Забор в частном доме своими руками

Забор для частного дома считается важным элементом обустройства собственных владений. Он не только ограничивает участок и защищает его от непрошенных гостей, но и создает первое впечатление о владельцах.

Ограждения могут иметь разную конструкцию и изготавливаться из различных материалов, но в любом случае к их возведению следует подходить ответственно, с учетом надежности, местных традиций и существующих норм.

Нормы ограждений

Забор представляет собой строительный объект, ограждающий определенную территорию. Под это понятие попадают разные варианты – от невысокой изгороди до монументальных, глухих сооружений. Основное назначение – ограничение частного владения по его периметру. Кроме того, заборы могут нести защитные и декоративные функции.

Различаются 2 основных типа ограждений:

1. Внешний забор. Он отделяет территорию от улицы – проезжей и пешеходной зоны. Это фасадная часть участка, где обустраивается основной вход.
2. Ограждение между соседними участками. Такой забор устанавливает границу между землевладениями соседей.

Строительство заборов регламентируется СНиП, причем нормы несколько различаются для указанных категорий ограждений. Нарушение действующих правил может повлечь судебные разбирательства и штрафы.

К заборам внешней установки выдвигаются такие требования:

1. Высота ограды не должна превышать 2,3 м для одноэтажного жилого дома, причем верхняя часть здания должна быть видна с улицы. Для двух- или трехэтажных сооружений допускается строительство более высоких заборов, но по согласованию с соответствующими органами.
2. Забор может быть глухим, прозрачным или полупрозрачным.
3. Конструкция ограды не должна создавать угрозу травмирования для прохожих. Например, запрещается использовать колючую проволоку или «пики», направленные в сторону тротуара.
4. При строительстве монолитных заборов необходимо решать проблему дренажа.
5. Ворота, установленные с внешней стороны, не должны создавать помех для пешеходов при открывании.
6. Цветовое исполнение может ограничиваться решениями местной администрации.

Для заборов между соседями действуют такие ограничения:

1. Высота ограждения может составлять не более 1,5 м. По решению местных органов она может увеличиваться до 2,3 м.
2. Специфическое требование – заборы должны иметь прозрачную или полупрозрачную конструкцию. Глухие заборы не должны затенять соседний участок, а потому их высота не может превышать 0,8 м.

Наружная сторона толстого ограждения не должна заходить за утвержденные границы участка.

Для заборов устанавливаются также нормы санитарного характера. Они вносят следующие ограничения в расстояниях от забора до некоторых объектов:

• до строений хозяйственного назначения – более 1 м;
• насаждения отдаляются на расстояние – высокие деревья – 4 м, растения средней высоты – 2 м, невысокий кустарник – 1 м;
• до туалета, канализационных колодцев, отстойников, помещений с животными – 12 м.

Помимо действующих нормативов, существуют местные традиции и планы общей застройки. Исходя из этого, органы местного самоуправления имеют право устанавливать дополнительные ограничения по размерам, конструкции и внешнему виду ограждений.

Какие бывают заборы для дома?

Современные строительные материалы позволяют при возведении заборов для частных домов реализовывать самые фантастические и оригинальные замыслы. Ограждения подразделяются на разные типы по конструкции и используемым материалам. Можно выделить несколько разновидностей:

По материалам:

1. Деревянные заборы – дощатые, частокол, штакетник, панельные, шпонированные, плетень.
2. Заборы из кирпичной или блочной (шлакоблоки, пеноблоки) кладки.
3. Каменные заборы – искусственный или натуральный камень.
4. Бетонные ограждения – монолитные путем заливки бетоном или из железобетонных панелей.
5. Металлические заборы – кованые, сетчатые, решетчатые, из профнастила, металлического листа, профильных труб.
6. Ограждения с использованием шиферных листов.
7. Пластиковые ограды – панели, сайдинг, блок-хаус. Особо выделяются заборы из поликарбоната.
8. Стеклянные ограждения.
9. Живая изгородь.
10. Комбинированные варианты – используется различное сочетание указанных разновидностей.

По исполнению выделяются монолитные (стационарные, неразборные), сборные (сборно-разборные) и мобильные (временные, переносные) конструкции.

По особенностям монтажа:

• изготовление путем кладки;
• сварные конструкции;
• с фундаментом (ленточный или столбчатый) или на грунте;
• путем забивания свай;
• посадка растений;
• каркасный тип.

По дизайнерскому решению – кованые, ажурные, с декоративными вставками, особым оформлением верхней части, оригинальными колоннами и т.д.

При выборе типа ограждения, прежде всего следует обратить внимание на надежность и долговечность. Их прочность должна выдерживать сильные порывы ветра и снеговую нагрузку, а также механические воздействия. Материал должен быть стойким к любым климатическим воздействиям (вода, солнечный ультрафиолет, высокая температура летом, температурные перепады, мороз и т.д.).

Практически все заборы состоят из таких основных элементов – фундамент (основание), опорные столбы и пролеты между опорами. Даже при возведении монолитных стенок сохраняется такой принцип конструктивного формирования. В сборных системах между столбами крепятся несущие горизонтальные элементы, на которые монтируется покрытие из разных материалов.

