Спуски ножа на точильном станке

В свободное от работы время (которого , кстати, как и у всех, не очень много) занимаюсь изготовлением охотничьих ножей. Не серийно, не для продажи, а для себя, иногда для своих друзей – охотников. При этом приходится довольствоваться небольшим количеством имеющегося ручного электроинструмента и бытовым заточным станком. При изготовлении последнего изделия был озадачен проблемой точной (под определенным углом) и аккуратной заточки режущей кромки ножа, от чего, собственно, в немалой степени, зависят его режущие свойства.

Для заточки ножа моего производства приспособления промышленного изготовления не подходят, так как предназначены для формирования режущей кромки ножей со спусками, начинающимися менее чем от середины ширины лезвия. В моем же случае лезвие в поперечном сечении по всей длине имеет треугольную форму, что не позволяет надежно зажать его в подобных устройствах с параллельными «губками».

Пришлось конструировать приспособление для формирования и заточки режущей кромки с принципиально другим устройством жесткой фиксации ножа.

Сконструированное мной приспособление для заточки режущей кромки состоит из трех основных элементов: основания, на котором закреплены магнит от НЖМД и два эксцентрика, упора и штанги с бруском. Магнит и эксцентрики жестко в заданном положении удерживают лезвие ножа, позволяя при этом работать по нему бруском. Бруском, закрепленным на штангу, лежащую, на упоре формируется грань режущей кромки ножа под определенным углом (35 – 40 градусов)

Материалы и инструменты:
— небольшой обрезок мебельной ДСП;
— металлическая трубка (в прошлой жизни ручка от заводской швабры);
— двусторонний алмазный брусок российского производства для заточки ножей;
— небольшой кусок кожи (от старого ботинка);
— изолента;
— два болтика с гайками;
— две металлические шайбы;
— несколько шурупов;
–магнит от старого (неисправного) накопителя на жестких магнитных дисках.
— ножовка по дереву;
— ножовка по металлу;
— заточный станок;
— электродрель;
— шуруповерт;
— ручной фрезер.

Шаг 1: Создание основания устройства.

Из обрезка ДСП вырезаем основание прямоугольной формы, размерами 100 х 450 мм. Закругляем одну меньшую сторону. По контуру извлеченного из старого жесткого магнитного диска магнита при помощи ручного фрезера выбираем углубление 6 мм. Размечаем и просверливаем два отверстия для эксцентриков и 8 — 10 парных отверстий для крепления упора.

Шаг 2: Создание упора.

Из этого же обрезка ДСП вырезаем прямоугольный упор размерами 220 х 100 мм

Шаг 3: Монтируем устройство для закрепления ножа

Двумя шурупами закрепляем в углублении, вырезанном в основании, магнит.

Шаг 4: Собираем основание с упором.

Опытным путем подбираем расстояние от кромки устройства для закрепления ножа, до упора, таким образом, чтобы угол заточки составлял необходимые 35 — 40 градусов. При помощи двух шурупов-саморезов прикрепляем упор к основанию через соответствующую пару отверстий. В последующем угол заточки можно изменять отодвигая либо приближая упор к кромке ножа.

Шаг 5: Прикрепляем брусок для заточки к штанге

Отрезаем кусок трубки длиной 600 мм. На расстоянии 150 мм от края при помощи ножовки по металлу и заточного станка делаем вырез глубиной 5 мм

Сегодня мы поговорим о то, как самому сделать ровные качественные спуски при изготовлении ножа своими руками в домашних условиях. Также рассмотрим технологии, методики и приспособления, чтобы сделать профессиональные спуски на ноже с наглядными фото и иллюстрациями

Сначала нужно уяснить основные вопросы:

1. Какой стороной заготовка прикладывается к камню — обухом или режущей кромкой?
2. В какой последовательности точатся спуски — начинать снимать металл от начала спусков и спускаться к режущей кромке, или начинать снимать с режущей кромки и продолжать до начала спусков?

3. Спуски выше, чем может за раз захватить камень. Как делаются спуски в таком случае? Делается полоска спуска на ширину камня, на всю ширину спуска, потом заготовка сдвигается и опять полоска и т.д. Или делается съем металла на всю длину клинка, потом выше и выше?

По порядку поставленных вопросов:
1. лучше точить когда РК вверх, видно как проходит процесс
2. начинать точить от РК, постепенно "опуская" каждый проход камня вниз, к обуху
3. делается проход на всю длину клинка, затем чуть ниже, опять на всю длину клинка и опять чуть ниже, и так далее.

Попробуй сначала на любой железяке сделать спуски, чтобы руки немного привыкли к движениям. Затем уже переходи на заготовку под нож. Не старайся сделать спуски за один подход, отдыхай, отложи на следующий день. Когда устаешь — одно неверное движение и заготовка испорчена.

