Самодельный мотокультиватор из мопеда

Второй по важности после вспашки, считается обработка земли культиватором. На подсобных хозяйствах и дачных участках такие работы выполняются ручным или механическим культиватором.

Однако все эти приспособления дорого стоят, и теряется смысл экономии на выращивании собственных сельскохозяйственных культур.

Поэтому большинство садоводов и огородников любителей, изготавливают механический культиватор своими руками.

При наличии инструмента, элементарной материальной базы (швеллеры, трубы, стальные уголки, более-менее приличный двигатель, колеса) самодельный мотокультиватор можно изготовить за пару выходных, сведя затраты к минимуму.

Как сделать культиватор своими руками из подручных материалов?

Прежде всего, разберемся, какие существуют разновидности механизированных садовых помощников.

По типу силовой установки мотокультиваторы бывают электрическими и с двигателем внутреннего сгорания.

Первый вариант предпочтителен на приусадебных участках с нормальным энергообеспечением. Затраты при использовании меньше, высокая экологичность, простота обслуживания. Изготовить такой культиватор своими руками совсем несложно.

Конструкция с ДВС предполагает использование механизма вдали от точки подключения к электропитанию. Затраты на содержание выше, обслуживание сложнее. Работать приходится во вредной среде выхлопных газов. Эти недостатки окупаются полной автономностью применения. Выехал в поле, завел двигатель – и работаешь, пока не закончатся запасы топлива.

По способу обработки почвы.
Культиватор может быть самоходным, то есть оснащенным колесами с приводом. А может иметь лишь вращающуюся рабочую насадку, которая одновременно служит средством перемещения.

В первом случае (который, безусловно, сложнее в изготовлении), применяется два редуктора. Один обеспечивает движение механизма с заданной скоростью при помощи ведущих колес.

Второй редуктор (как правило, более скоростной) вращает насадку роторного типа, обеспечивая рыхление грунта. Если культиватор имеет ведущие колеса – на него можно навешивать ножи-плоскорезы.

Существуют упрощенные конструкции, в которых колеса не являются ведущими, а просто опираются на поверхность, облегчая передвижение. Поступательное движение происходит за счет вращения роторной насадки.

Культиваторы без ведущих или опорных колес проще в изготовлении, а также имеют меньший вес. Однако при работе приходится затрачивать больше физических усилий для удержания механизма на траектории.

Поэтому садоводы самодельщики чаще всего изготавливают колеса для культиватора своими руками, и получают более функциональный и удобный инструмент.

К тому же, наличие опорных колес дает возможность эффективно регулировать глубину обработки почвы.

Однако, мотокультиватор с одной ведущей осью (и соответственно редуктором) имеет некоторые преимущества. Можно поставить на ось колеса, и навесить на мотоблок нож-плоскорез или плуг. Или установить вместо колес объемные фрезы, и работать в режиме рыхления.

Как собрать мотокультиватор

Составные части конструкции:

Силовая установка.
Электромотор или двигатель внутреннего сгорания. Электропривод можно взять от старой вентиляционной системы или промышленного компрессора, такие энергоустановки имеют приличный ресурс и высокую надежность.

Если вы используете ДВС (например, от мопеда), его необходимо принудительно охлаждать, поэтому позаботьтесь об установке вентилятора. Мотор от бензопилы имеет усовершенствованную систему охлаждения, поэтому проблемы перегрева нет.

Редуктор.
Обязательный элемент любого мотоблока или культиватора. Высокая скорость выходного вала двигателя (вне зависимости, электрического или бензинового) слишком высока, а крутящий момент в компактных силовых установках недостаточен для обработки почвы.

При помощи понижающего редуктора уменьшаются обороты, и растет усилие на рабочем валу.

Рама и портал для навесного оборудования.

Ручки для управления.
Помимо основной функции – удержания механизма в рабочем положении, на рукоятки выводят органы управления силовой установкой. Конструкция должна быть прочной и удобной.