Особенности деревянных конструкций

Наиболее распространенным материалом для изготовления заборов считаются пиломатериалы (древесина). Дерево обладает такими положительными качествами, как

• простота обработки и монтажа;
• многообразие форм;
• низкая стоимость;
• натуральность внешнего вида и экологическая чистота.

Особенно гармонично смотрится такой забор вокруг деревянного дома, на фоне сада и цветущих кустарников.

Главный недостаток – склонность к гниению под действием влаги и растрескиванию в процессе эксплуатации, пониженная механическая стойкость к ударам, возможность появления вредителей и грибков, горючесть. Деревянные детали подлежат обязательной пропитке антисептическим составом, а сверху желательно наносить защитное покрытие (краска, эмаль, лак).

Можно выделить следующие основные разновидности деревянных конструкций.

Дощатый забор

Опорные столбы изготавливаются из бревна или бруса. Между ними монтируются горизонтальные брусья, на которые затем закрепляются доски. Они могут устанавливаться с зазором (полупрозрачный тип) или вплотную (глухой забор), без щелей.

Иногда применяется способ «внахлест», когда доски перекрывают друг друга. Такая конструкция отличается повышенной декоративностью. Один из распространенных вариантов – частокол. В этом случае верхняя часть доски завершается заостренным треугольником.

Брусчатый

Аналогично дощатой изгороди делается ограждение из бруса, но такая конструкция более массивна и надежна. Глухой забор монтируется из профилированного бруса.

Штакетник

В такой конструкции деревянные рейки (штакетины) шириной до 10 см закрепляются на горизонтальных несущих элементах с зазором.

Такое ограждение может быть разной высоты. Наиболее элегантно смотрится евроштакетник, отличающийся высоким качеством.

Реечные ограждения

Изгороди прозрачного типа могут изготавливаться в виде решетки из деревянной рейки. В такой конструкции пролет выполняется в виде прямоугольной рамы из бруса, а внутри нее формируется реечная сетка, причем рейки могут располагаться как горизонтально и вертикально, так и по диагонали.

Щитовая конструкция

Основное отличие такого забора состоит в том, что весь пролет собирается в форме щита из досок, фанеры, ДСП, а затем крепится на опорные столбы.

Массивный забор можно собрать по крепостному типу – из бревен в форме сруба. Такая ограда поможет в местности, где водятся крупные, дикие животные.

Деревянное ограждение имеет невысокую долговечность – в среднем срок службы составляет 16-17 лет. Покраска и лакирование дерева помогает несколько повысить его, но ремонт надо проводить своевременно и в полном объеме.

Каменные ограждения

Натуральный камень позволяет соорудить красивый и внушительный, монолитный забор. Его характеризует высокая прочность, неприступность и повышенная долговечность (не менее 50 лет).

Важное преимущество – каменные стенки не требуют особого ухода. Такая конструкция впишется в различный стиль ландшафтного дизайна. Среди недостатков отмечается высокая стоимость и сложность кладки своими руками.

Для возведения забора, чаще всего, используется булыжник разного размера, бут, известняк, песчаник. В качестве основания делается ленточный фундамент по всему периметру.

Опорные каменные колонны имеют повышенную толщину по сравнению с кладкой пролетов. Их для надежности лучше армировать стальными вертикальными стержнями.

Снизить затраты на ограждение можно, используя искусственный камень, который значительно дешевле. Он реализуется в форме блоков, и потому из него проще производить кладку.

Кирпичная кладка

Кирпичные заборы имеют большую популярность среди владельцев богатых домов, которые не стремятся к экономии средств. При использовании качественного кирпича стенку нет смысла покрывать чем-то сверху – она выглядит прекрасно и сохранит свой вид длительное время. По сравнению с каменной оградой кирпичное сооружение менее стойко к ударным нагрузках и в процессе эксплуатации подвергается старению под действием атмосферных условий.

Более дешевый и менее качественный кирпич может уже через 5-6 лет начинать крошиться. Повысить его срок службы помогает штукатурка. Поверх такого слоя можно красить в любой цвет или белить.

По аналогии с камнем кирпичный забор включает массивные опорные столбы с армировкой и менее толстые пролеты. Кладка пролета может производиться толщиной 0,5 – 1 кирпич. Иногда ее производят с просветами или с выпираниями отдельных кирпичей в определенном порядке, что обеспечивает оригинальный внешний вид.

Устройство бетонных заборов

Бетонные заборы могут возводиться путем заливки (монолитная конструкция) или из железобетонных плит (разборная конструкция). В первом случае вначале делаются опорные столбы из бетона с армирующей увязкой в продольном, поперечном и вертикальном направлении. Затем устанавливается опалубка и заливаются пролеты в виде бетонных стенок толщиной 10-20 см.

Поверхность пролетов можно декорировать мраморной крошкой или декоративной цветной штукатуркой. Более простой вариант предусматривает окрашивание или побелку. В верхней части бетонного пролета можно сформировать различные элементы – арку, зубца, шатер и т.д.

Наиболее быстрый вариант возведения забора – установка железобетонных плит. Такой вариант обеспечит высокую прочность строению, но требует использования грузоподъемных механизмов. Для монтажа забора лучше применять специальные железобетонные столбы, которые имеют с двух сторон пазы для установки плит. В этом случае не потребуется сварка или другие способы крепления пролета к опорным столбам.