Для начала — дело не только в спусках, нож-то должен быть сколько-нибудь гармоничным внешне и в практическом смысле, его еще нарисовать надо сначала. И дать проекту оформиться.

Спуски — то, что не получается с первого раза, но не что-то нереальное. Потренироваться на кошках (обрезки стальной полосы типа той, из которой делают оконные решетки и ограды). Придет понимание положения полосы относительно диска точила, нужной скорости точила. Стремиться вывести спуски на точиле окончательно — не стоит. Просто ровно снять энное количество материала до получения вогнутых спусков несколько меньшего размера, чем требуемые, а потом взять тот же диск для точила и на его боковой стороне "спрямить" получившееся вручную, возвратно-поступательными движениями. При таком подходе и некотором терпении плоскость выйдет очень приличной просто в силу метода, если руки не трясутся и не гуляют, конечно.

Это у меня занимает более часа а то и двух. Работаю крупным белым камнем.
После него (благо-скорость круга небольшая) довожу вулканитом (резина с чем-то там типа корунда). Обязательно отшарошить оба круга и довести на твердой железяке. Единственный путь научиться делать хорошо-только опыт и огромное терпение. Оправдается еще одной твоей степенью свободы. Не бойся и все получится. Но-не сразу.

Рекомендую поработать на твердой железяке (если есть и не жалко- на рапидовой пиле) На ней трудно начать, но зато можно начинать жестко, грубо. После образования желоба на твердой железяке продолжить работу аккуратно, попробовать с разной силой прижима. Твердый металл дает возможность снимать понемногу и не прилипает к кругу. ОЧЕНЬ важно научиться чувствовать момент прикосновения желоба к кругу

Чтобы не запороть я сначала слегка касаюсь будущей РК и, получив упор, тут же
прижимаюсь к колее. Угол возле пятки-отдельная история, так же как и носик.

В этом деле только опыт поможет. начинать надо с малого, типа плоской стамески, а потом, постепенно увеличивая, и до длинных клинков дойдёшь. Опыт и только опыт. Всякие приспособы для выдержки углов это зло, расслабляют и не дают чувствовать металл.

Особых секретов нет, держи ровно заготовку, при изогнутом клинке держи железку так, чтобы перпендикуляр к любой точки кривой силуэта лезвия был в плоскости камня а по возможности строго перпендикулярно к оси вращения камня и постоянное охлаждение в воду. чтоб не сжечь металл. на любом высокоскоростном точиле сделать спуски элементарно. не следует забывать охлаждать периодически клинок и не давить со всей дури на заготовку. пальчиками всё ощущается . как стало горячо, так сразу и бульк в водичку. Это не сложно.

У меня почему-то ничего не подгорает, и стачивается элементарно. Хотя уже несколько лет этим не занимаюсь, точило не мучаю, обдираю спуски болгаркой а вот потом на точиле только довожу до кондиции и выравниваю линии спусков . гораздо проще. процесс съёма металла ускоряется в разы. на точите полностью клинок из быстрореза длиной 120 мм точиться за два часа, с помощью болгарки за полчаса на всё про всё. Полировка в зеркало естественно не в счёт,
это делается только по особому желанию и не на камне.

Несколько основных правил для спусков ножа:

1. Обязательно маркером прочертить линию спусков с вымериванием и проверкой симметричности с обеих сторон.
2. Освещение-свет должен падать именно на место контакта деталь-камень. Если смотреть только в свете летящих искр-будет поздно исправлять огрехи.
3. Угол касания заготовкой окружности камня должен быть одинаковым, чтоб камень накатывал себе канавку.
4. Если непонятно, где снимать металл, почеркивайте спуски карандашом — сразу станет ясно где бугор.

Основные формы и характеристики спусков на самодельных ножах:

1 — клиновидные спуски от самого обуха, традиционная режущая кромка. Одна из самых распространённых форм для кухонных ножей. Очень легко режет толстые слои материала;

2 — клиновидные спуски, начинающиеся от обуха, которые непосредственно образуют режущую кромку. Достаточно распространённая форма, однако в процессе переточки практически всегда переходит в вид 1. Ввиду большой площади спусков при точке брусок «замасливается» посторонним металлом, поэтому правильно наточить такой нож гораздо сложнее, чем вариант 3. Разумеется, после точки ножа требуется полировка боковых поверхностей, если его внешний вид важен для владельца;