Если вы решили собрать культиватор своими руками – чертежи можно взять из технической литературы или разработать самостоятельно. Привязываясь к готовому проекту, вы будете вынуждены искать именно те компоненты, который предусмотрел автор конструкции.

Предлагаем к рассмотрению две конструкции, имеющие различную концепцию:

Культиватор своими руками с электроприводом

В качестве силовой установки использованы два электродвигателя мощностью 1500 Вт каждый. Они объединены в единую систему при помощи ремня и шкивов одного диаметра. На одном из моторов шкив двойной, и с помощью натяжного ролика крутящий момент подается на рабочий шкив, соединенный с первичным валом редуктора.

Задние колеса не являются ведущими, при установке на переднюю ось роторной насадки, они становятся опорной конструкцией. Если на ведущую ось поставить колеса – задний мост придает устойчивости конструкции. При такой компоновке можно навешивать различные приспособления, от культиватора плоскореза до копьеобразного рыхлителя.

Редуктор в этой конструкции использован готовый, от сломанного мотоблока «Нева». После замены износившихся шестерен – работоспособность восстановлена.

Преимущество такого редуктора в прочности кожуха. Поэтому он использован как конструктивный элемент культиватора. Передняя ведущая ось представляет собой расширение вторичного вала редуктора.

Рама собрана из подручных материалов, от мощной вентиляционной системы, со списанной военной техники. Оттуда же взяты алюминиевые трубы для стойки рукоятей управления. Кронштейн для навесного оборудования изготовлен из держателя плуга от выброшенной сельхозтехники. С нее же взяты колеса.

Единственный покупной элемент – силовой кабель питания. Длины 20 м. хватает для обработки земельного участка площадью 4 сотки, с розеткой, установленной в углу поля.
Мотокультиватор с двигателем от мопеда.

Чертеж устройства представлен на иллюстрации:

В качестве силовой установки использован мопедный мотор Д8. Воздушное охлаждение на культиваторе не работает, из-за малой скорости. Поэтому вокруг цилиндра напаяна жестяная емкость, в которую наливается вода. Периодически подливая жидкость, вы не даете блоку цилиндра разогреться выше 100°С.

Редуктор цепной, двухступенчатый.
Применены звездочки от велосипеда и мопеда. Кожухи сварены из листовой стали толщиной 3 мм. Нижняя ступень редуктора несет силовую функцию, поэтому выходной вал усилен стальными втулками, закрепленными на корпусе редуктора.

Вывод: Конструкции получились прочные и надежные, опробованы не одним десятком садоводов. В любую из них всегда можно внести изменения, исходя из имеющихся у вас материалов.

Мотокультиватор с двигателем от мопеда – видео. Самодельная рама сварена из уголка 40х40х5 и профильной трубы 20х20. Установлена коробка передач от ВАЗ 2101, передача от двигателя к коробке осуществляется через цепь. Все просто и со вкусом. Остальные подробности в видео ролике.

Хочу предложит вам свой вариант самодельного мотоблока. Возможно, он проигрывает в чем-то по компактности, но зато обладает, достаточны запасом мощности — на нем установлен двигатель от мотоцикла.

Силовая установка заимствована со старого «Восход-ЗМ» мощностью 13,5 л.с (рабочий объём равен 173,7 см диаметр цилиндра 61,72 мм, ход поршня 58 мм). Зажигание установлено от мотороллера «Вятка-Электрон». Для поддержания нормального режима работы двигателя пришлось смастерить принудительное охлаждение, с этим справляется один приточный вентилятор.

Кинематика моего мотоблока стандартная, кроме реализации в цепи реверсивного механизма (об этом ниже).