Металлические конструкции

Металлические заборы обладают высокой прочностью и долговечностью. Из различных металлических элементов возводятся достаточно привлекательные конструкции с респектабельным видом. Они могут иметь такие разновидности:

1. Забор из профнастила. Шикарное, глухое ограждение можно сделать из листов профнастила с защитным пластиковым покрытием. Этот материал не подвержен коррозии и прослужит много лет. Выпускается он разных цветовых оттенков. Ограду эконом класса можно соорудить из стандартного профлиста (без покрытия). Он выглядит гораздо скромнее и требует последующего окрашивания, но намного дешевле.
2. Сетчатые конструкции. Можно выделить такие распространенные варианты – пролет в виде секций из профильной трубы, обтянутой металлической сеткой, и забор из сетки-рабица.
3. Забор из металлического штакетника. Данная конструкция стала пользоваться широкой популярностью в последнее время. Так возводится забор полузакрытого типа. Аккуратность и эстетичный внешний вид удается достигать при использовании изделий категории «евроштакетник».
4. Кованые ограды. Эти прозрачные заборы имеют высокую стоимость, но выглядят эффектно. При их изготовлении используются покупные кованые детали или элементы, выполненные по индивидуальному заказу.
5. Сварные или ажурные конструкции. Металлическим полосам, стержням, пруткам придаются различные формы, а путем сварного их соединения удается воспроизвести на ограде настоящее художественное произведение.

Металлические элементы требуют надежной защиты от коррозии. С этой целью применяются краски или специальные грунтовочные составы.

Заборы из шифера

Листы шифера, установленные вертикально, обеспечивают нужную высоту пролета забора. Важное преимущество такой конструкции – быстрота и простота монтажа.

Недостаток – низкая ударная прочность. Шифер можно монтировать на деревянные несущие брусья, закрепленные между опорами горизонтально.

Комбинированные конструкции

Достаточно часто при изготовлении заборов используется различное сочетание разных материалов. Наиболее распространенная комбинированная конструкция – бетонные или кирпичные опорные столбы, а пролеты из любого другого материала.

Более сложные комбинации могут использоваться при изготовлении пролетов. Эффектно смотрится вариант, когда низ пролета выполняется путем каменной или кирпичной кладки с формированием полукруглой выемки. В таком проеме монтируется металлическое, ажурное сплетение.

Пластиковые заборы

Пластик все чаще применяется в строительных конструкциях и заборы не являются исключением. Пластиковые ограды отличает стойкость к атмосферным воздействиям, легкость, простота монтажа, низкая стоимость. Недостаток – низкая стойкость к царапающим воздействиям, быстрое загрязнение, недостаточная декоративность.

Наибольшее распространение находит ПВХ в виде плит, листов и панелей. С их помощью возводятся заборы таких типов:

• глухие из листов;
• штакетник;
• плетень;
• из узких панелей, аналогичных доске;
• сетчатого типа.

Особо выделяется пластиковый забор из поликарбоната. Этот современный материал является аналогом силикатного стекла, но обладает гибкостью и ударной прочностью. С его помощью можно строить заборы прозрачного типа.

Оригинально смотрятся комбинированные конструкции – низ – в виде каменной или кирпичной кладки, а верх – из прозрачного или тонированного поликарбоната.

Использование живой изгороди

Ограда в виде живой изгороди формируется путем высадки кустарников или вьющихся растений в ряд. Разветвляясь, они создают оригинальную стенку из своих стеблей и листьев. Используются листопадные, вечнозеленые или цветущие растения. По высоте выделяются такие разновидности – низкие (не более 1 м), средней высоты (1,1-1,6 м) и высокие (выше 1,6 м) изгороди.

Преимуществом растительного забора является единение с природой, цветочный аромат, удержание влаги. Среди недостатков следует выделить такие факторы – необходимость полива и другого ухода за растениями, скопление вредных насекомых и грызунов, задержка таяния снега.

Стеклянные конструкции

Любителей оригинального дизайна привлекает применение высокопрочного стекла при строительстве заборов. Этот материал визуально расширяет пространство и дает множество вариантов для оформления.

В настоящее время для указанной цели предлагаются небьющиеся стеклянные листы – прозрачные, матовые и с цветовым тонированием. При многочисленных дизайнерских преимуществах, следует отметить самый важный недостаток – высокая стоимость.

Заборы пониженной стоимости

Наиболее экономичными вариантами ограждений частного дома считаются деревянные заборы и заборы из сетки-рабица. Из деревянных конструкций дешевле всего обойдется ограждение из необрезной доски и при изготовлении своими руками.

Наибольшей популярностью пользуется штакетник. Сетку-рабицу можно натягивать на каркас из деревянного бруса или стального профиля. Ее можно растянуть и без каркаса – между опорными столбами.

Забор и освещение

Освещение на участке должно быть таким, чтобы просматривался весь периметр забора. Дополнительные требования предъявляются при возведении высоких, глухих оград. В этом случае необходимы дополнительные осветительные приборы вдоль всего забора.

Их можно установить наверху (на заборе) или на некотором удалении от ограды. Помимо того, что освещение должно обеспечить возможность ориентации в темное время суток, оно может выполнять дополнительные функции – сигнализация, охранное освещение, декорирующая подсветка.