3 — плоское лезвие, клиновидные спуски образую режущую кромку, начинаясь от середины или двух третей ширины лезвия (считая от обуха). Очень характерная форма для множества универсальных национальных ножей, особенно скандинавских. В продаже встречается часто, очень легко точится, так как плоскости спусков задают угол заточки, имея при этом сравнительно небольшую площадь;
4 — плоское лезвие, клиновидные спуски, традиционная режущая кромка. Самый распространённый вариант профиля. Позволяет варьировать угол заточки. Нож достаточно прочен, сравнительно легко режет;

5 — плоское лезвие, клиновидные спуски, режущую кромку образует двойной клин. Если в варианте 4 клин режущей кромки одинарный, то в варианте 5 часть материала с углов между спуском и кромкой убрана. В результате, при разрезании толстых и плотных материалов нож испытывает меньшее сопротивление. В заводских изделиях почти не встречается, но можно рекомендовать как основную людям, хорошо освоившим ручную заточку ножей;

6 — плоское лезвие, линзовидные вогнутые спуски. Угол режущей кромки образован продолжением двух плоскостей, проведённых от грани между лезвием и спуском к острию. Такую заточку ещё называют «бритвенной» — она характерна для опасных бритв. Легко точится и правится — грань между лезвием и спуском служит «направляющей» для определения угла заточки. Сами спуски могут начинаться практически от обуха. Нож очень хорошо режет сравнительно тонкие материалы, хуже — более толстые (из-за наличия грани), Из-за массивности обуха или самого лезвия нож имеет значительную жёсткость;
7 — «стамесочная» или односторонняя заточка. Она характерна для национальных японских ножей. Относительно просто затачивается, если кромка не сильно повреждена. Минус — нож предназначен только под одну руку, скос должен быть со стороны рабочей руки. В данном случае изображено лезвие для правшей (если считать, что мы смотрим на лезвие со стороны ручки);

8 — фактически представляет из себя вариант 3, только угол режущей кромки таков, что спуски как таковые отсутствуют. Форма лезвия характерна для дешёвых китайских подделок под фирменные ножи, а также для всякого рода рубящих орудий;

9 — «оживальная», или «пулевидная» заточка. Характерная особенность — выпуклые линзовидные спуски. Режет не очень хорошо, вязнет в материале, зато прекрасно рубит. Разумеется, такие ножи сложнее и дороже в изготовлении и заточке, нежели вариант 8.

Каждый начинающий охотник знает, что далеко не просто выбрать специальный нож для охоты. В данном случае имеется в виду не столько популярность модели, стоимость инструмента, уникальность формы или время существования компании-производителя на отечественном или мировом рынке. Выбор ножа для охоты в первую очередь основывается на заявленных технических характеристиках изделия, выбранных для изготовления материалах и индивидуальных предпочтениях будущего владельца.

Возможные дефекты на ножах

Неправильное использование ножа может привести к возникновению следующих повреждений:

• на кромке ножа появляются зазубрины и микротрещины;
• может погнуться или отломаться острие ножа;
• может отломиться рукоятка ножа и хвостовик.

Настоящий охотничий нож – очень дорой предмет, и для многих ножи становятся предметом гордости. Чтобы нож прослужил в течение многих лет, по мере того, как он теряет способность резать, нужно проводить заточку. Не нужно испытывать инструмент на крепость и стараться разделать тушу затупленным ножом, поскольку от этого он может испортиться еще больше.

Обслуживание охотничьего ножа и оптимальный угол заточки

При изготовлении всех охотничьих ножей используются только твердые марки стали, поэтому правильно наточить их довольно сложно. И хочется отметить, что используемые современные сплавы для изготовления ножей достаточно пластичны, что позволяет клинку сохранять остроту режущей кромки в течение довольно продолжительного периода времени, особенно при правильном обращении с инструментом. Знающий охотник никогда не оставит свой нож торчать в земле, не опустит в кипяток при готовке, не станет открывать им консервы либо оставлять лезвие неочищенным после разделки добычи.

Обычно заточки охотничьего ножа вполне достаточно для ошкуривания и обваливания одной – двух крупных туш, однако со временем лезвие теряет свою остроту и инструмент утрачивает точность и качество реза. И в этом случае огромное значение имеет правильность заточки, важно не испортить режущую кромку и спуски, выдержать угол заточки охотничьего ножа, не допустив выкрашивания металла из острой полосы инструмента.

Невозможно правильно заточить охотничий нож без изучения конструкции клинка. На лезвии обязательно есть скосы с двух сторон (они еще называются фасками). Эти фаски представляют собой уменьшающуюся плоскость протяженностью от обуха до лезвия, а также острое ребро режущей части, которое и подвергается затачиванию.