Пояснения с чертежу: 1 — рулевой рычаг; 2 — рукоятка переключения передач; 3 — система зажигания; 4 — топливный бак (от мопеда «Рига»); 5 — сам двигатель; 6 — вентилятор; 7 — гибкая тяга переключения передач (стальная проволока диаметром 6мм); 8 — кожух приводной цепи (стальной лист 0,5); 9 — подмоторная рама; 10 — плуг (на виде спереди не показан); 11 — навеска; 12 — колеса; 13 — глушитель; 14 — рычаг сцепления; 15 — ручка управления тягой, 16 — рукоятка управления реверсом; 17 — приводной вал; 18 — картер редуктора

Так как аппарат задумывался без дифференциала, использование реверса при разворотах или крутых поворотах значительно упрощает управление. Принцип реализации прост. С коробки передач двигателя, через цепную передачу, нагрузка передается на вал реверса с установленной звездочкой. Далее, через подобранную зубчатую пару, идет на вал редуктора, с которого, в свою очередь, непосредственно на оба колеса.

Общее устройство самодельного мотоблока

Корпус для редуктора главной передачи взят от ЗИЛ-130 (стальной барабан радиусом 120 мм и глубиной 250 мм) и послужил основанием для рамы. К его корпусу я приварил стойки подрамника двигателя и элементы креплений.

На подрамнике смонтирован мотор с карбюратором, глушителем, а также бензобак и блок системы зажигания от мотороллера. На стойках подрамника закреплен портал, к которому через соединительные фланцы крепятся рулевые рычаги. К корпусу редуктора, сваркой прикреплен фаркоп с кронштейном для крепления к мотоблоку самодельного навесного оборудования. Навесы тоже делал сам.

Как я уже писал, корпусом редуктора послужила деталь от грузового автомобиля ЗИЛ-130 — это ресивер из воздушной тормозной системы. Ресивер пришлось обрезать до 243 мм. Корпус заварен с обеих сторон. С левой стороны стальным 7-мм листом круглым фланцем с центральным отверстием. В отверстие забита и приварена обойма для 207-го подшипника.

Для правой стороны я вырезал из того же 7-мм стального листа, кольцо и вварил его заподлицо с кромкой ресивера. В кольце 12 отверстий под болты М8. К нему соответствующими винтами крепится съемный фланец, выполненный, как и кольцо, тоже из 7-мм стального листа. В как и в левом фланце, тут вставлена такая же обойма под 207-й подшипник и закреплена сваркой.

Обоймы, закрыты крышками с сальниковыми уплотнениями. Для этого во фланцах просверлены еще по 4 резьбовых отверстия диаметром М6. Крышки делал сам, тут нет ничего сложного.

Приводной вал собрал из трех отрезков шлицевых валов: средняя часть взята от коробки передач автомобиля ЗИЛ-130, а две концевые части это элементы раздаточной коробки автомобиля ГАЗ-66. На среднюю часть вала установлена шестерня первой передачи КПП ЗИЛ-130.

Картер реверсивного механизма крепиться через приваренную прямоугольную проставку к корпусу редуктора. В нем вырезано окно для зацепления шестерней реверса и редуктора. Шестерня картера реверса, выступающая через окно, входит в зацепление с зубчатым колесом и таким образом приводиться в движение.

Из коробки отбора мощности ЗИЛ-13 я изготовил реверсивный механизм вместе с картером, коробка практически не потребовала доработок. К фланцу выходного вала коробки (теперь он стал первичным валом реверса) прикреплена, через проставку, ведомая звездочка на 40 зубцов (от мотоцикла Восход 2). И в свою очередь, через роликовую цепь эта звездочка соединена с ведущей звездочкой выходного вала коробки передач.

Колеса на мотоблок полностью самодельные, стальные. Конструкция очень простая. Все детали выполнены из листовой стали 4мм. К диску диаметром 450мм приварен стальной обод. На обод, по всей окружности с равными промежутками, наварены шестнадцать грунтозацепов. Ступицей колеса служит фланец карданного вала ГАЗ-66. Это дает возможность, когда культиватор используется вместе с тележкой, устанавливать автомобильные колеса 155 R13. Подробнее см рисунок.