Красивые заборы и ограждения для дома на фото

Заборы для частного дома могут изготавливаться из разных материалов и иметь различную конструкцию. Выбор ограждения зависит от финансовых возможностей владельца.

Возвести забор можно своими силами или с привлечением специалистов. Надо помнить, что внешний забор – это лицо всего участка и именно он создает первое впечатление о хозяевах.

Как сделать оригинальный и недорогой забор – от идеи и реализации.

Наш портал уже неоднократно рассказывал, как построить забор на даче из самых разнообразных материалов. В статьях о заборе из необрезной доски и строительстве варианта ограды из профлиста мы раскрыли все этапы строительства деревянного забора и объяснили, как рассчитать ветровую нагрузку, действующую на забор из профнастила.

Хотя и деревянные, и металлические заборы пользуются заслуженной популярностью, процесс их возведения связан с большими материальными затратами. Если посмотреть на вещи трезво, деревянный забор дешево не построишь, и даже считающийся недорогим вид ограждений из сетки рабица при детальном рассмотрении и расчёте сметы может пробить дыру в семейном бюджете. А если прибавить к полученной сумме временные затраты и физические усилия, то неудивительно, что пользователи FORUMHOUSE ищут способы упрощения и удешевления процесса возведения ограждения.

Из чего делают дешевый забор на дачу своими руками​

Огромный интерес вызвал забор, построенный участником нашего портала с ником WAAD (г.Москва). Достаточно озвучить следующие цифры, чтобы понять, что способ, предложенный Николаем, не имеет себе равных.

Как оказалось, ограждение протяжённостью 50 и высотой 2 метра может сделать 1 человек за 1-2 дня, при общих затратах около 10 — 11 тыс. руб. Эти цифры кажутся нереальными, но когда узнаёшь подробности этого дачного строительства, всё становится понятным.

Когда я стал осваивать участок, то возник вопрос, как и чем его огородить. Хотелось огородиться от соседей, спрятаться от чужих глаз, но не разориться на строительстве обычного забора из профлиста; я искал, из чего можно построить забор дешево. Сетка рабица меня тоже не устроила, т.к. на соседских участках находится много разных хозяйственных построек, которые я также хотел бы «скрыть». Тем более, что, на мой взгляд, такой материал, металл разрушил бы ауру участка, превратив дачу в загон, а мне хотелось оставить вид лесной поляны. Стал перебирать варианты бюджетных заборов и думать, как выйти из этого положения.

Все обдумав, Николай пришел к следующему решению, которое уже прошло проверку временем (ограждение было сделано в 2012 году) и доказало свою эффективность. WAAD решил начать строительство дачного забора, используя в качестве заборного полотна фасадную сетку, применяемую для укрытия строительных лесов и защиты от падения мусора.

С одной стороны, эта идея была не нова. Многие набрасывают защитную сетку на заборчик из рабицы, превращая его из прозрачного в непрозрачный, это признанный на нашем портале самый дешевый материал для забора, но интересен подход Николая к решению поставленной задачи: строить из легкомысленного материала полноценный забор для дома бюджетно, но всерьез, по-взрослому. Вот его комментарий.

Главная идея моего проекта — не сделать из сетки «занавеску», наброшенную на столбы, а строить полноценный забор, который при своей дешевизне и простоте изготовления наиболее выполнял бы полноценную ограждающую функцию.

Забегая вперёд, скажем, что любые известные ранее идеи для недорогого забора просто меркнут по сравнению с этой, которая сработала на все 100%. Более того, Николай вдохновил многих дачников на строительство по своей схеме, показав, что сделать дешевый забор, который будет еще и украшать участок, вполне возможно.

Загородить 22 сотки на даче профлистом стоит кучу денег, и затрачивается много времени. С рабицей ты у всех на виду. В моём случае огораживать фасадной сеткой — самое то!

Наконец-то я нашло то, что мне нужно! Периметр моего участка 130 м. Посчитали с мужем, сколько нужно денег, чтобы его загородить заборчиком из профлиста, и вышло под 200 тыс. руб. А этот вариант и не разорит, и позволит отгородиться от соседей. Красота!

Успех концепции заключается в следующем:

• Такой забор строится силами одного человека за 1-2 дня;
• Под него не нужно копать ямы или бурить шурфы, заливать бетон.
• Не нужно покупать профильную трубу;
• Отсутствует необходимость в сварочных работах, профессиональном инструменте;
• Все детали и материал можно купить на ближайшем строительном рынке и привезти в багажнике легкового автомобиля.

На забор потребовались:

• 1 рулон фасадной тёмно-зелёной сетки 50х4 м, плотностью 90 г/кв. м, стоимостью около 5000 руб;
• 26 опор — столбиков длиной в 3 м, сделанных из распиленных прутков гладкой арматуры диаметром в 16 мм, стоимостью 72 руб/м;
• 150 м стального троса «четвёрки» в ПВХ оболочке (10 руб/м), а также капронового шпагата «шестёрки» и тонкого шпагата на бобине.

Примечание: цены указаны за 2012 год.

Дальше Николай действовал так. Покрасил нижнюю часть столбиков (красить необходимо для их защиты от ржавчины).