От угла узкой и ровной режущей кромки зависит, насколько острым является клинок. Этот угол заточки у охотничьих ножей должен находиться в пределах 15-30°, и от того, как точно он соблюден в процессе придания лезвию остроты, зависит точность и качество реза данного инструмента. Таким образом, первое, что нужно сделать при заточке охотничьих ножей, это определить угол режущей кромки.

Охотничьи ножи имеют определенную классификацию изделий в соответствии с имеющимся углом режущей кромки, которая определяет спецификацию проведения обработки добычи. Охотничьи ножи, заточенные под углом 30°, подходят для грубых разделочных и обвалочных работ, под 20° – универсальные ножи, предназначенные для работ разнообразной сложности, под 15° – для аккуратных тонких подрезов при ошкуривании добычи, а также отделения хрящей и косточек.

Угол режущей кромки – общий для обеих ее сторон. Таким образом, для того, чтобы понять как заточить охотничий нож, необходимо выполнить деление его величины напополам. Результат и станет решением вопроса о том, каким должен быть правильный угол заточки охотничьего ножа, а также как именно располагать точильное устройство над инструментом или размещать нож над поверхностью абразива.

Как как правильно точить охотничий нож?

Для заточки охотничьих ножей можно использовать разнообразные приспособления. Так, обычно компании-производители ножей предлагают при покупке дополнительно приобрести специальную точилку. Зачастую специальные ножны для охотничьих ножей имеют удобные отделения для хранения таких затачивающих приспособлений. В полевых условиях оптимальным выбором являются механические карманные точилки. Они могут иметь разные размеры и формы, однако всегда сделаны только из самых лучших материалов, чтобы можно было вернуть остроту инструменту всего несколькими простыми движениями.

Если говорить о форме точилок компаний-производителей, то они могут иметь форму круглых легких стержней, длиной до 15 сантиметров и в несколько сантиметрах диаметром. Такие приспособления находятся в защитных пластиковых корпусах, а также имеют крепежные элементы, которые позволяют размещать точилки на поясе охотника или в ножнах. Такого же плана инструменты могут иметь и форму пластин. Материалом для изготовления цилиндрических приспособлений служит керамика, плоские изготавливаются из алмазного абразива.

Карманные точилки от производителя также могут представлять собой небольшой инструмент круглой, прямоугольной или овальной (со сглаженными углами) формы, помещающийся в ладони. В них миниатюрные пластинки карбидных или керамических камней располагаются под заданным для заточки углом в специальных выемках, сделанных в пластиковом корпусе.

Наибольшего эффекта можно добиться, если воспользоваться предложениями производителей и купить кейс точилок для ножей. Он поможет заточить охотничий нож на зажиме с пронумерованными углами затачивания, используя точильные камни разных цветов, каждый из которых означает размер зерен абразива.

Дополнительно прилагаемое специальное масло позволяет добиться совершенной остроты заточки. Такой набор точилок не является карманным. Он прекрасно подойдет для обучения новичков, а начать пользоваться точилками можно с придания остроты, к примеру, кухонным ножам, и постепенно освоить заточку любых режущих инструментов.

Следует отметить, что карманные точилки являются лучшим выбором непосредственно на охоте, но основательную подготовку инструмента к ней следует провести дома.

Как заточить нож в домашних условиях?

Самым доступным и достаточно эффективным способом является заточка ножа в домашних условиях при помощи абразивных камней. Такие бруски представлены в широком ассортименте практически в любом хозяйственном магазине, однако в случае именно с охотничьим ножом могут использоваться варианты с широкой и идеально плоской поверхностью, длиной до 25 сантиметров и плотной мелко- и среднезернистой структурой.

Затачивание режущей кромки своими руками необходимо выполнять следующим способом:

• на совершенно ровной поверхности располагается и желательно закрепляется приспособление с зернами абразива средних размеров;
• на бруске, увлажненном любым растительным маслом, под рассчитанным нужным углом размещается лезвие ножа с удерживанием обеими руками;
• под давлением клинок перекрещивающимися движениями протягивается по поверхности, несколько раз на себя с одной стороны, затем то же самое с другой;
• процесс повторяется до тех пор, пока на месте режущей кромки не получится новая ровная блестящая полоса с одинаковой шириной с обеих сторон;
• необходимо произвести замену бруса на его мелкозернистый аналог; на нем выполняется доводка остроты лезвия несколькими скользящими движениями без давления;
• чтобы добиться идеального состояния режущей кромки, применяется правка лезвия на обратной стороне ремня, по десять раз на каждой из сторон;
• проверка качества затачивания заключается в легком разрезании одним движением вертикально размещенного газетного листа.

Дорогостоящие инструменты лучше всего затачивать с помощью специального оборудования. В этом могут помочь специализированные сервисные центры и мастерские.