Колесо для мототблока: 1 — грунтозацеп (стальная пластина 100x40x4, 16 шт); 2 — обод (стальная полоса 100×4); 3 — диск (стальной лист 4мм); 4 — шлицевая ступица ГАЗ-66; 5 — болты М12 (6 шт.)

Сама тележка самодельная, с тормозом на оба колеса. Прицеп для мотоблока тоже делал своими руками, на нем стоят те же колеса 155 R13, в арсенале есть самодельный плуг, грядодел, картофелекопалки, культиватор.

Все рычаги управления мотоблоком я изготовил из стальных труб диаметром 23мм. В верхней части, для жесткости, рычаги соединены поперечиной из такой же трубы. На нижних концах рычагов приварены фланцы, это ответные части тех которые закреплены на корпусе редуктора. На каждом фланце четыре отверстия под болты М8 с пружинными шайбами, этими болтами рычаги прикреплены к основанию. Рукоятку переключения передач я разместил на левом рычаге управления, ибо при мотоциклетном расположении были проблемы с закливанием тросика.

Для подсоединения навесного оборудования я изготовил подвеску с несколькими узлами регулировки. Подвеска крепиться к аппарату через кронштейн с помощью одного шкворня.

Так как самосборный мотоблок не имеет дифференциала, на разворотах приходиться прикладывать достаточно большие усилия на рычаги управления. Но тут есть и свой плюс, при правильно отрегулированном плуге машина идет очень хорошо, практически не требуя корректировки пахарем.

Как я и писал, на мотоблоке установлена принудительная система охлаждения воздушного типа. Иначе, двигатель бы очень быстро перегревался учитывая стандартную скорость движения культиватора. Делать жидкостную систему не вижу смысла.

Принцип системы охлаждения взят из от мототехники. От коленчатого вала двигателя, через круглоременную передачу со шкивами одного диаметра, усилие передается на привод крыльчатки вентилятора системы охлаждения.

В торце ведущего шкива нарезана резьба и он крепиться к коленвалу длинным винтом М7х1. Приточный вентилятор для охлаждения сделан четырёхлепестным. Я вырезал его из стального листа 1мм и смонтировал на двух шариковых радиальных однорядных подшипниках (80018) с пылезащитными шайбами. Вал вентилятора это дна деталь с ведомым шкивом круглоременной передачи(диаметром 7 мм).

Подшипники вала установлены в один корпус с разных сторон (подробнее смотри на рисунке). Защитное кольцо я изготовил из стального листа 3мм, ширина кольца 40мм. Корпус с подшипниками смонтирован на четырех стальных спицах в центре. Кольцо с подшипниками крепиться к двигателю тремя кронштейнами. Из найденного дюралюминиевого листа я выполнил направляющий кожух, для уменьшения рассеивания потока от вентилятора.

Хотелось бы отметить, что по времени создание своего мотоблока у меня заняло около 3-х месяцев с момента первого эскиза. Полученным результатом, в принципе, доволен. Сейчас я тружусь уже над третьей версией с дифференциалом.

Видео самодельного мотоблока:

Обработка земельного участка требует огромных физических усилий. Необходимость использования специальной техники очевидна. Перед владельцем земельного участка становится выбор: купить или арендовать специальную технику? Альтернативный вариант – сделать мотоблок своими руками.

Приемлемый вариант, который выглядит экстравагантно, но поможет сэкономить деньги и при этом получить самодельный мотоблок, который облегчит выполнение сельхоз работ.

Необходимые материалы

Начнем с того, что отыщем запчасти для будущего самодельного мотоблока. Всякий мотоблочный механизм оснащен следующими техническими составляющими:

• двигатель;
• трансмиссия;
• блок управления;
• ходоуменьшитель (редуктор);
• система агрегатирования.

Мотор снимается с устаревшего или неисправного мотоцикла. При выборе движка предпочтение отдается двухтактным двигателям, но это не означает, что четырехтактные не используются при создании мотоблока. Подходящим вариантом является мотор, снятый с мотоцикла «ИЖ ПЛАНЕТА».

