того момента, пока груз не перестанет опускаться под своим весом.

Поздравляю, вы затянули гайку/болт с указанным в мануале моментом! Повторите процедуру на остальных 🙂

Теоретическое отступление:
Для более точного результата важно, чтобы рычаг находился параллельно полу (именно поэтому нам не подходит вороток — там очень трудно этого добиться), ибо затягиваем мы исключительно с использованием силы тяжести (коей на нашей планете предостаточно) которая тянет исключительно вниз, и никуда больше (есть, конечно, одно местечко на планете, где таки не вниз, но вряд ли отсутствие динамометрического ключа застало вас именно там).
Как известно, плечо силы — это перпендикуляр от точки приложения (от гайки то есть) до линии ее действия. Потому при непараллельном расположении рычага и пола вы будете получать меньший момент затяжки.

Важно:
Двигатель не просто так называется «горизонталка». Поэтому все действия по затяжке гаек проводились с гайками, ось вращения которых расположена горизонтально. Но мы же помним, как изменить направление действия силы (простейшие механизмы -> блок)… 🙂

P.S.
На самом деле, на поиск всех предметов по даче и затяжку первой гайки было потрачено чуть больше времени, чем вы потратили на прочтение этого поста. И намного меньше, чем я потратил на написание.

Спасибо моей школьной учительнице по физике.
Спасибо вам, что прочитали этот пост.
Всем добра. Не ломайтесь 🙂

Ранее этот вопрос был затронут Дмитрием Ермаковым, но думаю полезно будет для всех, кто хочет "затягивать гайки по мануалу".

Сам ключ в наипростейшем китайском исполнении стоит от 700 грн, что не вселяет желания его резко покупать, учитывая что нужен он нам один раз в пару лет так сказать.

В принципе, при наличии большого опыта кручения гаек и умении перевести в уме Ньютоно-метры в "усилие на руку", можно обходится без него, хотя понятно что погрешность будет в пару. ньютоно-метров, но сейчас поговорим о том, как все-таки "закрутить по феншую".

Итак речь идет о регулировке зазора клапанов.

Контргайки там закручиваются с усилием 14Нм. Делим на 10 и получаем 1,4кгсм (килограм-сила-метр).

Это означает, что максимальное рекомендуемое усилие при затягивании гайки должно быть равно силе, с которой действует груз весом в 1,4 кг. подвешенный к ключу длиной 1 метр, причем не просто висящим там, а действующим перпендикулярно в ключу!

Понятно, что искать метровый ключ, крайне неблагодарное занятие, но есть выход!

Общая формула:
М=0.1*F*L. где
L-длина плеча (в см.),
M-момент силы,
F- сила воздействия (вес в кг)

(Коэффициент 0.1 введен, для упрощения расчетов. Более точно будет, если написать там 0.098, но для наших небольших требуемых усилий в Нм, можно округлить до 0.1 и останется при этом, приемлимая точность вычислений и легче считать такое в уме)

Т.е. нам нужен ключ на 10 (например рожковый-рожковый, но удобней все-таки рожковый-накидной), обычный кантер (электронный или механический не важно)

Начали (см. рисунок внизу):

1. Отмеряли линейкой длину ключа, согласно рисунка.
2. По формуле посчитали F (в нашем случае=вес в кг.) F=M/(0.1*L).
Пример: у меня был ключ рожковый-накидной и длина его согласно рисунка получилась 12,3см.
Подставив в формулу я получил: F=14/(0.1*12,3)=11,38H , т.е. 11.4кг.

3. Вешаем кантер на сторону, где ключ у нас накидной (крючок кантера не будет соскальзывать, вот почему такой ключ немного удобней чем рожковый с обеих сторон ) .Тянем за кантер и смотрим на шкалу, чтобы не превысить наши xx кг., посчитанные ранее по формуле.

+Здравствуйте, пождскажите пожалуйста, возможно ли закрутить на момент 20 Нм, если ключ 42-210 Нм?
Требуется закрутить ГБЦ на 20Нм +2 доворота на 90 градусов . А ключ имеется 42-210 Нм.

Тянул на глаз простой трубой и сравнили с дино ключом получилось 110кг, тоже на хюндае !

мне надо на двенашку.
То есть получается 20Нм + 2 доворота -это примерно 110Нм?

на двенашке зажми голову с усилием 90нм в 3-4 подхода и все

То есть до 90 Нм зажимать потихоньку за несколько заходов?

на двенашке зажми голову с усилием 90нм в 3-4 подхода и все

4 подхода
1-й — протянуть все болты в правильном ппорядке с усилием в 20Нм 2- й — протянуть также с усилием 65-85,6 Нм; 3-й — протянуть все болты в той же последовательности на 90 градусов 4-й — повторить третий подход

мне надо на двенашку.
То есть получается 20Нм + 2 доворота -это примерно 110Нм?

Как правило болты по своему диаметру тянуться. Но они имеют свойство вытягиваться…

Не пользуюсь ключом принципиально !Это ребята привозили с собой !Как сказать сколь у вас получится ?

А зря, можно чего нибудь не дотянуть или наоборот.