Затем, выставив по линии, забил их кувалдой на 1 метр в землю, на расстоянии друг от друга не более 2-х метров.

После этого выкрасил надземную часть и соединил все столбики шпагатом в 4 линии.

На верхних концах столбиков я сделал скрутки из толстой медной проволоки на 2 витка. Это нужно, чтобы шпагат не слетел. Натягивал шпагат, обернув его один раз вокруг столбика, идя последовательно — снизу вверх. Это обеспечивает хорошее натяжение. Если начать натягивать шпагат сверху вниз, то когда натянешь нижние линии, верхние ослабнут.

Натянув шпагат, Николай «прокинул» трос, причём трос вокруг столбиков не обвивал, а пустил по касательной (это должно компенсировать удлинение/укорачивание длины тросика в морозы), прикрутив его хомутиком-скруткой из проволоки. Причём тросик идёт не в натяг, а с не большим провисанием, в 1 см на каждом пролёте, а потом уже натягивается, путём скручивания его со шпагатом.

Получив основу, WAAD просто накинул сетку на верхнюю часть конструкции, как если бы развешивал простынь на верёвке для просушки, и затем прихватил нижнюю часть шпагатом.

Но проще всего прихватки сделать из пластиковых стяжек, не затягивая их до конца, обеспечив свободный ход в 1-1.5 см.

Не все дешевые виды заборов могут похвастаться прочностью и долговечностью. Но здесь в результате получился лёгкий, достаточно непрозрачный сверхбюджетный забор, который обладает малой парусностью, т.к. сетка пропускает воздух. По надежности он даже превосходит остальные дешевые ограждения без фундамента. Испытание сильными ветрами показало, что забор не валится (только прогибается на 2-3 см, а в силу упругости столбиков, тут же возвращается в исходное положение). Сетка практически не выцветает на солнце, не рвётся, не хлопает, только немного покачивается.

Снеговой нагрузки фактически нет. Забор выполняет и охранную функцию. Перелезть через него невозможно — столбики пружинят. Сетку не разорвать руками, только резать ножом. Пролезть под забором тоже невозможно. Нижний тросик можно только приподнять на 20-30 см. Поджечь, бросив окурок, тоже не получится.

Сам не ожидал, что забор получится таким крепким, а установка окажется такой легкой и быстрой даже для одного человека. Забор зелёный, он сливается с природой и не выглядит на участке чужеродным элементом, а подняв нижний край, под полотно можно просунуть косилку и спокойно скосить траву.

При необходимости ремонта (в полотне забора появилась дыра, или по прошествии времени оно немного выцвело и т.п.) нет необходимости менять весь материал ограждения. Покупаем самый дешёвый рулон «фасадки» плотностью 35 г/кв. м, перебрасываем его на старый, подвязываем, и забор как новенький. Сам заборно-арматурный столбик не выпирает из земли силами морозного пучения, а в случае необходимости, его можно поправить «лёгким движением руки».

Полотно забора повторяет рельеф участка, обтекая все неровности, и позволяет воздуху проходить сквозь ячейки без образования застойных зон, что важно для роста растений.

Несмотря на простоту монтажа, перед тем как делать подобный бюджетный забор для дачи, следует обратить внимание на ряд нюансов и рекомендаций, выработанных в процессе его эксплуатации. Для того, чтобы крайний столбик обеспечивал упор при натяжении, а не гнулся (т.к. на него приходится максимальная нагрузка), Николай забил дополнительный распорочный столбик под углом примерно в 45 градусов.

Столбик лучше всего забивать вдвоём. Один держит арматуру, следит за прямолинейностью и гасит вибрации на прутке, второй забивает кувалдой. Но также всё можно сделать и в одиночку, без помощи. Причём, сильно беспокоиться о том, что столбик будет забит криво, не нужно. Забиваем на 1 метр и поправляем его вертикальность рукой.

Но тут возникает вопрос, можно ли сэкономить, если взять сетку с меньшей плотностью, шириной в 2 м. Давайте посмотрим, будет ли этого достаточно.

На мой взгляд, лучший вариант материала – это сетка шириной в 4 м, плотностью от 75 до 90 г/кв. м, закинутая в два слоя. Однослойное полотно, плотностью в 35 г/кв. м, практически прозрачно и способно, разве что, выполнить функцию препятствия.

Двойная сетка технологичнее при монтаже (перебросил и забыл, не ломая голову, как крепить её верхний край), более прочная и лучше защищает от посторонних глаз по сравнению с однослойной, но двойной плотности. При наслоении двух сеток полотна вынуждены перекрыть друг друга, что делает этот бюджетный заборчик совершенно непрозрачным.

Для упрощения всей работы Николай также советует полностью отказаться от использования шпагата, т.к. трос в морозы практически не укорачивается. Поэтому покупаем тросик диаметром в 3 мм в ПВХ оболочке (этого вполне достаточно) и, обматывая столбики одной петлёй, пускаем их, как уже было описано выше. Причём, прокидываем верхний трос не сбоку от вершины столбика, а прямо над ней, сделав обмотку из проволоки.

Предлагаем посмотреть наше видео про то, как отгородить свой участок от остального мира полупрозрачным забором из дерева, и еще одно видео – о строительстве забора из профнастила.