Трансмиссия в мотоблоках используется нескольких типов:

• зубчатая (стандартная трансмиссия трактора);
• зубчато-червячная;
• ремнево-зубчато-цепная;
• гидрообъемная (новый, дорогой технический девайс, который недавно появился на рынке).

Блок управления состоит из совокупности рычагов, переключающих скорости, кнопки, увеличивающей или уменьшающей подачу топлива в двигатель, тормоза.

Требуется, чтобы конструкция оснащалась системой агрегатирования, которая является важным элементов конструкции, соединяя самодельный мотоблок и созданное для него своими руками навесное оборудование. Поэтому кронштейн обязан крепко быть прикреплен к несущей раме конструкции и оснащен устройством распределения мощности при повышении нагрузки на него.

Чертежи самодельных мотоблоков

Схема мотоблока на базе мотоцикла Минск

Чертеж мотоблока на базе мотоцикла Восход-3М

Чертеж мотоблока на базе мотороллера

Инструменты для сборки

Сборка технических узлов своими руками потребует специальных навыков и понимания основ машиностроения. Потребуется специальное оборудование:

• сварочный аппарат;
• угловая шлифовальная машинка;
• дрель;
• набора ключей;
• отвертки.

Кроме прочего необходимы болты, гайки и шурупы, чтобы крепить приспособления на каркас будущего мотоблока.

Изготовление мотоблока

Приступаем к изготовлению мотоблока:

1. Собираем раму: используем сварочный аппарат, целесообразно использовать цельный металл. Делаем конструкцию жесткой. Конструкция рамы состоит из двух лонжеронов, задние концы требуется изогнуть кверху, а передние скрепить сваркой. К задней части присоединяем блок управления с рычагами. Между собой лонжероны соединяем поперечными планками. Передняя планка будет играть роль подставки для трансмиссии и аккумуляторной батареи.
2. Место крепления мотора изготавливается в виде салазок, к боковым сторонам привариваются скобы, а к центру водопроводная труба диаметром 42 мм. К середине образовавшихся салазок крепится поперечная дуга, которая имеет отверстия для крепления двигателя и основания рамы. В передней поперечине рамы делается место для установки цепи натяжения, обеспечивающей работу редуктора.
3. Установка редуктора – важный элемент изготовления самодельного мотоблока. Редуктор выполняет преобразование энергии крутящего момента в более низкие скорости. Обычно редуктор устанавливается между двигателем и колесами. Существуют варианты самодельных мотоблоков, когда редуктор может быть использован не только для движения мотоблока, но и для работы бура, фрезы, пневмохода-самоделки и т.п.
4. Оснащаем двигатель воздушным охлаждением, используем электродвигатель, рассчитанный на 12 вольт.
5. Ставим колеса, не превышающие 10 дюймов. Шлицевые нарезки полуосей передают крутящий момент колесам. Чтобы улучшить сцепление колес с грунтом, можно установить специальный бандаж, изготовленный из проволоки или цепей – т.е. делаем грунтозацепы своими руками.
6. Устанавливаем выхлопную систему, которая остается без изменений. Несмотря на то, что существует возможность установки снятой с мотоцикла выхлопной, можно сделать выхлопную собственными руками. Потребуется труба, из которой будет сделан патрубок, и банки–глушители. Переходник между патрубком и глушителем должен изготовит токарь, самостоятельно сделать этот узел крепления невозможно.
7. Подготавливаем место для топливного бака, который можно сделать собственноручно: подойдет любая пластиковая канистра, емкостью не менее 5 литров. В канистре проделывается отверстие и выводится специальный шланг, по которому будет транспортироваться горючее.
8. Соединяем агрегаты и узлы между собой и запускаем мотоблок.

Пользуясь всеми вышеописанными советами можно самостоятельно собрать мотоблок за довольно короткое время, используя только подручные материалы и затратив незначительное количество денежных средств.