20Nm — это 2 kgm, можно от руки, ну или безменом через метровую трубу)

Чтобы не плодить темы, пишу свой вопрос здесь. Предстоит переборка двигателя ЗМЗ-6606. Работа предстоит разовая, ну если только не накосячу :)) и встал вопрос выбора динамометрического ключа. Информация в инете есть, но как правило каждый производитель хвалит своё. Ну дорогой, профессиональный мне не потянуть, да и не нужен он для разовой работы. Что посоветуете купить недорогое? И какой тип ключа лучше, надёжнее-щелчковый, электронный или стрелочный? И с каким запасом ньютонов брать ключ?

Я в итоге нашел сссровский ключ деда, на его корпусе расположен "манометр"(циферблат и стрелка), все получилось им сделать. А так если бы я покупал то взял бы себе щелчковый.

Чтобы не плодить темы, пишу свой вопрос здесь. Предстоит переборка двигателя ЗМЗ-6606. Работа предстоит разовая, ну если только не накосячу :)) и встал вопрос выбора динамометрического ключа. Информация в инете есть, но как правило каждый производитель хвалит своё. Ну дорогой, профессиональный мне не потянуть, да и не нужен он для разовой работы. Что посоветуете купить недорогое? И какой тип ключа лучше, надёжнее-щелчковый, электронный или стрелочный? И с каким запасом ньютонов брать ключ?

я себе в сервис такой фирмы брал Force шелчковый почти за 12000 работает уже 3 й год

Хочу прикупить себе динамометрический ключ. Какой лучше взять? В основном для затяжки ступичных подшей на шниве…

Как часто планируете это делать?

Хочу прикупить себе динамометрический ключ. Какой лучше взять? В основном для затяжки ступичных подшей на шниве…

А что у вас за ступичный узел на Ниве? Если стандартный (плавающие конусные подшипники), то там не нужен динамометрический ключ для затяжки. Если вы поставили ступичный узел с двухрядным шариковым подшипником (от иномарки), то там не трудно дозировать усилие затяжки и без динамометрического ключа.

стандартный ступичный узел

Такой ступичный узел требует периодического контроля люфта ступицы. Именно люфт ступицы является критерием степени затяжки такого ступичного узла. А усилие затяжки ступичной гайки там вообще никакое — гайка просто крутится по резьбе без существенного упора.
Поэтому, для этой процедуры, динамометрический ключ совсем не нужен.

я знаю. просто никак не пойму как затянуть что бы затяжка не ослаблялась постоянно. по всякому уже пробовал, но через 200-300 км ослабляется и появляется люфт

В этой Нивовской ступице и должен быть люфт. Потому что внутренние обоймы подшипников насажены на ступицу с переходной (свободной) посадкой. Потому что удерживается весь пакет шлицевой частью ШРУСа, которая так же не жестко закреплена в ступице…
Не нужно гоняться за состоянием полного отсутствия люфта в такой ступице. Нужно наблюдать за развитием люфта. Если люфт стабильно сохраняется длительное время постоянным, и допустимым, значит проблемы нет (критической выработки ступицы нет). Допустимый люфт — это примерно 1мм бокового смещения на наружной кромке колёсного диска. Если люфт на этом диаметре в несколько мм или 1см (люфт большой), тогда наверняка есть выработка ступицы.
Когда вижу такой большой люфт на Нивовской ступице, убираю его до минимально ощутимого и прошу клиента подъехать через сотню-другую км. Если после пробега люфт опять вернулся к большому (1см), значит на ступице есть критическая выработка и дальше люфт будет только увеличиваться.
Если ступица выработана, то нужно менять ступицу и оба подшипника с сальниками и гайкой.

Понятно! Спасибо за разъяснение. Люфт вроде не увеличивается пока. Но все равно коплю на ивеко)

на следующую зиму планирую поменять обе не зависимо от состояния этих 8).

В этой Нивовской ступице и должен быть люфт. Потому что внутренние обоймы подшипников насажены на ступицу с переходной (свободной) посадкой. Потому что удерживается весь пакет шлицевой частью ШРУСа, которая так же не жестко закреплена в ступице…
Не нужно гоняться за состоянием полного отсутствия люфта в такой ступице. Нужно наблюдать за развитием люфта. Если люфт стабильно сохраняется длительное время постоянным, и допустимым, значит проблемы нет (критической выработки ступицы нет). Допустимый люфт — это примерно 1мм бокового смещения на наружной кромке колёсного диска. Если люфт на этом диаметре в несколько мм или 1см (люфт большой), тогда наверняка есть выработка ступицы.
Когда вижу такой большой люфт на Нивовской ступице, убираю его до минимально ощутимого и прошу клиента подъехать через сотню-другую км. Если после пробега люфт опять вернулся к большому (1см), значит на ступице есть критическая выработка и дальше люфт будет только увеличиваться.
Если ступица выработана, то нужно менять ступицу и оба подшипника с сальниками и гайкой.

спс за инфу, буду знать и следить, тоже постоянно лифт висит.

даже не знаю. как будет необходимо подтянуть подшипник. но думаю не совсем часто

Тогда выбирайте в пределах 2-3 тыс.руб. Этого в полне хватит. А если уж брать надежный на долго то лучше присмотреться к фирме Force, они выполнены более качественно и надежно .