В этом случае верхняя часть полотна ляжет идеально ровно и не будет видно кончиков столбиков. Как вариант, вместо тросика можно использовать на «лаги» проволоку или арматуру диаметром в 6 мм, точечно прихватив её сваркой. Наше строительство забора на даче успешно завершено!

Зайдя в тему на FORUMHOUSE бюджетный забор из фасадной сетки, можно узнать ещё больше подробностей о его строительстве, а также ознакомиться с вариантами его модернизации. Всем, кто задумал строительство ограждения из других материалов, будет полезен путеводитель раздела «Заборы, ворота, ограждения». В фотогалерее деревянных заборов, находятся самые красивые заборы.

А посмотрев наше видео, можно увидеть забор из фасадной сетки «вживую» и ознакомиться с другими секретами дачной жизни от WAADа.

Оградить свою территорию стоит если не от посягательств злоумышленников, то хотя бы от разбегания собственной живности по поселку. А чтобы минимизировать затраты, можно построить забор своими руками.

Дешевые заборы из подручных материалов

Дешевизна подручных материалов очень условна. Например, владелец шиномонтажа не знает, куда девать покрышки, да собственная пилорама – постоянный поставщик опилок и пиломатериалов. А вот для рядового жителя поиск и сбор большого количества подобных отходов станет проблемой. Если же трудности не страшат, а соседи с радостью скинутся парой сотен бутылок, свой забор подучится практически дармовым.

Дрова

Несколько кубометров дров – это не только отопление на всю зиму, но и отличный материал для забора! Подходит практически любое дерево, кроме березы, которая трухлявеет за пару лет. Например, дуб от воздействия влаги становится прочнее, а хвойные породы практически не гниют.

Чтобы возвести стену из чурбанчиков, особых умений не нужно:

• чурки и чурбаны выбираются (или нарезаются) примерно одной длины, чтобы забор получился одинаковой ширины (можно также соединять короткие дрова в толще забора);
• с дерева снимают кору, торцы (а лучше дрова целиком) обрабатывают антисептиком;
• вместо нанесения антисептика торцы можно обжечь – это тоже предотвратит дерево от проникновения влаги;
• замешивается густой раствор – песок, опилки, цемент и известь из соотношения 3:2:1:1;
• первый ряд кладется на заранее залитый бетонный фундамент – руками или мастерком накладывается раствор, в который утапливаются дрова;

последний ряд заливается ровным слоем цементного раствора;

в конце чурочки и чурбаны покрываются лаком – для защиты дерева от воды.

Как вариант – забор можно не скреплять раствором, а просто укладывать дрова между деревянных стоек на манер поленницы.

Единственный недостаток таких построек – недолговечность, так как дерево все равно подвергается воздействию влаги и со временем начинает гнить.

Бутылки

Пластиковые и стеклянные бутылки – отличный способ не только сэкономить на постройке забора, но и утилизировать бытовые отходы. Устройство такого заграждения предельно просто:

• готовится цементно-песчаная смесь;
• чтобы обезопасить кладку от растрескивания, лучше предварительно сделать ленточный фундамент;
• пластиковые бутылки заполняются цементом для утяжеления, а стеклянные укладываются пустыми;

чтобы бутылки, в особенности пластиковые, выглядели презентабельно, после застывания кладки забор лучше заштукатурить.

Кроме того, пластик при нагревании может испарять вредные вещества, поэтому не желательно подвергать его воздействию прямых солнечных лучей. Зато за счет используемых материалов ограждение из стеклотары простоит не один десяток лет, успев надоесть нескольким поколениям жильцов.

Покрышки

Шины используются повсеместно – в качестве клумб, детских площадок и даже фундаментов. Так почему-бы не сделать их них еще и забор? Для этого практически ничего не потребуется:

• забор из покрышек не нуждается в фундаменте, так что их можно класть прямо на землю;
• соединяются шины между собой саморезами и засыпаются землей (можно смешанной с битым камнем или кирпичом);
• следующий слой кладется в разбежку и тоже засыпается – при этом заполняются и пустоты между шинами;

последний слой забора также заполняется землей, накрывать его ничем не нужно – попадающая влага будет частично вытекать, а частично испаряться.

Учитывая, что черный забор из колес далек от эстетического совершенства, его лучше засадить плетущимися и цветущими растениями – так он будет радовать глаз в теплую пору.

А чтобы зимой он не смотрелся уныло, черные шины можно перекрасить. Если их еще и поставить вертикально, можно получить визуально более легкое заграждение, да и материала потребуется меньше.

Единственный недостаток забора из шин – при нагревании он будет довольно неприятно пахнуть резиной. Поэтому рекомендуется располагать его далеко от жилых помещений и мест отдыха.

Надежные и простые заборы

Конечно же, привычные заборы гораздо проще для реализации. Ведь таскать покрышки – тяжелое занятие, рука устанет очень быстро. А вот растянуть сетку между столбами или сколотить деревянный заборчик – что может быть легче?

Из сетки

Самый распространенный вид забора – сетка рабица. Ею огораживают огороды, большие участки и даже дворы. Если же внешний вид не вызывает эстетического восторга, можно использовать более современный вариант – сварную сетку. Ее монтаж также прост, но позволяет сделать забор более аккуратным.

Для строительства забора из сетки понадобятся:

• бур для сверления скважин под столбы – если территория большая и длить забор придется на сотню метров, лучше арендовать бензобур для ускорения и упрощения работ;
• сварочный аппарат для приваривания крючков и петель – или же заручиться помощью опытного соседа;
• сетка, стальная труба для столбов, металлические уголки для формирования ворот и калитки, стальной круг диаметром 6-9 мм для горизонтальной протяжки;
• тачка со щебнем и песком, лопата и лейка – для засыпки и утрамбовывания столбов в скважинах.

С работой можно справиться и в одиночку, но лучше обзавестись помощником:

1. Размечается территория под будущий забор. Для этого в углах вбивается арматура, между которой натягивается бечева.
2. Нижняя часть столбов (150-160 см) промазывается двумя слоями эмали от ржавчины.
3. Сначала устанавливаются угловые столбы. Бурится скважина глубиной около 1 м и в нее сразу же забивается кувалдой труба еще на 30 см. После чего столб сразу же засыпается песком со щебнем, проливается водой и тщательно трамбуется.

Шаг столбов – до 3 м.

Так как забор из сетки легкий и не обладает высокой парусностью, столбы, заглубляемые выше уровня промерзания грунта, лучше не бетонировать. В противном случае бетон будет «выдавливать» вместе со столбом и ограждение начнет шататься уже после первой зимы.

Если же нужно сделать надежные опоры, бурятся скважины глубиной 1,5 м, на дно насыпается песчано-гравийная подушка, делается опалубка из рубероида, забивается труба и заливается бетоном.

После того, как все столбы установлены, срезаются деформированные верхушки и натягивается сетка. К столбам она может крепиться с помощью приваренных крючков, проволоки или монтажной стяжки.

Если сетка устанавливается с протяжкой арматуры, то после ее закрепления на столбах через ячейки продевается стальной прут, который приваривается к трубам. Это позволит увеличить прочность ограждения и не даст сетке провиснуть.

Свариваются уголки по размеру калитки и ворот, внутри закрепляется сетка, привариваются петли и устанавливаются створки.

Столбы и уголки обрабатываются эмалью от ржавчины и красятся. Для упрощения работы лучше использовать распылитель краски – кисточкой получится дольше и менее экономно.

А чтобы забор выглядел интересно и необычно, его можно украсить плетением из проволоки. Ведь так приятно выйти во двор, огражденный настоящим произведением искусства!

Из профнастила

Профнастил – прочный и относительно недорогой материал. Можно выбрать цветное покрытие практически любого цвета, а с установкой справится даже начинающий строитель:

Для профнастила потребуются заглубленные ниже промерзания грунта и забетонированные столбы. На пучинистой почве для предотвращения проседания столбов лучше сделать расширение опор по типу фундамента ТИСЭ.

Как и при строительстве забора из сетки, перед заглублением столбов трубы необходимо обработать грунтовкой от ржавчины.

Если же нужно предотвратить побег домашней живности с помощью подкопа, лучше залить сплошной ленточный фундамент.

При этом сначала выкапывается траншея под фундамент, потом делаются скважины и вкапываются трубы, заливаются бетоном и только после этого делается опалубка для ленточного фундамента.

Когда фундамент полностью застыл, к столбам приваривают поперечные лаги – профилированные трубы 4х2 см. Они должны располагаться в 4 см от верхнего и нижнего краев листа профнастила. Для заборов высотой до 170 см достаточно двух поперечин, если же ограждение выше – нужно делать третью посередине.

Все металлические части обрабатываются грунтовкой – после монтажа профнастила это сделать проблематично.

Профлисты крепятся к лагам саморезами по металлу с нахлестом в волну.

Если же обложить стойки кирпичом, забор будет выглядеть более презентабельно. Для этого используют 4 кирпича, укладываемых по кругу в разбежку. Каждый ряд кирпичей проверяют по уровню в двух плоскостях, чтобы столбы не получились косыми. Внутрь вокруг трубы заливают песчано-цементную смесь.

При этом металлические стойки обкладываются кирпичом вместе с приваренными лагами. Это гораздо надежнее, чем пытаться зафиксировать лиги на облицовочном кирпиче после завершения кладки.
Облагородить забор изнутри можно высокими живыми растениями. А пока туи растут, можно натянуть фотосетку.

Ее срок эксплуатации 3-4 года, после чего она начнет выцветать. Но за это время успеют подняться посаженные кусты и деревья.

Из дерева

Деревянные заборы традиционны для загородной местности. Ведь можно найти строительный материал по крайне привлекательной стоимости, если же хорошо поискать на пилорамах – неликвид с самовывозом обойдется практически даром.

Для строительства деревянного забора понадобится:

• ручная циркулярная пила;
• шуруповерт и саморезы или молоток и гвозди;
• шлифовальная машина или шлифовальный круг и болгарка;
• краскопульт;
• бензобур или лопата.

Установка деревянного забора привлекает своей простотой:

1. Выкапываются ямы или бурятся скважины глубиной около 1 м.
2. Нижняя часть столбов обрабатывается отработанным машинным маслом и обмазывается битумом так, чтобы обработанная часть дерева находилась над землей после установки.

Вместо пропитки отработкой можно обжечь дерево и обмазать горячей смолой. Но пропустить этот пункт нельзя – простая обмазочная гидроизоляция не спасет погруженные в землю концы от разложения.

Не стоит заливать деревянные столбы бетоном, если они не заглублены ниже уровня промерзания грунта – бетон выдавит вместе со столбами. Чтобы стойки держались прочно, их обсыпают песком со щебнем, тщательно проливая и трамбуя. Верхний 10-сантиметровый слой можно закрыть обычным грунтом, чтобы придать периметру более аккуратный вид.

Когда стойки установлены, можно приступать к монтажу лаг (поперечин). Они прибиваются к столбам гвоздями или прикручиваются саморезами. Не стоит забывать о проверке уровнем!

После этого к лагам крепятся штакетины.

Весь забор обрабатывается антисептиком и красится.

Чтобы обычное ограждение не выглядело скучно, можно использовать нестандартное расположение штакетин, так называемую австралийскую плетенку.

Для такого забора важен подбор досок – они должны быть без изъянов и трещин. Гораздо аккуратнее выглядит строганая доска, но подходит любая толщиной 2 см.

Единственный недостаток дерева – небольшой срок его службы. С другой стороны, ремонтировать отдельные участки такого забора гораздо проще!

Оригинальные заборы

Начинающему строителю лучше пробовать свои силы на простых объектах. А вот для тех, кто уже собаку съел на возведении заборов, есть несколько нестандартных вариантов, которые позволят удивить соседей и порадовать своих близких!

Каменные

Каменная кладка, несмотря на внешнюю простоту, гораздо сложнее в исполнении, чем кирпичная. Настоящим вызовом каменщикам станет сухая кладка из камней. Для этого по краям будущей стены устанавливают две трапеции, между которыми протягивают бечеву – это и будет ориентиром во время кладки.

Трапециевидная форма забора нужна для того, чтобы камни не начали сыпаться, ведь они удерживаются только собственным весом. Главная сложность в таком строительстве – правильно подбирать камни так, чтобы ряды не отклонялись от горизонтали.

Если же забор в технике сухой кладки кажется слишком сложным, можно схитрить, совместив камень и сетку.

Заборы из габионов становятся все популярнее. Для их устройства понадобится готовая конструкция, установленная на уплотненный грунт с забетонированными опорами – вес ограждения приличный. А чтобы в процессе заполнения клетки камнями конструкцию не распирало, после каждого ряда сетка скрепляется специальными крючками.

Живые

Живые изгороди смотрятся стильно, придавая дому аристократичность британских поместий.

И если не пугает тот факт, что для роста метровой самшитовой изгороди потребуется не один год, можно приступить к осуществлению этой идеи.

В первую очередь, нужно определиться с высотой желаемой изгороди:

• высокая – подойдет туя, клен, можжевельник, ирга;
• средняя – используется рябина, бересклет, барбарис;
• низкая – можно сажать самшит, лапчатку, тис.

Для высоких живых изгородей часто выбирают лиственные быстрорастущие кустарники. Ведь оградиться от чужих глаз хочется как можно быстрее, а не через десяток лет. Но в дальнейшем придется очень часто подрезать такую стену, в противном случае можно оказаться спрятанным за пятиметровым забором. Плюс же лиственных изгородей – облетевшие осенью листья позволяют получать максимум света от скудного зимнего солнца.

Не следует верить фото, на которых представлены полутораметровые самшитовые изгороди – для их формирования понадобилось более двух десятков лет. Можно приобрести уже выращенные кусты, но стоимость подобного забора получится далеко не демократичной.

Плетеные

Плетень – традиционный забор, сегодня незаслуженно забытый. Все популярнее становятся конструкции из искусственного ротанга, стоящие немалых денег.

Но ведь его очень просто построить своими руками:

• на расстоянии 50 см друг от друга вкапываются стойки, концы которых предварительно обработаны антисептиком и обмазочной гидроизоляцией;
• сортируется лоза по толщине и по цвету – разномастные прутья выглядят неаккуратно;
• начинается укладка лозы змейкой между стойками ;

комбинируя толстые и тонкие прутья, создаются оригинальные узоры;

можно делать как сплошной периметр, укладывая лозу сразу на весь забор, или же формировать отдельные «щиты», из которых потом и собирать ограждение;

концы лозы по краям готового плетня ровно обрезаются или же закрываются декоративной деревянной планкой.

Если же подойти к плетеному забору с фантазией, можно создать не простое деревенское заграждение, а стильную и оригинальную деталь ландшафта.

Огражденный таким плетнем дом станет уютным семейным гнездом.

Кованые

Кованые заборы привлекают внимание своей ажурностью и воздушностью. Это отличный вариант для маленького участка, позволяющий визуально расширить пространство.

Конечно, без хорошего коваля тут не обойтись. Но вот готовые пролеты устанавливать очень просто:

• заливается фундамент со столбами, расстояние между которыми равняется готовым пролетам;
• когда бетон застыл, к столбам привариваются кованые элементы;
• привариваются петли для калитки и ворот;
• забор обрабатывается грунтовкой и красится.

Очень простой и недорогой вариант устройства забора для ограждения участка подробно и доступно показан на видео: